Конструкция простого теплоаккумулятора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@SDim, У Юрия ещё меньше, так как у него не металлопластик 20×2,а ПП 20×3,4,соответственно внутренний диаметр не 16, а 13. Видимо у него малый диаметр или заужения в пайке пп где-то рядом с котлом, т. к он испытывал ТА без радиаторов. Хотя, вот ещё гипотеза-котел 21 квт ×8 часов =168 квт. ТА: 3000л×20гр×1.163=70квт.Радиаторы явно за 8 часов не рассеивают 100квт.Тогда все правильно, радоваться надо, что хватает диаметра труб соответственно теплопотерям. Поставить котел на 14 квт если хочется, чтоб не выключался или около того и не жужжать. В чем вообще проблема-то,если тепла хватает?

 

Ну вообще-то, система должна быть рассчитана так, что бы не остывала.

Можно в ТА поставить тэны на 2-х уровнях, снизу - штатные ночные, сверху - "аварийные". ТОгда они будут греть только верхний слой и в дом тепло быстрее пойдёт.

Кроме того, как это обратка на бак закрывается? Согласно схеме если закрыть обратку на бак циркуляция в СО остановится.

 

Юрий, только вместо ТТ котла будет электро, работающий по ночному тарифу. Управление дистанционное подключите к дополнительному ЭК, и будете прибавлять температуру по желанию перед приездом...

 

@SDim, @Дмитрий_Косых, @касимов 2, @maxim_al, спасибо большое за внимание к проблеме!
Да, монтажники намеренно ставили 20ю ПП трубу, для того чтобы ускорить процесс прогрева жидкости за счет уменьшения объема.
Теперь причина понятна-труба под такую мощность котла мелковата.
Сегодня они приедут, хотят ТА в начало контура перенести, а не вконец. Думаю, контур между котлом и ТА следует переделать с применением трубы большего диаметра.
Скажите, если всё таки насос более мощный поставить, это решит проблему?

 

Если электричество и ТА - зачем ещё один котёл? ТЭНы в ТА и всё.

 

упс, монтажники, а считать не могут, с документацией они не работают?

не будет вам счастья с этими "монтажниками"... как бы не замёрзли вы там с такими кулибиными

 

@Yuriy202, Насос итак 6 метров, куда же больше-то.Фотки системы посмотреть бы, может и разглядели бы какой-нибудь нюансик

 

Один котел для нагрева ТА по ночному тарифу. Вот тогда врезка в ТА дополнительных ТЭНов не помешает. Может Вы ими и пользоваться не будете, может хватит котла. Опять же заменить ТЭН в котле - час делов, заменить в ТА...много сливать придется! А вот второй котел, или ТЭН чисто на СО. Им и пользуйтесь для быстрого нагрева СО, он и поможет ее греть при остывании ТА. Нагреть в дневном (дорогом) тарифе, экономнее сразу СО, чем ТА.
@Yuriy202, Я всю тему не осилил. По названию ориентируюсь. ТА - простой, тариф - ночной. Нагреть побольше и израсходовать поэкономнее, нужны два отдельных контура. Все работает уже не один год...

 

Да вроде бы не должны замерзнуть, ведь как подсказали выше, 12квт через ПП20 прогоняется? А площадь отопления у меня 100 кв. м. Не должны замерзнуть.
Да и монтажники нормальные опытные парни, просто я их в ступор вогнал со своей идеей ТА, они с этим не сталкивались, все клиенты просто котлы ставят.

Именно так, ТА открытый с гофрой, тариф ночной. Ребята тоже предлагали ТЭНы врезать, но для меня котел интереснее, прежде всего потому, что при необходимости быстро нагреть дом - не нужно греть 3000 литров воды, достаточно перекрыть ход на малый контур, без ТА.

Есть такая фотография, прикладываю и расписываю. И ТА рядом, полюбоваться.
Кстати, с мужиками сейчас общался - они сказали что обвязку "ТА-котёл" делали из ПП25й, не из 20ки. Сейчас приедут перепаяют чтобы котел был в начале, а не на обратке. Я просил сделать на ПП32, но говорят что нет смысла т. к. выходы с котла 3/4.

 

ТА не нужен в межсезонье...

 

Спасибо.
Согласен, в межсезонье не нужен или ТА (прогретый ночью котлом дом вполне продержится до следующей ночи), но я считаю правильнее сказать "с ТА не каждую ночь нужен котел".
При таком подходе мы получаем запас энергии (в моем случае это 120квт), запасенной по дешевому тарифу. Если вдруг похолодает - быстрее ТА остудится, а не придется включать котел в Т1 периоде.

 

Тогда беру свои слова обратно

 

Почитал всю ветку. Всё так сложно. Расчеты теплообменники. Вот зиму протопился с краткосрочными морозами до - 36. В целом считаю что именно в периходный период ТА это палочка выручалочка.

У меня все до безобразия просто. Котел на ЕЦ греет ТА = 3 м3.С другой стороны ТА еще 2 выхода на систему и тоже на ЕЦ. Система открытая с расширительным баком на чердаке. ТА квадратный ящик из ст 3 толщиной 5 мм с размерами 2*1.5 * 1 м Никаких теплообменников общая дождевая вода и для котла и для ТА и для системы хлебают с одной бочки.
Особенности обратка на котел с ТА зажата с целью получить температуру обратки хоть 80 но обычно 65. Разумеется без ЦН это невозможно но вот без трехходового обошелся. И так котел Будерус S 111-2 24 квт только греет воду в ТА с 16.00 до 23.00 3- 4 ведра по 15 л угля при - 36 до температуры 80.
Сейчас ведро 15 л и + 10 л на стуки до 21.00 до тех же 80.
Дом 100 кв м. ТА -система работает тоже на ЕЦ, Батареи в доме без термоголовок температура мной задана в спальнях 26. Могу любую сделать от 40 до +5 но больше нравиться 26.
Регулировка температуры в доме одним двух- дюймовым краном на обратке системы Устанавливается в расчете -20-40 или +5-20 при смене погоды.
Заканчиваю топить в 23.00 температура в доме 26
Растопляю в 16.00 температура в доме 26 при - 32 на улице. Если пропущу топку сегодня завтра температура в доме на 16.00 будет 22-23.
Если отключат электроэнергию во время топки ну что конденсат в котле самое страшное что может произойти но дома так же будет 26.
В целом впечатление живу в квартире никаких колебаний температуры при одной топке в сутки.
Кстати установлен БКН на 80 л горячей воды запитанный от ТА опять же на ЕЦ и душевая кабинка.
Использован Будерус за его бездымное сжигание угля, кпд и конечно возможность сразу бухнуть 15 л угля. С Караканом конечно было бы хуже и хлопотней.

 

Обратка на котел с ТА зажата с целью получить температуру обратки хоть 80 но обычно 65. Разумеется без ЦН это невозможно но вот без трехходового обошелся. Здравствуйте, пож. поясните, обратку заузили а подмес с подачи с помощью цн по тонкой трубке?

 

Да ЦН по 20 трубе (3/4 дюйма) отбирает воду из подачи на 2 дюйма на высоте 1м 20см от выхода из котла и отправляет её в обратку в метре от входа в котел.
В начале я не собирался устраивать подмес имея 3 летний опыт топки S 111 12квт чисто на систему. Три года только слышал про конденсат но не видел ни разу.
При работе котла 24 квт на ТА это очень ярко стало видно через смотровой глазок камеры сгорания ввиде мокрых стен котла. Использовал приваренные на случай устройства подмеса резьбочки.
По части усиленных отложений смолы по причине водяного конденсата не наблюдал. Чищу как рекомендовано в инструкции раз в неделю. Если пропускаю чистку температура по дыму за 160 может перевалить в конце второй недели.
У этого варианта подмеса большой минус в том что его можно использовать только с ТА достаточного объема поскольку с прогревом низа ТА растет и температура обратки котла и как следствие подъем температуры и на подаче (при стабильной работе котла на фиксированном зазоре подачи воздуха в котел).
Мне повезло и сжигание за один раз 4 ведер по 15 л не приводит к выходу к критическим температурам на подаче котла максимум 90 при старте с 65 по верху ТА. Т. е. винтить крутить что то во время топки никакой нужды и в запасе еще одно 15 л ведро.
Как то при отключении эл. энергии загонял 12 квт котел на 110 градусов благо дома был и своевременно принял меры для сброса температуры но все равно на 110 выскочила.
Сейчас эта проблема полностью исключена в виду отсутствия насоса для циркуляции котел- ТА.
Я легкомысленно отнесся к подмесу но подстелил соломку которая и выручила. Но если б снова создавая обязательно бы устроил полноценный подмес на основе трехходового клапана.