Моделирую 3D-принтер H-bot

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не, не проскальзывает, обижаете. Пластик - ABS, экструдер - китайский E3D V6, дело, видимо, именно в нём. Сейчас попробовал попечатать слоем 0.3мм - межслойная адгезия плоховата, рвёт деталь. На слое 0.2мм - лучше, единичные разрывы. Имхо, надо калибровать температуры, сдаётся мне, что реальные температуры - отличаются.

Да и экструдер надо бы пересобрать, посмотреть, что там. Эксперименты - они такие, всё потихоньку отстрою

 

Подразогнал немножко печать в настройках, печатает уже точно не медленнее, чем Anet A6. Но впереди - ещё много мелкого тюнинга

 

Вот он как печатает сейчас: https://www.instagram.com/p/B92SQiljwUv/?utm_source=ig_web_copy_link

 

Во-о-о-т, уже веселее. Ещё немного, и будет так:

В смысле голову (хотенд)? Горло термобарьера какое? Цельнометаллическое, или с тефлоновой вставкой? Я себе с внутренним диаметром 4,1 поставил, в нём трубка боудена до самого сопла идёт без стыков. Никаких проблем ни с подачей пластика, ни с пробками на ретрактах. На АБС вроде проблем и так не должно быть, а вот на ПЛА я с цельнометаллическим регулярно пробки ловил. Так что рекомендую горло 4,1, как замену стандартным вариантам.
С трубками бывают проблемы, если ставят модные прозрачные - они не из тефлона, и дают большое сопротивление подаче, особенно на скоростях. Но на видео смотрю, вроде тефлоновая "молочная".
Остаётся сопло проверить - не забито? Очень рекомендую фильтр на филамент поставить, если ещё нет (на видео не видно) - реально пыль собирает. Особенно если принтер печатает не очень активно, пыль налипает на открыто стоящую катушку и потом в процессе печати в фильтре клочьями набивается.

 

Да шоб я знал Честно сказать - я его даже не разбирал, поэтому и говорю, что одна из проблем, видимо, в неплотном прилегании конца тефлоновой трубки к термобарьеру. Как вариант, что называется.

Блин, как раз прозрачную заказал А молочной - больше нету, только одна была, коротковато я её отрезал уже

Сопла запасные есть, буду смотреть, как устроен хотэнд - просто заменю, и всё. Фильтр - поставлю, пока первые печати были без него.

Короче, надо заказывать молочную трубку, про запас

 

Всё, заказал ещё два метра молочной трубки, будет, с чем экспериментировать Пока, до разборки хотэнда - дождусь трубки, чтобы уже иметь всё под рукой.

Именно поэтому я пока на голове не делаю кабель-менеджмент - всё на нескольких стяжках, чтобы было удобно пересобирать

Кстати вспомнилось, по ощущениям - трубка вставляется в фитинг и проталкивается очень глубоко, видимо, термобарьер, скорее всего, цельнометаллический, и трубка идёт прямо до сопла. Что, конечно, уже не избавит от пробки, если она образовалась из-за неплотного прилегания торцов. Так что, насколько я вижу - перебрать это дело надо всё равно, благо, это несложно, только время отнимает

Ещё что заметил: поставил в слайсере коэффициент экструзии 1.05 - стало чуть лучше. Однако, по таким вот косвенным признакам - мало что скажешь, и вполне возможно, что действительно сопло подзабилось, т. к. пластик долго стоял открытым, без печати.

В общем, чисто технические вопросы, по сути - рутина. Заказал также на пробу пару ковриков для печати - проверим, что за зверь такой. Насчёт скоростей печати - вот честно сказать, мне кажется, что для меня уже достаточно таких скоростей, я особо никогда за ними не гнался - печатает и печатает. Так что поэкспериментирую ещё чуть-чуть, и остановлюсь на чём-то среднем - это будет оптимальным вариантом, пмсм.

 

Взаимоисключающие условия. Цельнометаллический имеет внутренний диаметр чуть больше диаметра прутка. Трубка боудена через него не пройдёт. Вот так выглядят цельнометаллический и с тефлоновой вставкой:


А так в сравнении с термобарьером с тефлоновой вставкой выглядит термобарьер с отверстием 4,1 мм, в которое трубка проходит целиком и упирается прямиком в сопло:

 

Я ж говорю - не разбирал Всё, что знаю пока - это то, что трубку приходится пихать очень глубоко. Пока не придёт запасная трубка - не буду трогать, смысла большого нет. Заодно посмотрим - если первой придёт прозрачная - проверю, влияет ли на подачу, и как оно вообще.

Как я понял, лучшим вариантом будет вариант с последней фотки, чтобы трубка упиралась прямо в сопло, правильно?

 

Короче - к отшабренному столу ABS хреново липнет, приходится заливать лаком для волос и буквально вдавливать первый слой.

Что интересно: сейчас печатаю модель крышки электрики для мотора плоскошлифовального станка (протеряна за 70 лет жизни станка), так вот: скорости стояли 55 мм/с. В процессе печати поставил мультипликатор 1.3, т. е. скорости выросли до 71 мм/с. И что характерно - иногда (редко-редко) я слышу щелчок экструдера, т. е. экструзии хватает, даже чууууть-чууууть больше, чем надо.

Короче, предварительные выводы, скорее всего, верны: надо будет нормально пересобрать хотэнд, и поставить фильтр на филамент. Пока - мучаю как есть, с целью выявить слабые стороны - пластик стоял на свежем воздухе очень давно, надо его тупо приговорить, и всё.

Обкатка машины, короче. Творчество, пробы, ошибки. Не буду пока скорость уменьшать, запорет деталь - значит, запорет, всё равно это прототип, который надо примерять по месту

 

Этот вариант универсален, подходя для всех пластиков (разве что кроме нейлона). Идеален в первую очередь для ПЛА, который в цельнометаллическом термобарьере легко ловит пробки при частых и длинных ретрактах или даже при элементарной смене филамента. При постоянной печати АБС есть один недостаток - кончик, упирающийся в сопло, деградирует от высокой температуры, и со временем начинает крошиться. Соответственно требуется периодически (раз в полгода-год в зависимости от интенсивности печати) подрезать на несколько миллиметров кончик трубки боудена.
На втором месте термобарьер с фторопластовой вставкой, но при условии аккуратной сборки. Главная проблема в них - криво подрезанная китайцами вставка, из-за чего на стыках образуются "карманы", в которые набивается расплавленный пластик, и без движения потихоньку там обгорает. Впоследствии это может грозить пробками и засором сопла отколовшимся куском сгоревшего пластика. Вставка должна быть подрезана идеально ровно и при этом быть по длине не меньше самого термобарьера. Проблема с деградацией кончика трубки как и в первом варианте.
Третий вариант (он же обычно идёт по умолчанию в китайских собранных хотендах) - цельнометаллический. Если печатать только АБС, проблем с ним как правило нет.
Главное условие для всех трёх вариантов - на стыке между резьбовой частью сопла и термобарьером внутри нагревательного кубика не должно быть зазора. Они должны упираться друг в друга.