Конструкция простого теплоаккумулятора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да ладно!)
А я и не знал.) Шучу, знаю конечно, но работает! И неплохо! Есть конечно гистерезис в 1 градус, т. е. котел греет не на 23 по термостату, а на 24 по факту, т. к. инерционность ТП увы есть, и эта инерция "догревает" помещение. Но меня не парит.) Хотя можно поставить термостат "ловящий" десятые доли градуса.
Живу уже так 3 года, использую плиту как ТА и ничего.)
К сожалению не по теме. Здесь люди ждут других сообщений. Но расскажу. У меня режим выходного дня. Когда меня нет температура в помещении падает до 15 градусов. Когда я в пятницу приезжаю, шлю СМСку, котелок включается на режим "греть на 22", приезжаю вечером, дома тепло. В субботу стены набирают температуру, пропадает "зябкость". Через ТП теплоноситель не циркулирует все время (как положено), а только по команде котла. Полы залиты по сетке 150х150 на гранитном отсеве с пластификатором С4. Трещин НЕТ.
Как то был форс-мажор, не было света, целый день. Генератора тогда еще не было. Так вот дом, несмотря на его "каркасную" суть, не застыл, упала температура на полградуса. У меня для экстренных ситуаций кирпичная печь есть.) Тоже в дубль полам хороший ТА.
Поэтому я и советую, на 2 тарифном отоплении использовать теплоемкость плиты. А если дом "дырявый", то конечно будет не комфортно, придется догревать днем (альтернативными менее дешевыми источниками энергии, или просто дровами).

 

@Adviser_chin,

Пож тут поподробнее если я правильно понял у вас тольщина стяжки по ТП 5см? а что ниже стяжкии трубок? нагрев плиту до 24 градусов отключаете подогрев теплыми полами и сколько по времени держится температура и какая? с 7 утра до 11 вечера?

 

@олегус, Засоряем тему...
Подробно в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/91534/filter?set[username]=Adviser_chin
Коротко. Деревянный пол, между лаг пенопласт, сверху половая доска, на нее стяжка 5 см, над трубами бетона 2.5 см + плитка 0.8. Грею не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха. Стоит термостат от Д. котла, он им и управляет. В слабые морозы ДК включается на догрев 2- 3 раза в день на 20 минут. Ночью реже, т. к. никто дверями не хлопает. В сильные морозы, каждые 3 часа.

 

2-х тарифка присутствует!)
ТП по всему первому этажу!
Но, его одного не хватает, т. к. окна большие. От окон в мороз прям "дует" холодом, хотя сквозняков нет. Буду под окна ставить радиаторы мелкие, чтоб отсекать холод.
А ТП как ТА вполне работает! За счёт больших окон солнцем днём нагревается, и ночь держит в межсезонье, когда днём +18 ночью +5. Проверено!

 

Окна просто охлаждают теплый воздух дома, порождая конвективные потоки, нужно греть.

 

EPDM 600-800 руб/м2 (рулон 30 м2 еще поискать надо, в основном попадаются по 186м2 рулоны) + доп. материалы для склейки. Небюджетно как-то.

Я при заливке плиты заложил в ней 3 петли теплообменника по 100 м PEX трубы #10. По расчетам при изменении температуры плиты на 15 градусов, в ней должно запасаться около 400 кВт*ч энергии. Для сравнения, в 1 м3 водяного аккумулятора при разнице температур в 50 градусов запасается менее 60 кВт*ч.
Сейчас думаю, как увязать различные источники энергии (солнечные коллекторы, ночное электричество, пеллетный камин) и теплоаккумуляторы (в плите и 3 контура геоколлекторов) в единую систему. Пока самое простое решение вижу - завести все источники и аккумуляторы в единый бак с водой. Аналогичная схема на сайте @PipilatsMotors

Думаю про еврокуб, но боюсь, что такое количество теплообменников в него напихать трудно будет. Мне нужно еще больше теплообменников, пока пытаюсь оптимизировать их количество.

 

Сама по себе плита не может быть теплоаккумулятором - нет возможности дозированного отбора тепла. Плита - просто теплоёмкая глыба бетона. Не более того. Имхо...

 

Почему нет возможности? У меня плита утеплена со всех сторон 10см ЭППС. Я специально отделил плиту от теплового контура дома. Могу отбирать, могу не отбирать, могу греть или не греть - от стяжки с ТП в доме она отделена 5 см ЭППС.

Причем преимущество плиты перед водяным ТА - в нее можно загонять низкопотенциальное тепло от солнечных коллекторов, которые как раз лучше работают при низкой температуре нагрева (до 30-40С). В воде при такой температуре заводятся бактерии всякие.
А при использовании теплового насоса (у меня он основная система отопления) - можно охлаждать плиту и до градусов 5-10, еще больше увеличивая температурный диапазон работы солнечных коллекторов.

 

Я уже реализовал у себя идею использовать монолитную плиту перекрытия в качестве ТА. Очень бюджетное решение получилось. Экономия - за счет разницы в дневном и ночном энерготарифе. Подшил плиту со стороны подвала корейской нагревательной пленкой. Её со стороны подвала же укрыл фольгированным пенополиэтиленом чтоб тепло не рассеивалось по подвалу, а в большей мере уходило в плиту. Суммарно по мощности получилось на 7 кВт. По таймеру в 23-00 включается нагрев и в 7-00 всё отключается. Всё великолепно работает и обошлось мне где-то в 25 т. р.
Единственно, система очень инертна и если вдруг захочется подтопить, то лучше иметь какие-то более быстрые приборы! У меня это дровяной камин на 10 кВт. Если я зимой вечером, придя с работы, обнаруживаю, что в доме прохладно, то камин выправляет ситуацию где-то за полчаса!)

 

@Yumi63, а какой рабочий диапазон температур вашей плиты получился? 7 кВт*8 часов - это около 56 кВт*ч энергии. Вы отслеживали, как она расходуется? Объем плиты какой?

 

Плита 6Х9 метров. Толщина 20-25 см. При заливке плиты извели 12 кубов бетона. Температуру плиты не фиксировал, но со стороны первого этажа она где-то около 30 градусов обычно.
Да. Ещё неожиданный момент для меня. У меня есть экономный режим для ранней осени когда полосы включаются через одну. Так вот пол будет теплый именно над этими полосами. Тепло охотно проходит через плиту вертикально, но по плите вправо и влево распределяться не хочет!)

 

1 куб ТА греем на 1 градус - железобетона 2500х0,84= 0,58кВтч

 

А что это за цифры? Объемная теплоемкость бетона 2200 кДж/ (м3*К)
1 кДж = 0,277 Вт*ч. 2200*0,277=0,611 кВт*ч.

У меня объем плиты около 45 м3. При дельте 15 градусов можно запасти 412 кВт*ч

 

Это меняет дело .
Т. е. снимаете тепло тоже через "теплообменник" бетон-трубы. А потом куда? Через какой теплообменник "трубы-радиатор"?
(Просто на слуху тема "Дешёвое отопление...". Автор той темы не может дозировать... И рекламирующие УШП - тоже.
"Тогда вы молодец!" (с)

 

"Потом" 2 варианта
1) Если температура плиты выше необходимой для ТП - закольцевать ТП и плиту. Теплоемкость теплых полов - 200 м2*0,07м*0,611кВт*ч/м3*15 (максимальная дельта по температуре)=128 кВт*ч, т. е. в 3 раза меньше теплоемкости плиты. Реально, т. к. дельта в ТП будет в режиме эксплуатации не более 5 градусов, то почти в 10 раз.
2) Если температура в плите меньше, чем нужно для ТП - планирую обратку от геоконтура пропускать через плиту, т. е соединить последовательно геотермальный коллектор и плиту, таким образом исключается возможность заморозить плиту. Возрастает сопротивление для прокачивания, поэтому можно ТН переключить напрямую на плиту (дому в морозы нужно будет в среднем 100-150 кВт*ч/сутки на отопление). Учитывая, что по ночному тарифу можно накачать примерно до 100 кВт*ч, получается дом можно только электричеством отапливать по ночному тарифу. Еще не считал потери на циркуляцию - но они все равно пойдут на нагрев в контуре дома.
3) Летом тоже можно закольцевать плиту на ТП - будет охлаждение теплыми полами. Не знаю, хватит ли мне его, или нужно ставить еще фанкойлы для охлаждения - но все равно холод будет из плиты и земли.