Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С проектировщиком не знаком, проект на просторах нашёл. Что такое разрезная? Плита перекрытия лилась сразу вся. Фундамент лента, в том числе под центральной стеной, глубина ленты 180см (до песка). Что ещё надо дать из вводных?

 

Проще сказать: "Спите спокойно", чем перечислять... Крыша, армирование стен и плит, если коротко.

 

Если б да кабы. конец прошлого тоже был весьма изменчив.
Значит так: сейчас можно по дачке зарегистрировать объект - индивидуальный жилой дом, без ввода в эксплуатацию до 1 марта 2018 года.
Но! Сейчас постановка на государственный кадастровый учёт и регистрация осуществляется одновременно, в одном обращении. И вот как раз поставить на кадастровый учёт без разрешения на строительство невозможно.
Т. о.,делаем вывод: разрешение на строительство обязательно. Проект- постольку поскольку, если его нет то можно заменить на декларацию в Техплане. А для регистрации ввод не получаем до 1 марта 2018г. После 1 марта - доживём узнаем.

 

Пи..дежь, или ..дешь.
На уже построенный дом без разрешения гоуту ст. 222 ГК РФ- подлежит сносу. Можете в суде право признать, попробовать.

 

Сосед зарегистрировал дом без разрешения на строительство. Я решил оформить все документы, в том числе разрешение на строительство - мало ли что будет в будущем. Но по упрощенке можно было этого не делать. При регистрации его не затребовали. Звонил в кадастровую фирму пару дней назад по просьбе родителей, говорят, что пока ничего не поменялось. Наличие коммуникаций в доме, при оформлении документов на регистрацию, не запрашивали. На момент регистрации коммуникаций в доме не было. Дом зарегистрирован. Адрес и домовую книгу в поселковой администрации получил.

Я к тому, что если хотите зарегистрировать дом быстро и без проблем - успевайте это сделать сейчас. Что там будет после первого марта - хрен его знает. На слухи полагаться не стоит.

 

Оцените схему строительства на лето.
Всё ли правильно ?
Особенно интересуют свесы кирпича, первый ложковый 30мм, второй тычковый 20мм, третий 30мм. Получается, что лицевая кладка опирается на фундамент порядка 30мм. Допустимо так делать ?

 

Схема не очень. Про опирание кирпича ничего не скажу, а по теплотехнике - неудачно.
Через холодный кирпичный цоколь будут мерзнуть торец теплого пола и нижний ряд блоков. Будут сверхнормативные теплопотери.
ПСБ-С25 под стяжку тоже весьма сомнительно. Туда рекомендуют ПСБ-С35, но под особо нагруженными участками (камин, перегородки и т. п.) я бы посчитал, хватит ли его прочности.
Связывать облицовку кладочной сеткой тоже не очень хорошо - металлическая и холод проводит, и ржавеет, а на композитную вы накалывать листы пенопласта замучаетесь.

 

Что же тогда делать с холодным цоколем ? Если делать цоколь ровным со стеной, то я не могу исключить совсем мостик холода...
как такой вариант ?

 

В общем 2 варианта на всеобщее обсуждение...

 

«Допустимо» по вашему желанию, в промышленном строительстве так не делают, конструкция утепления (пенопласт за облицовкой) также спорное решение.
Для долговременной эксплуатации не годится.
Советовал бы пересмотреть конструктив в сторону проверенных решений (стена-минплита-вентзазор-облицовка), облицовочный камень 40 мм - зачем? тем более при таком низком цоколе, толщину пенопласта под тёплым полом ограничить 50 мм, но плотностью повыше (ЭППС либо ПСБ-35).
Свес облицовки обеспечить (металлической) консолью.

также рассмотреть отказ от кирпичной облицовки в пользу вентфасада. (Если важно качественное утепление).

 

Не понимаю смысла. Начните с простого варианта, усложнить всегда успеете. Ставите блоки на плиту. Под блоками - 1-,1,5 см ЦПС и гидроизоляция. На наружной стороне блоков - утеплитель. Внутри полы, как и было.
На край плиты ставите облицовочный кирпич. Если очень хочется - со свесом 15 мм. Ниже кирпича цоколь - утепление-отделка. Выше цоколя - водоотливная планка.
Но вообще конструкция стены мне не нравится. Блоки-то какие будут?

 

Керамзитоблок стеновой М50 (390х290х188 мм)

Вентфасад из сайдинга не хочу. Хочу кирпичный дом.
Нужен ли кирпичный цоколь на плиту высотой 450мм над землёй ?
Вот так рекомендуете ?

 

Блок довольно холодный, будет уходить тепло на плиту, но всеж лучше, чем кирпич.
Утеплитель под теплый пол меньше 100 мм не делайте, Тюмень все-таки, не Сочи.
Стены бы хорошо утеплить 150 мм, это если по климату сама Тюмень.
Пенопласт не забудьте к стене приклеить, просто засунуть его в зазор недостаточно.

 

Эта версия мне нравится.
Необходимая высота цоколя определяется типичной высотой снежного покрова - хорошо бы, чтоб облицовочный кирпич снегом не заметало.

 

Уважаемые спецы, спрашивала у вас тут однажды про перегородку - спасибо огромное человеческое за консультации . Можно еще разок спросить.

Есть такая тема - крыльцо под открытым балконом, сделано все точно по проекту, но проект - говеный, вот в чем проблема. Полтора года наблюдений за домом, включая вот уже вторую зиму, привели к выводу, что такая конструкция крыльца и парадной лестницы - просто безграмотна, за что, конечно, наше громкое фу-фу архитектору Тарасову (это - один из его типовых проектов), но теперь хочется что-то с этим сделать. Короче говоря, в варианте как на фотке (и в точности как в проекте) ПОСТОЯННО и заунывно мокнет часть лестницы, которая открыта. И ладно бы только она. Из-за того, что лестница примыкает к стене, аццки мокнет и стена тоже, она в межсезонье все время мокрая, достало уже . Снег копится, тает, дождь сверху льет, отражается от ступеней и брызгает на стену, уже вон плесень пошла, на фотке видно. В первый сезон в прошлом году водосточки не было - ладно, можно было списать на это, вода не отводилась в водосливы. Прошлым летом водосточку поставили, стало получше, конечно, но все равно стена вдоль лестницы стабильно мокрая. Причем в своих других проектах мсье Тарасов поправил это дело, у него теперь часто можно видеть длинный балкон на втором этаже, который продолжается до наружного угла дома и прикрывает чертову лестницу целиком. Мало того, в ряде проектов он развернул лестницу перепендикулярно дому - в таком варианте она, даже будучи открытой, хотя бы страдает сама, но не портит прилегающую стенку. Но нам достался такой проект, который достался. Сейчас хочется исправить ситуевину, но, при этом, не очень колхозить и несильно испортить дизайн фасада.

Отсюда родилась мысль - дозалить балконную плиту, которая служит крышей для лестницы, как в новых тарасовских проектах. На существующих картинках фасадов в других проектах это выглядит хорошо и не по-уродски. Можно было бы, конечно, сделать козырек из поликарбоната, как часто колхозят, но мне так не нравится. Идея продлить балкон - визуально лучше.

Отсюда вопрос - посоветуйте, как дозалить плиту. Наружный выступ над балконом - часть монолитной плиты перекрытия с термовставками. Все перекрытие над этажом - монолитное сплошное, заливалось как единое целое. Как сделать продолжение - заанкеровать арматуру D16-18 в торец балкона и в край монолита вдоль стены прямо через поротерм? С другого края лестницы возвести подпорный столб? Хватит этих связей и точек опоры? Во что упирать столб внизу лестницы с наружного края - в саму лестницу, или пробурить ступеньку и упереться в стену цоколя под ней? Цоколь - тож монолит, 40 см толщиной. Как делать стыковку нового бетона и старого - запилить угол балконной плиты? И можно ли сделать плиту потоньше, не 20 см, как уже существующая? Перепад толщины снизу относительно неважен, все равно под зашивку. Вдоль стены ставить опалубку с зазором? Чтобы упиралось в поротерм или чтобы щель осталась несколько см?

Посоветуйте, плиз...

Плита перекрытия сделана с заступом 150 мм на кладку стен, далее 100 мм ЭППС и снаружи облицовка торца блоком Поротерм 25 - как раз по ширине нормально получилось, на кладке из поротерм 51.