Конструкция простого теплоаккумулятора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Между топками тепло будет улетать через дымоход, вместе с тягой. Надо делать автоматику для закрытия шибера между топками. Это не безопасно. Желательно перекрывать при температуре дымовых газов, около 100 гр. А при такой температуре дрова еще тлеют. Возникает опасность отравления угарным газом.
ТТ греет ТА, между топками выключен циркуляционный насос, схема не дорогая, безопасная и эффективная.

 

Совершенно согласен. - Топлю ТТ котел уже не один год. К сожалению ни финансово ни временними ресурсами не готов пока к оборудованию ТА.
Но что меня более всего удручает. То что велосипед никак не изобретут...
Жил как-то в 90-х годах в доме частном у сестры - у них был простейший ТА с регистром в печке. Читаю документацию на свой котел, на подобные котлы на схемы обвязки, и везде говорится о необходимости ТА как минимум в расчете буфеной емкости 50 литров на 1кВт мощности котла. А мы все решаем надо ли его или нет.
ТА нужен не только как рседство запаса тепла на сутки или там двое. Тот кто топит ТТ котел без ТА с небольшим объемом жидкости в СО меня понимает, - в межсезонье котлы напрочь не получается испльзовать с высоким КПД, идет страшный перерасход топлива. А инерционность процесса жжения угля?... Нет, тут даже автомат не поможет, - сегодня 10 кВт надо завтра 20 а через неделю 1кВт, нету таких котлов.

 

а можно схемку подключения Вашего ТА.
В нем вода и есть теплоноситель для всей системы или там змевики?
он открытый или под давлением?

также планирую. как подключил ТА к котлу и ТП? какая схема?
Я ТА планирую сварить из нержавейки. ТП подключить через колектора с узелом подмеса в сборе.

 

Проблема только в размере ТА. Зная теплопотери дома, можно посчитать какой объем ТА нужен на сутки.

 

Я бы очень не советовал размещать топку в "воде". И хотя в некоторых котлах так делают, но это говорит только о том, что эти производители в этом ничего не понимают. Причина, - значительное понижение температуры горения в топке, как следствие потеря КПД использования топлива и его неполное сгорание. Сажи будет немерянно и топлива будет жрать, страшное дело... Выход, - регистры в колпаках печи на пути движения дымовых газов. Почитайте теорию на сайте Кузнецова, там достаточно понятно... Ну, а ТА сам по себе, соответственно...

 

если самому сделать катёл такой бедет работать или нет? как смог нарисовал

 

Немного про ТА и расчёты.
у меня так
Сделано было по принципу " как-бы успеть до зимы" недоработок прилично, но работает.

 

Попробую я порассуждать на тему ТА.
Следующим летом планирую смонтировать системы дома, в т.ч. систему отопления теплыми полами на антифризе и котельную.
Если не получится топится тепловым насосом (он на стадии испытания у моего знакомого ), то планирую топится угольным котлом. (солярка у нас по 34,5 руб / литр )
Итак начну с расчетов. Мой дом железобетонный с утеплением в 7*10 метров в 3,3 этажа (цоколь, первый, второй и немного мансардный этаж). Общая площадь около 240 м2. У нас морозы зимой 10-15 градусов при 60-80% влажности. Две недели января мороз под 20 бывает. Думаю что средние теплопотери коттеджа зимой будут 15 квт*ч. т.е. 360 кВт*ч/сутки. По отзывам среднестатистический угольный чугунный иностранческий котел прогорает за 12 часов. Т.е. если топить раз в сутки, за оставшиеся 12 часов ТА должен выдать 180 кВт*ч. Предполагаю, что он остынет с 80 до 40 градусов. т.е. нетрудно подсчитать, что он должен быть 4,5 м3 объемом. Если делать из металла 3 мм с ребрами из уголка, то при размере 1*1,5*4 = 6 м3 (нужен же запас на расширение, перелив и объем, занимаемый батареями). Металла на него уйдет 700 кг (лист + уголок) по 45 руб/тонна = 30 тысяч . Из фанеры на 20 мм + бруски + шпильки = около 20 тыс. + пленка Из металла надежнее.
Окраска ТА - грунт и краска с сайта "Краско.ру" (уже пользуюсь ) - 2 тыс.. Теплоизоляция - пенополистерол 100 мм = 3 м3 = 10 тыс. руб. Батареи биметаллические 10 секций - 3 штуки + фитинги + крепеж + трубы + перегородки двойные между ними для лучшей конвекции = 18 тыс. руб. + земляные работы - закопать всё это добро (хоть и трактор мой - все равно себестоимость с подсыпкой будет тысяч 5 руб.) + работа вся будет тысяч 10.
Итого ТА обойдется в 30+2+10+18+5+10=75 тыс. :: )
+ котелок тысяч 50 = начинаю читать про котлы стропова

 

Ну так ведь уже говорилось о том что на большую площадь ТА получается монстрообразный. Отсюда и цена нехилая. Тут видимо нужно или смириться с ценой или подумывать о другой схеме. На свои 100 м2 надеюсь сделать ТА гораздо дешевле.

 

seny950 Вот схема. ТА открытый, из нержавейки, заполнен дождевой водой, сверху закрыт листом оцинковки. Батарея выполняет роль теплообменника, через нее нагревает систему отопления. Где-то в начале темы выкладывал фото. Летом опущу трубу подачи от котла ниже, с учетом сохранения ЕЦ при отключении электричества.

 

И какая же мощность отдачи этого теплообменника получается, какую площадь удается отапливать?

 

Мощность не замерял, отапливает 77 кв.метров не утепленного бревенчатого дома. Не знаю,рассматривать ли как показатель такого теплообменника, но при температуре в ТА 40 градусов сохраняется ЕЦ в системе отопления на полипропиленовых трубах с алюминевыми батареями с термоголовками.
Расчет от уважаемого Кота Ярослава: https://www.forumhouse.ru/threads/60735/#post-1546762

 

Здесь коснулись темы плит перекрытия в качестве ТА, но, увы, только вскользь... У меня между подвалом и первым этажом монолитная бетонная плита, 12-ти кубовая глыба бетона, утепленная с улицы... В прошлом году протапливал дом посредством камина который стоит на первом этаже, но каждое утро в доме была температура плиты, то есть эта плита выступала доминантой во всей системе моего отопления... И идея греть именно эту плиту для сглаживания колебаний в течении суток мне показалась очень интересной... На сегодняшний день планирую самый бюджетный вариант прогрева этой плиты. Котельная у меня в подвале, хочу в ней установить 15-ти киловаттный котел Каракан-15ТПЭ, который планирую греть дровами и ночным электричеством. От котла развести по потолку подвала из нержавеющей гофры трубу как для ТП.
Преймущества, как я думаю, такого варианта:
1.Подогрев плиты будет осуществляться снизу(толщина плиты - 20см.), то есть максимально эффективно,
2.Воду в СО можно будет нагревать по максимуму, 20 см. бетона не позволят обжигать пятки,
3.Система в отличии от обычного ТП останется ремонтопригодна - нет необходимости вгонять трубы и фиттинги в стяжку,
4. Избыточное тепло будет через лестничный проём уходить на первый этаж и мансарду,обеспечивая нагрев воздуха сразу, одновременно с нагревом плиты.
Из недостатков такого варианта обнаружил только один - нельзя будет регулировать теплоотдачу плиты, она будет равномерной и постоянной независимо от температуры за окном...
Консультировался со спецами, занимающимися отоплением - все хором говорят что так делать нельзя, но ни одного аргумента против привести не могут.
Рассчитываю в этом варианте большую часть отопительного сезона обогреваться дешевым ночным электричеством.
Может кто-нибудь сказать - жизнеспособен ли этот вариант? Может уже кто-то реализовывал? Какие подводные камни? И сколько нержавеющей гофры и какого диаметра надо растянуть, чтоб она могла переварить 15 кВт выдаваемых котлом?

 

Если бы Вы сделали подогре пола на этой плите , то еще можно думать, но надо ТА. А так есть ли смысл греть снизу бетон, чтобы он тдал тепло. Есть такие методики отпления в пустынях, в подвале сложены камни и за день вентилятор нагоняет с улицы горячий воздух, а ночью другой вентилятор гонит теплый воздух от камней в дом. Не знаю или у Вас так получится. Да и гофрированая нержавейка очень дорогая, выгодно ли это економически.