Реалити-шоу "Каркасная баня"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

9-й
Стал виден свет в конце тунеля!
Делюсь ноу-хау по организации вытяжки, стоимость примерно "0" сплошные+++
Пытался приспособить покупную раздвижную гофру не зря 70 рублей стоит, Г. и есть Г. Провода тож закинуты, можно утеплять и обшивать фольгой и вагонкой. Печка пока посохнет, в понедельник доделаем.

 

Мдаа... Как раз сегодня прикидывал, если брать доску-дюймовку и обшивать стены ей внахлест (ступеньками), то на мою баньку 6Х3 на стены (сплошняком, без учета двери, окон) материала уйдет на 6,2 т.р. И то, если брать по 5,5 т.р. за куб (что дороговато). Правда все это потом нужно чем-то окрасить (цену не узнавал).

 

Сайдинг без аксессуаров более оптимален ИМХО

 

Не забудь снять с печи упаковочную пленку (были случаи забывали снять и потом искали где горит пластик).
И еще перед началом, а лучше зарание прокали печь лучше на улице, полной закладкой дров для закрепления кремнийорганической краски. Иначе в первый день задымишь баню

 

Несколько вопросов Константину-
-сбоков от топливника щели по 1см оставили, заделать чем нибудь ?
-сверху 3см получилось примерно, оставить 3 или печку приподнять и с зазором что делать ?
-ещё снизу под зольником пустота...
-между кирпичём и деревом проложить СМЛ или вплотную дерево можно делать?
-в боковой кирпичной стене надо было сделать вент отверстия снизу(в инструкции не нашёл)?
-получается вентиляция у топки с КО приточная, а выходить будет в помывочную, потянет?
-регистр ставится сразу на печь?
-чем его подключить к баку, придётся проходить трубами через кладку, можно ли сделать металлопластом?
-проход купил через чердак короб нержавеющий, заполнять его базальтовой ватой, стекловатой или искать керамзит(все трубы после регистра сэндвич)?
-экран в запасе лежит нержавеечный, хотел его на потолок или стену боковую, вроде разделка и так защищает или всё-таки приделать его на потолок, может под наклоном к полоку или вобще на угол вырезать от печки чтоб тепло отражал?
Уф накопил вопросов... Заранее спасибо за ответы

 

Сарайка для инструмента и хлама... Технология та-же, сегодня ребяты бурили вручную дырки 130мм... хреново бурили, еле-еле по 60 см за день 12 дырок , как я забор буду строить... там 40 дырок нуна на 1.2 метра... Сегодня чё-та одни... Отчёт не пишу-забыл фотопарат.

 

А что за забор?
Нахрена такая глубина?

 

Верхняя -вид сверху, нижняя -в разрезе Столбы под забор говорят надо ниже глубины промерзания

 

Точно, а то повыпирает нафиг! Я видел как электрические столбы выпучивает - жесть!

 

Все это пурга!

У себя в теме вроде говорил как делал столбы - уж лет 6 прошло, забор как струна прямой.
И никуда он не денется.

Уширение надо делать.
А то и дома попрут и заборы.

 

Про забор вроде не попадалось. Да и грунты у всех разные, я про это грёбаное морозное пучение савсем недавно узнал-когда баню собрался строить. У меня ещё полевые испытания столбики не прошли , весной обсудим это дело

 

Выше изменил свой пост.

 

Вот если только промерзнет ниже уширения, то оно не поможет... Физика мать ее, с ней не поспоришь.

 

И что физика?
В чем суть спора то?
Я вижу Вы не понимаете "всю сущность тонких физико-химических процессов" , происходящих зимой под забором.

Объясню популярно:
1 вариант. Имеем столб без уширения, вкопанный выше глубины промерзания.
Под столбом замерзает грунт, расширяется в среднем, к примеру, на 5 процентов от первоначального размера.
Ваш столб выдавливается из земли на величину:

Глубина промерзания минус глубина вкопки столба умноженное на 5 процентов.

Весной столб может встать обратно, но скорее пространство под ним частично заполнится грунтом и столб останется выше первоначального положения.
Из года в год имеем все более вразнобой выпершие и впоследствии, возможно, покосившиеся столбы.
Если столбов несколько, возможен перекос всего и вся, что держится на этих столбах.

2 вариант. Имеем столб без уширения, вкопанный ниже глубины промерзания.
Грунт под столбом не замерзает, но он замерзает по бокам и стремится вверх по отношению к столбу.
В зависимости от характеристик стенок столба (шершавость ), возникают "касательные силы морозного пучения", которые стремятся вытянуть столб, цепляясь за его стенки и вытягивая вверх.
Вытянет столб постепенно или нет - зависит от многих факторов - глубина вкопки, грунт, нагрузка на столб, его "коэффициент трения" о грунт.
Но такой исход вполне вероятен.

3 вариант. Имеем столб с уширением внизу, вкопанный ниже глубины промерзания.
Без комментариев. Хороший вариант.

4 вариант. Имеем столб с уширением, вкопанный выше глубины промерзания.
Это именно тот раздел физики, против которого попрет superstasik.

Рассмотрим процессы, которые происходят вокруг столба в осенне-зимний период.
Столб примем неразрушающимся, то есть сделанным из качественного цемента и песка, хорошо проармированным.

Итак, замерзание начинается сверху.
По мере увеличения глубины промерзания, расширяющийся при замерзании и поднимающийся грунт действует на стенки столба все на большей его площади. Выдергиванию столба из земли сопротивляется трение столба о землю и уширение столба.
Правильное уширение столба гарантированно не даст касательным силам морозного пучения выдернуть столб.

Теперь рассмотрим. что произойдет, когда мороз доберется до пространства ниже подошвы уширения.
Грунт расширяется.
Столб поднимается ВМЕСТЕ с промерзшим грунтом.
Выдавить столб выше не позволяет уширение, упирающееся в замерзший грунт.
При оттаивании столб все также ВМЕСТЕ с грунтом занимает ИСХОДНОЕ положение.

Против физики действительно не попрешь, но иногда мы ее неправильно понимаем.

Базируясь на своем опыте я могу рекомендовать делать заборы на столбах с армированным уширением.
Глубину делал 80 см.

 

Я не говорю что это плохо, просто видел и столбы с уширением и монолитные плиты ниже глубины промерзания нагруженные по всем правилам, да и много еще чего из армированного бетона, которое лопалось, выпучивалось, ломалось... Мне кажется, что проще взять в аренду мотобур (1000-1500 рублей в сутки), навертеть отверстий 1,5 метра и спать потом спокойно.