Реалити-шоу "Каркасная баня"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. С таким грунтом достаточно столбиков на 30см в глубину вместо свай, размером примерно 30*30*60 (высота) или ленту под все стены (15-20 ширина, 50-60 высота), хотя сваи мои окажутся дешевле если не делать гильзу дорогую, можно обойтись рубероидной. Надо считать объём бетона, опора столбиков или свай минимум через полтора метра и под все даже не несущие стены. Можно рассмотреть вариант с трубами из цсп, там достаточно одной арматурины по центру на 12мм. Вариантов в Вашем случае море, надо выбрать что больше по душе.
2. Только платформа, в работе сказка, в эксплуатации если все сделано ОК проблем не будет, заполняйте весь объем пенопластом (страховка от дождей и влаги) без воздушных карманов. Посмотрите тему с домом, там более технологично получилось. На полу будет покрытие какое-никакое и слив, гнить нечему.
3. Шаг стоек под ОСП если им обшивать снаружи. В стены можно вату, только обязательно с пленками, по работе сэкономите кучу времени, пенопласт очень долго подрезать. Если ОСП канада то считаем- 1.22+3мм (шов), итого 122,3/2=61,2 примерно по центрам стоек, сминусовать отсюда толщину доски и сделать парочку шаблонов для сборки стен, в последствии сэкономит кучу времени на утеплении. Рекомендовал бы поискать фанеру "нормального" размера типа 1,2*2,5 и использовать ее вместо ОСП. Главное свести все материалы к одной величине - внешняя обшивка, утеплитель, внутренняя обшивка, найти все и закупить заранее, окна заказать сразу и монтировать вместе со стенами.
4. Не помню точно, порядка 10 кубов разной, на лаги пола обязательно берите 50*200.

Когда начнете делать крышу то старайтесь сразу закрывать готовые участки пленкой, пусть даже временно, с дождями может не повезти...

 

Антонио, спасибо за развернутый ответ.

1. Устройчтво столбчатого фундамента мне очень нравится, плюсов много (цена, скорость возведения, удобно выводить уровень) но и возни с ним немало. Сложить столбики из маленьких фундаментных блоков быстрее, но как их в уровень выводить - вот задачка. Может поступить проще - взять и залить тумбочки 40х40х60, как думаете?

2. На счет заполнения утеплителем всего проема между стойками и лагами - это обязательно? Дело в том, что я планировал собирать каркас из 50х150 для надежности, в парилке хотел утеплитель проложить на всю глубину стоек 150мм, а в остальных помещениях только 100мм, при этом думал воздушный зазор оставить с внутренней стороны.
В пол думал (при лагах 50х200 по Вашему совету) 100мм утеплителя и 100мм оставить с внешней стороны не зашивая снизу. Правильно мыслю?

PS Прошу пардону за преждевременный переход на ты

 

1, Конечно же залить бетоном. Вырыть небольшие углубления 20-30 см до песка, поставить опалубку в уровень и залить. хватит 30*30*60 или 25*25*60, в 2 раза меньше по объёму бетона а несущей способности достаточно.
2, Стены с зазором внутри - ок, в полу утеплитель вплотную к полу, снизу пусть балки торчат, тоже Ок.
Смотрите чтоб не было лишних мостиков холода, в морозы на доме были видны все стойки каркаса (изморозь на наружной обшивке)

 

Добрый день, Антонио.
Строю баню на сваях, как у вас. Каркас уже готов. Подскажите, обязательно снаружи делать ОСП плиту, или можно прикрутить к каркасу горизонтальные доски по всей высоте + укосины, потом сделать ветроизоляцию и потом блок хаус? Почему вы выбрали пенопласт? Я планирую везде утеплять мин. ватой - 15см, а крышу в парной 20см. Внутри пароизоляция + вагонка. Ваше мнение если можно? И еще - вы писали, что между фальгой в парной и вагонкой обязателен зазор, но также писали, что между пароизоляцией и вагонкой зазора не нужно? В чем разница ? - и тот и другой материал на пропустит влагу - она пойдет на вагонку.

 

Приветствую!
1-В вашем случае когда уже почти крыша готова лучше ставить укосины сначала, выравнивать все углы, диагонали итд. Если снаружи будет блокхаус то зачем ещё доски переводить под него? Можно после укосин врезанных в стойки (обязательно) затянуть все строение пленкой паропроницаемой мембраной и обшивать сразу по стойкам блокхаусом в зависимости от влажности чуток раздвигая его если очень сухой или без щелей если не очень.
2. Если делать пенопласт то никакие пленки не нужны, строение будет дышать, если будет вата то нужно делать обязательно вентиляцию хорошую. Правда скорость работы при утеплении ватой намного выше.
3. Когда зазор в парилке после фольги он нужен для гуляния в нем воздуха горячего, так как с низу как правило оставляют щели, а если пароизоляция то зазор считаю не обязательным, главное чтобы влагу не пропускало.

 

С весной ! Изучаю вопросы строительства бань у китов форума. С каркасом всё понятно, взял у каждого понемногу, непонятно про вытяжку в парилке. На фото, вентиляционные короба идут вдоль стен и куда, в мойку или на улицу? Приход воздуха в парилку? Если можно схемку патока воздуха, мнения у всех разные, хочется узнать у того кто уже применил на практике. Как вытяжка при топке, как когда паришься?

 

Сейчас паримся все вытяжки почти полностью закрыты, вполне устраивает. Советую сделать одну вытяжку под полками на высоте примерно 1 метр в противоположном от печки углу, заход воздуха вокруг топки есть щели. Вытяжка по-идее отдает воздух откуда он зашел, у меня в мойку выход под потолком, тянет пипец...
Их мойки уже вентилятором на улицу. Забирает из КО там форточку приоткрываем.

 

А выход на улицу или в соседнее помещение, ну в мойку или в ко?

 

В мойку или КО, лучше в первое, во втором и так жарко...

 

По какой причине 2-й слой плитки и теплого пола? Прогревается долго?

 

Лень снимать старую, проще поверх положить, а слой ТП один всего получится, в парилке не делал пока.
Автоподача пара не оправдала надежд, не пользуемся, не нравится что постоянно "давит", а так с ковшика облегчения между подкидываниями ...

 

если это в тысячах я непоняль

 

А чего непонятного? в тысячах руб...

 

Привет, давно не заходил. Тема живёт.
Видал на печниках, трубку с дырками. Правда печка кирпичная. Сам сейчас этим озадачился, только хочу под давлением подавать чтобы сажу выгнать при закрытой дверке. У меня каменка периодического действия.