Насосная станция не выключается (не включается)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Алгоритм работы станции прост.
Когда Вы открыли кран давление в системе понижается. При достижении некого уровня (Ваш случай около 1,6 атм) реле давления должно подать электропитание на мотор. Почему этого не происходит попробуем разобраться.
Начинаем:
1. Из-за долгой работы Ваше РД (реле давления) временами глючит. Гуру этого форума, рекомендуют считать РД расходным материалом и иметь всегда запас этих железок. Так же знатоки рекомендуют выполнять регулярное ТО этой железяки (чистка, смазка, регулировка).
2. Подгорели контакты на РД.
3. Штуцер и мембранный отсек РД за 4 года работы подзабился грязью.
4. Ослабли винтики крепящие электрические провода в РД.
5. В розетке куда включена станция временами плохой контакт.
6. Временами, во время работы движок станции перегревается и "теплушка" разрывает контакт, ... минут эдак на 10-30. То есть пока моторчик не остынет, контактики "теплушки" не замкнуться и станция все это время не работает.
7. Барахлит фазосдвигающий конденсатор.
8. Насосная часть станции подклинивает.
9. и.т.д...

Постарайтесь поточнее описать симптом, например так.
Поймал момент когда при низком давлении станция как бы длительно не включается. Прислушался движок молчит, не слышно никакого даже легкого гудения. Аккуратно шевелю вилку в электророзетке, ситуация не меняется. Легонько постукиваю по корпусу РД - молчит зараза. Стучу сильнее (по русски) станция оживает и начинает качать водичку...

Единственное, что точно могу сказать, гидроаккумулятор ни коим образом не влияет на эту неисправность (длительное невключение станции при снижении давления).

 

Поподробней можно?
Т.е. давление в системе есть. Вы открываете кран, давление падает до нуля и станция не включается? Происходит ли щелчок в РД во время падения давления? Если да, то при каком давлении? Затем, после простоя, станция включается. Сама, или её включаете Вы?
Какое у Вас РД - обычное, или комбинированное с защитой по сухому ходу (рычажок сбоку)?

 

Я думаю автор затруднится ответить на вопрос: - Щелкает ли в этот "критический" момент релюшка?
Глюк ведь происходит так редко, ... раза 2 в неделю.

 

Да это правильно. Затруднюсь. Насос-то у моих стариков в доме стоит. Сейчас в несезон редко бываю (несколько десятков км). Приезжаю периодически как раз на обслуживание дома - горелки почистить, сантехнику проверить, течи в крыше задраить ну и тп.

3. Штуцер и мембранный отсек РД за 4 года работы подзабился грязью.
- вот это скорее всего... при таких симптомах
на счет остального - перегрева нет, да и на длинных циклах насос не отключался никогда, т.е. во время работы, (в указанных случаях он не включался именно после простоя), стучать по РД - стучал, но не сильно, кувалдой пока жалко ещё. Контакты (снаружи: розетки и прочее) в отличном состоянии, непонятных гудений в движке нету. РД скорее обычное рычажков нету, в торце с наружи один регулировочный винт выходит, его тоже шевелил понемногу - никак не влияет.

вобщем надо снимать и разбирать РД, спасибо за фотки! Эту деталь я еще не разбирал.
Кстати, а влияет ли на долговечность РД, то, что НС всё время находится под давлением 3 атм? Может лучше спускать его, скажем на ночь?


Вот ещё думаю, а что если есть защита по сухому ходу (и как она работает, кстати?), то возможен такой эффект? Тут я подумал, что не могу ответить на вопрос: выключается насос при цикле накачки или же он именно не включается после спуска воды. Т.е. предположим, когда мембрана полностью выжимается, спускается накопившийся воздух, и потом насос уже нормально "вытягивает" воду, и так до тех пор пока опять ГА не завоздушится? Скважина старая, подсос пузырей идёт, и при прежнем центробежном насосе такое, кажись, бывало.

 

Здравствуйте люди добрые!

Помогите советом! Имеется абиссинский колодец (7 метров) -> ёрш,ОК,американка ПП -> участок в 0,5 метра по горизонтали из ПП до станции "Насос-автомат Джамбо 60/35Н-24" -> переход на 20 диаметр, кран шаровый, американка ПП (для удобства запуска насосной станции (НС)) -> фильтр колба (1 шт.) и к потребителям по 2 метра влево и вправо от НС.
Проблема заключается в том что всей этой системе ровно 1 год и я ДВА РАЗА отвозил в сервис на ремонт данную НС. Вердикт от сервиса! Работала НА СУХУЮ, т.е. без воды.
Первые пол года проработала на ура, потом перестала выключатся и качать воду. Отвез первый раз в сервис. Отремонтили, поставил на место, ещё пару месяцев поработала перестала выключатся, сам посмотрел вроде как то качает. Разобрал помпу начались маленькие потёртости крыльчатки о сопло, почистил резиновую мембрану в РДМ-5 поставил на место всё заработало. Ещё пару месяцев поработала и опять не выключается. Опять в сервис и поломка хуже чем в первый раз.
Сами сервисники сказали поставь реле сухого хода (РСХ). Зашёл в магазин да есть в наличии по ихниму блок автоматики (БА), но ставится после НС, т.е. на выходе.

Так у меня два вопроса к тем кто понял меня:
1. реально ли из скважины есть возможность попадания воздуа в НС да в таком кличестве что б НС гоняла покругу через сопло и крыльчатку что она перегрелась и вышла из строя? (подающую магистраль диаметры не заужал, ёрш сидит на герметике в ПЭ черной трубе)
2. чем можно защитить НС от такой ситуации? По скольку считаю применение БА не целесообразно потому что стоит после НС.

Спасибо понимающим!

 

Возможно, если уровень воды опустился ниже критического. Тогда просто создаваемого разряжения не хватает для подъема воды. При этом вода активнее выделяет растворенные газы (т.к. давление ниже атмосферного).

Три варианта
1. БА. Он таки работает, проверено на себе.
2. Реле защиты от сухого хода, оно же реле минимального давления. Обычно обзывается LP/3
3. Электродный датчик уровня в скважину, останавливающий насос при падении уровня воды ниже критического.

ИМХО оптимальный вариант для Вас - LP/3. И обычно купить его проще, чем БА.

 

Спасибо за оперативный ответ Sergey N! Если честно не ожидал такой скорости!

1. По поводу уровня не могу спорить, но год назад когда всем этим делом занимался; когда делал сливные ямы выкопал на 2,5 метра есчо на штык копнул и образовалась лужица. В 20 метрах от скважины есть колодец, 6 колец и в осенне-зимний период где-то 1,5-2 кольца воды, точно не скажу.

2. "БА. Он таки работает, проверено на себе". Вы проверяли на себе именно Джилекс (ДЖ) или другие модели? Может они чем то отличаются от ДЖ?
Но всё же я не понимаю как БА защитит от сухого хода если он стоит на выходе и в системе есть ГА. Если без ГА, то всё срастается.Представим ситуацию.
Работа без БА.
В системе 2,8 атм по манометру спускаем воду до 1,5 атм насос заработал. Закрываем кран водоразбора (скажем грубо помыли руки и закрыли) и она начинает набирать воду из скважины до заданного 2,8 по РДМ-5. Что получается, по скоку кран закрыт и в этот момент она заглатывает воздух, ОК не пускает воду обратно в скважину, краны потребителей закрыты и воздух молотит в корпусе насоса, где крыльчатка и т.п. Соответственно она перегревается и я везу в сервис по скоку не поймал нужного момента что б выключить или спустить воздух из системы путем слива воды через кран.

Что делает БА:
Следующая ситуация: кран открыт, вода течет, давление падает с 2,8 до 1,5, вкл насос и насос напрямую качает в умывальник частично подливая в ГА-24 л, а может и напрямую в зависимости от разбора. Из скважины заглатывается воздух, далее проходя через БА, БА откл. насос. Если я правильно понял что данный БА (от Джилекса) работает по потоку! А если нет водоразбора, то тогда как?

3. Почитав 13 предыдущих страниц я понял, что купив LP/3, РДМ-5 можно убрать из автоматики или нужно как-то параллельно подключить?

4. "электродный датчик уровня в скважину" к сожалению не знаком как оно всё это. Буду искать.

 

Именно его. У меня насос Джамбо 60/35П + доп.ГА. Защита от сухого хода работает.

Запомним, что в БА есть встроенный ОК.
Далее ситуация. Насос работает и качает воду через БА. Качать он её может как на потребителей, так и в ГА. Тут важно, что есть поток через БА.
Далее, насос хватает воздух, всасывание и нагнетание прекращаются, поток воды через БА отсутсвует, насос вырубается.

Вся фишка в подключении. Т.е. надо прям на выход насоса накрутить БА, на выход БА тройник ГА-потребители. Тогда все будет нормально работать.

Нет, это взаимодополняющие вещи, но не взаимоисключающие. Надо подключить LP/3 в нагнетающую магистраль рядом с РД. Электрически соединить последовательно розетка - LP/3 - РД - Насос

 

Спасибо Sergey N! Никогда не устану писать от души это слово. Я не мог понять весь процесс отключения по потоку именно из-за того что изначально заводом изготовителем шланг от ГА к насосу подключен сами знаете как не буду дальше описывать! Хотя у многих других моделей (70/50) встречается данная конструкция как Вы описывали выше.

Но вот по поводу LP/3 я бы призадумался в плане надёжности и нужно провести тестирование. Такого плана как при работе без БА в обычном режиме, всасывающую магистраль вынуть из емкости (тестовой) на 2 секунды или более и опустить обратно на сколько упадет давление и сработает ли LP/3? Да и поискать нужно есть ли у нас эти LP/3 в регионе.

Если кто тестировал или видео, или инфо здесь, или на других источниках видели напишите пожалуйста!

А вот ещё вопрос! Здесь на форуме видел инструкцию с описанием по подключению БА. Как Вы считаете в плане электрики реально самому (может да ж по фото или с вашей помощью, синий к синему красный к красному ...) подключить, откручивать и прикручивать на место я умею, слава богу руки из того места растут откуда положено. В электрике слабоват, лучше переплатить и в сервис, гарантию да ж дадут. Знакомых электриков разбирающихся в схемах к сожалению нема.

 

У меня подобных результатов нет. Подождем, может кто подтянется еще.

И да, и нет. Там все просто вроде в плане подключения. В инструкции картинка есть, на клеммах подписи/пиктограммы. Проблема вот в чем - там везде многопроволочные жилы (когда жилка провода состоит из множества волосков медных). Дык вот такую жилу нельзя в клеммы зажимать как есть, надо подготавливать. Либо обжимать наконечник (нужен инструмент), либо опаивать (нужен навык и тоже инструмент).

При этом, отдав в сервис, никто не гарантируют, что они озаботятся вопросом подготовки провода, к сожалению. В общем, даже не знаю, что Вам тут посоветовать.

 

prigor, как только проверите систему после замены ерша на пластиковую муфту, не забудьте отписаться. Кстати, если есть возможность, сфоткайте то, что у Вас сейчас собранно (и скважину, и насос) , и после замены. Не забудьте отрезать (ровно) кусок трубы, в котором у Вас вкручен штуцер "ёлочка" (ерш). Ждем сообщений.

 

Доктор Хаус, по поводу фото постараюсь.
В дополнение тем, кто будет читать и не поймет в связи с чем будет происходить замена ерша (из металла) на муфту ПНД, поясняю. У меня абиссинка сделана из целековой полиэтиленовой трубы. Извиняюсь что сразу не указал данный факт. И то что воздух попадал, с уверенностью на 99.9%, из-за не герметичности трех составляющих (ПЭ труба, герметик, ерш).

 

Решил брать БА (Джилекс), но не пойму как лучше сделать?
Почитав инстукции (forumhouse.ru/forum17/thread70685.html пост 8 и 9) на БА и БРИО я расстерялся! Они же практически одинаковые, но подключаются по разному.

Поясните кто подключал-запускал БА с РДМ, на сколько энергозависим БА, поскольку он будет получать электр. ток когда сработает РДМ?

Почитав пункт 3. Принцип действия из ИНСТРУКЦИИ на БА (ДЖ): "Блок автоматики запускает электронасос в течение 20-25 секунд, после подсоединения к питающей сети. Последующие запуски электронасоса происходят при достижении стартового давления, под воздействием открытого крана", не понятно что происходит с НС при каждом ЗАПУСКАЕТ ЭЛЕКТРОНАСОС (если сделать по картинке) в течении 20-25 сек!

БА всё таки после вкл через 20-25 сек откл НС или НС откл когда РДМ разорвет электр. цепь?

 

Блок автоматики и брио, это оба контролеры протока воды. Поэтому разницы в их работе и нет. 20-25 сек. - ЭТО ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОМ ПУСКЕ НАСОСА ( КОГДА ВЫ ТОЛЬКО ЗАПОЛНЯЕТЕ СИСТЕМУ ВОДОЙ ).Всей последующей работой заведует попрежнему реле давления. А контролер остается своего рода проводником.

Фото скважины исправленной не сделали ?