Моделирую 3D-принтер H-bot

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Отличное приобретение! Интересно - сколько ему лет? Когда, после училища, я работал на заводе, у нас такой (похожий) был 1939 года! Работал прекрасно!

 

Лет 70, думаю.

 

Помогайте советом:

 

Попытался притереть дюралевую деталь к плоскости подшипника на маркерную краску. Ну что я вам скажу? Цепляет только внешними частями, т. е. плоскости посадочной у подшипника - нету, это не плоскость, а порнография. Похоже, в этом и дело.

 

Дядя Дима, правильно заданный вопрос содержит в себе ответ.
По-моему, Вы уже ответили на него. =)
Каретки фрезеруются в два прохода, на середине часто ступенька присутствует, жесткости мало, вот и ведёт её.

 

Не, у мну посадочная плоскость держателя каретки за один установ фрезеровалась, широкая фреза Ступеньки там нет. А вот привалочная плоскость у подшипника - не алё, проверял лекальной линейкой первого класса, виден просвет по внутренней стороне. Короче, его ведёт при притягивании к нормальной плоскости. Плоскость дюралевой каретки стрелял линейкой тоже - нет просвета.

Сейчас поставил каретку, затянул всё наглухо, попробовал двигать осями - движется, несмотря на сопротивление. Но, чуется мне, придётся на краску смотреть плоскости подшипников, правда, беда в том, что у меня нету никакой поверочной плиты

Почему подобного поведение не было, когда был пласстмасс? Очевидно: пластмасс упругими деформациями всё выбирал, т. к. заведомо мягче материала корпуса подшипника. А вот Д16Т в сочетании с толщиной держателя - бьёт корпус подшипника по жёсткости на раз.

Ппц, ещё тут шабрить не хватало

 

Что-то где-то кривое! Чтобы это выяснить, кмк, нужно воспользоваться стрелочным индикатором. Две десятки, на самом деле - это очень много! Это даже не А5 класс точности, а хуже! А тут должен быть, как минимум А3, ещё лучше если А2 (А). На таких небольших размерах это достаточно малкнькие зазоры, всяко меньше двух десяток! Сейчас, уже не помню таблицу классов (квалитетов) точности, но, думаю, её можно без труда найти: https://prompriem.ru/stati/kvalitety-tochnosti.html
з. ы. под винт М3 отверстие должно быть 3,2мм. 3,8мм. - это явный перебор!
В подшипниках, даже Китайских, допуски в сотых долях мм., а то и меньше. Необходимо повышать точность изготовления, и всё получится! Для примера: попрбуйте выточить на токарном станке вал диаметром 3,1 мм. и напрессовать на него подшипник с внутренним диаиетром 3 мм., хотя-бы 623ZZ, и убедитесь, что десятка - это очень много!
Ещё нужно с пристрастием проверить геометрию отверстий крепления - т. е. правильность прямоугольника, и его располржение относительно корпуса. То, что щуп 0.02 не пролазит - ещё не показатель, что в этом узле всё хорошо. Как раз, если бы он "влетал со свистом" то ничего нигде не заедало бы, но это ещё хуже - потому, что если заедает, то можно исправить, а если болтается, то навряд-ли.

 

На худой конец можно использовать стекло, лучше - зеркальное, оно ровнее. Краска - не вариант, нужна хотя-бы синька.
Д16Т не лучший металл. Дюраль, которую трудно обработать с приемлемой точностью и чистотой поверхности. Лучше поискать сплав в95 гост 4784-97, хоть он и дороже, но вы сразу удидите разницу!

 

ДвухСОТОЧНЫЙ щуп не лезет, какие десятки? Щуп - две сотки, ни с какой стороны не подлазит.

 

Диаметр этих отверстий ни на что не влияет, в общем-то. Поджим идёт в плоскости, перпендикулярной осям отверстий. И, как я уже говорил - допуски там соточные, никаких десяток я не увидел, лекальной линейкой первого класса точности плоскость смотрел - у отфрезерованной мной плоскость ровнее, чем привалочные плоскости подшипника (там виден зазор по внутренним сторонам двух привалочных плоскостей, т. е. подшипник прижимается только внешними сторонами, что как раз и может давать указанное поведение, когда при дотягивании его корёжит).

Смысл в том, что даже если просто прикрутить деталь к отдельно стоящему подшипнику - его подклинит, т. е. налицо. пмсм, деформация его корпуса. Сейчас рассматриваю вариант - снять с детали миллиметр, и между подшипником и деталью проложить шайбы, для уменьшения площади контакта. Что думаете по этому поводу?

 

Ну что: локализовал я проблему. Буду краток: до сопряжения плоскостей необходимо решить кучу проблем, к которым я - точно руку не прикладывал. Ибо - см. видео:



Вот такие вот дела: тело китайского подшипника настолько кривое, что его можно вытянуть так, что будет бегать по рельсам, как ужаленный. Эффект настолько очевиден, что я до сих пор в шоке. Зато теперь стало понятно, почему китайцы в бюджетных 3D-принтерах ставят круглые рельсы и линейные подшипники с дикими люфтами по умолчанию: так проще, нет - так СИЛЬНО проще, потому как взаимная выборка люфтов, все дела. А тут, в моём колхозе им. Ленина - ипстись ещё целую пятилетку, экскюзе муа.

Такой вот ералаш, друзья. Не виноватая я, там без меня - косяков напорото столько, что бульдозером не вывести. Оно, конечно, может я и не во всём и не совсем прав - но вы только посмотрите, как при всей "безлюфтовости" и "точных допусках" подшипник с вытянутой геометрией шпарит по рельсе, причём это всё - при допущении, что сама рельса может быть притянута к профилю одновременно дугой и винтом (давайте по умолчанию считать, что и профиль тоже - винтом и кривой, чтобы себя не успокаивать ). И ведь, цуко - по ВСЕЙ длине "испохабленной моими кривыми руками предположительно изогнуто-винтообразной" рельсы эта срань бегает, как тузик вокруг котлеты. Т. е., на мой взгляд, вердикт однозначен - гуано кривое, которому надо вытягивать геометрию. Короче, на видео всё сказал, как мог, устал, пойду спать с расстройства - опять проблемы там, где не хотелось, купил бы ты, Дима, HIWIN и не экономил на зубочистках, поц.

ППЦ. Всем добра, а мне, пожалуйста, 50 капель валерьянки. Ну и дядюшке Ляо - моё пламенное с кисточкой!

 

Об этом, что что-то где-то кривое, я и писал. Очень хорошо, что удалось найти, что кривое! А вы сразу - грешить на себя! Китайское, оно и есть китайское! И всё-таки, для дальнейшего выявления подобных косяков и последующей сборки нужен индикатор. С ним гораздо проще разобраться в этой китайщине!
По поводу плоскости - я бы, наверно, не использовал шайбы, т. к. - лишние детали - лишние косяки! А попробовал бы сделать так: плоскость, куды вы подкладываете шайбы, занизил бы на фрезерном станке на пару десяток, но при этом оставил бы "площадки" вокруг крепёжных отверстий. При сборке проще "подпилить" нужную площадку не большого размера, и достичь необходимой плавности хода, чем шабрить, или как-то по другому, пытаться выровнять всю поверхность.
З. Ы. - чертёжник из меня...

 

Да, наверное, так и сделаю - обгоню вокруг фрезой, и всё. По паре десяток с деталей я уже снял, чтобы исключить вставание в распор, осталось пару десяток снять, оставив площадки вокруг крепёжных отверстий - ну и буду пробовать собрать ещё раз. Единственное, что удручает - как ни бейся, но ремень тоже даёт натяг, и вносит свой изгибающий момент на держатели каретки. Которые, в свою очередь - сами не погнутся, а вот на несколько микрон корпус подшипника может сыграть, со всеми вытекающими. Впрочем, я вчера пробовал двигать осями на том, что есть - оно движется, так что, на худой конец - оставлю некий компромиссный вариант, должно приработаться. Не приработается - выкину нахрен китайские рельсы и куплю HIWIN, чо уж там.

 

Победил! Закачиваю видео.

 

Вот: