Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В целом расчет и армирования выглядят правдоподобно. Наиболее слабые места плиты, где требуется усиленное армирование - это участки, показанные красным цветом на картинке во вложении. Речь идет о нижней зоне плиты. Если посмотреть чертежи армирования, то здесь предусмотрена арматура д12A-III с шагом 100 мм. Также судя по картинкам с усилиями в плите - ваш проектировщик не учитывал перемычку у эркера (на картинке обозначена зеленым цветом). Но так как перемычка там по факту есть - это чуть облегчает работы плиты. Если вместо арматуры А-III вы применили А500 (ее часто применяют) - это еще больше "упрочнит" плиту. Класс бетона, к слову, не сильно сказывается на прочности плиты.
Максимальный расчетный прогиб определен как раз в той зоне, где вы его фактически и обнаруживаете. Программа показала прогиб 3.3 мм, но надо понимать, что это так называемый "упругий" прогиб. Железобетон работает не упруго, а потому расчетный прогиб нужно увеличивать в 4-5 раз. То есть на самом деле расчетный прогиб плиты - около 15 мм. Причем это прогиб от полной нагрузки. Вы намеряли около 10 мм, что составляет 65% от расчетного. И это фактический прогиб от собственного веса и веса перегородки. Но если прикинуть, то получается что собственный вес плиты и вес перегородки - это и есть 65% от будущей нагрузи, а то и более. То есть по факту сейчас плита прогнулась ровно настолько, насколько она должна была прогнуться по расчету.
Резюмируя можно сказать, что если армирование выполнено по проекту, нет явного брака при производстве работ, то за плиту беспокоиться не нужно. Она работает в штатном режиме. Щель под перегородкой заделать раствором, вверху перегородку закрепить к плитам перекрытия (но так, чтобы при прогибе плит перекрытия давление на перегородки не передавалось).
Остается вопрос почему прогиб плиты образовался не в процессе устройства перегородки, а после того как она была возведена и превратилась в жесткую диафрагму, но тут у меня что-то нет идей, кроме тех, которые высказывал ранее.

 

Не убедительно. Малоинформативно... И не совсем верно.

А если есть брак? Прогиб же под собственным весом образовался. И микротрещины в растянутой зоне наверняка есть. А что произойдёт при полной нагрузке? А через пять лет... Почему не. усилить до выполнения отделочных работ. После обследования. Способы простые. Бюджет символический.
@la-kross, Мой пост 949 на 64 стр. - в силе.

 

@Dimastik25, нужен ли рубероид (ну, или что-то нормальное битумное) между фронтоном из газобетона и фальшстропилом на "улице"? Знаю, что внутри помещения не нужно прокладывать, а на внешней стороне дома?

 

Нет, не нужен.

 

эта продольная арматура в какой части балки должна находиться в верхней или гдето по середине?

 

Все равно, главное, чтобы был защитный слой бетона вокруг арматуры.

 

вот об этом я тоже подумал, но снизу эта половинка хомута будет стоять прямо на ГСБ без защитного слоя соответственно, ничего в этом страшного нет?
Еще хотел узнать как лучше фиксировать шпильки (для мауэрлата) к этим половинкам хомтов?
Хомуты хочу сделать с шагом 60 см, шпильку через один хомут, т. е через 1,2 м., вниз шпильки накручиваем гайку (приваривать не надо ее?), как эту шпильку прикрепить к этой половинке хомута, чтобы при заливке проблем небыло?

 

Установить шпильку на забивной анкер после заливки армпояса.

 

Огромнейшее спасибо, как всегда помогает Ваш полезный совет.
Забивной анкер я так понял для него сверлить нужно будет потом отверстие... Других наверно вариантов нет, просто у меня остались шпильки специально для этого дела, я думаю может взять шпильку забить сантиметров на 5 в ГСБ а вверху прикрутить к этому самому полухомуту, как думаете?

 

Я же написал как удобнее и быстрее, а так, Ваш вариант конечно тоже имеет право на жизнь, только не задавайте потом вопрос, как разметить мауэрлат под кривые шпильки.

 

Почему кривые шпильки, если их установить все по центру, хотя наверно Вы правы... тогда наверно эти полу хомуты тоже забивать надо или другим способом сделать так чтобы шпильки не сместились при заливке... видел на форуме планку деревянную прикручивают в ней сверлят дырку для шпильки... Но с анкерами вроде как проще, мауэрлат уложил, сверху просверлил до бетона, поменял сверло, дальше просверлил бетон, забил анкера и сверху на них мауэрлат...
С другой стороны если шпильки заранее зафиксировать хорошо, то потом проще, положил мауэрлат рядом с шпильками разметил и ровно посредине просверлил...

 

Здравствуйте. Собираюсь возводить второй этаж в доме. Стены второго этажа из газоблоков 400-500мм. Дальше будет деревянное перекрыетие и неотапливаемый чердак. Крыша обычная - двускатная. Какую марку газобетона использовать? D400?

 

Это смотря какие блоки доступны в Вашем регионе. Обычно второй этаж спокойно можно делать и из 300-400 мм d300. Из выигрышей - чуть больше полезная площадь этажа, блок легче на второй этаж таскать, меньше кубатура кладки.

 

@walee, Главное - выбрать класс прочности гахобетона, требуемый для обеспечения несущей способности вашего сооружения. Очень полезная в данном отношении штукенция на мой взгляд - ТЫНЦ

Из имеющегося в вашем регионе блока разумно отдать предпочтение тому, который для достаточной вам прочности даст минимальную плотность.

 

Здравствуйте строители, я строю, что -то среднее, типа гаража с мансардой (или двух этажный гараж). Грунт, это котлован бывшего глиняного карьера, выработанный на глубину 3 метра (до уровня суглинка) 60 лет назад. Фундамент ленточный 6000х4000, сечение 330х750, бетон М200 армирован стальной арматурой Ф12 (продольная) и Ф8 (поперечная), «отстоялся» 10 месяцев. На фундамент уже поставлена «коробка» до уровня оконных и дверной перемычек, из керамзитобетонных блоков КСР –ПР –ПС-39-100-F50 (390х190х190 марка М100), масса камня 21Кг. Камень реально крепкий.

Вопросы такие: для второго этажа

1) делать ли армопояс 200х200, с тремя продольными арматуринами Ф10-12, бетон М200.

2) Просто усилить последний ряд камней армириванием просечными полосами или арматурой.

Положить потолочные балки перекрытия и дальше вести ряды из такого же камня КСР –ПР –ПС-39-100-F50. Или же из камня СР –ПР –ПС-39-50-F50 (390х190х190 марка М50), на сколько критично?

3) Класть стены второго этажа из газобетонных блоков 600х300х200 D400…600 на ребро 200мм.

4) Класть стены второго этажа из газобетонных блоков 600х300х200 D400…600 на основание 300мм.

5) В 3 и 4 варианте какой армопояс делать.

6) В 3 и 4 варианте ряды блоков армировать одним или двумя нитками арматуры, через сколько рядов?

7) Предложите более правильные варианты продолжения стройки.

Сооружение строится для реализации творческих хотелок, первый этаж- мастерская по реставрации «старинных» мотоциклов, второй-конструкторское бюро.