Ежевика - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Открыли, так открыли... Пусть лежит себе на холодной земле, если ниже -10 не предвидится. Вот тут сверху и медьсодержащий препарат не помешает. Только если м. купорос, то с концентрациями поосторожней (лучше послабее).
А если предвидится мороз покруче, то незачем туда лазить. Если уж что случилось, то заглядываение не поможет.
Пленки снимаются пораньше, дышащие укрытия (типа агроволкно/агротекстиль) можно попозже, уже при плюсах.
У меня агроволокно (дышащее) и раскрываюсь обычно, когда дневные и значительно за +20С бывают, а ночные от 0С или с перспективой заморозков не ниже -5С.

Не факт. У меня в этом году наблюдается 3 боковых побега с неразвитыми почками. Все три куста разных сортов. Побеги живые. На одном наблюдается перспектива выдвижения. Это при том, что сами кусты облиственные и даже цветут. Наблюдаю. Отрезать всегда успею. Обоснование примерное есть (типа хлороза, но который наступил еще до появления листьев), но не буду грузить...

Что могу посоветовать, так это постоянно сопровождать вопросы с проблемами загрузкой фото. Вот даже недавние фото доказывают единодушие в диагнозах.
Иногда решающее значение имеет то, на что садовод-любитель вовсе не обращает внимание.
Пример. Многие заучили прикольное слово мульча и мульчируют чем попадя и когда попадя. И даже здесь недавно обсуждали. Наличие мульчи весной сдерживает прогрев почвы/корня, а растительной - является источником грибковых инфекций. И можете мне поверить, что многие потеряли свои кусты/саженцы только из-за раннего мульчирования или не убранной осенью растительной мульчи.
И не раз на форумах до хрипоты ранней весной "лечили" кусты, а реальную причину выясняли по первых же загруженных фото, но уже со стадии "отпевания".

 

И медьсодержащим фунгицидом (советую что-нибудь на основе гидрокиси меди) сверху опрыскать. Недельки через две повторить. А пойдет лист, можно и системным фунгицидом (со сроком ожидания до 2 недель) пройтись.

 

@Yurii67,у нас с вами большая разница, что у вас нет таких морозов .

 

О каких морозах вы говорите? Я ж не против, что у вас сложные условия, но не нужно судить о том, о чем вы даже не догадываетесь.
В моем климате легко возможно возникновение условий когда ежевика без укрытия может полностью, с корневой, погибнуть при -15С. Вернее, в последнее время, такие условия возникают ежегодно и кто-то что-то теряет, но мы то укрыты

 

Полностью подтверждаю, жил я одно время в Магнитогорске, там зимы, как правило, не холоднее -15С (хотя бывают исключения), но ветра с Казахстана такие что -15С, как все -40С кажутся, а в последнее время еще и снега почти не выпадает. У дядьки все черешни, вишни, абрикосы вымерзли.

 

У меня и без ветров, но с сильными суточными перепадами температуры под укрытием лапником или кокосом за зиму вымерзли: ежевика Фридом, Травеллер, Вон, Натчез, малина Autumn Best и Autumn First, крыжовник Ксения. Возможно не выдержали резкого падения температур в феврале после длительного тёплого января.

Дидимелла уничтожила побеги Тройной Короны.

А сейчас ещё сгнил Бойсен (перелив, корни сидели в комке глины), мозаика напала на Караку Блэк и Осейдж. Караку снёс, Осейдж наверное тоже на днях буду, от мозаики нету лекарства.

Я не знаю уже, плакать или смеяться, когда очередная напасть уничтожает очередной куст. Зато совершенно не надо париться на тему куда сажать новые сорта. Достаточно подождать, пока старые протянут ноги.

Не знаю теперь, что стратегически делать со всеми этими напастями. То ли постоянно держать в горшке "запасные" саженцы и подсаживать копии на место погибших. Просто так купить их я к сожалению не могу, многие сорта у нас не продаются, а заказывать каждый раз из Украины - это геморройно. То ли сделать для себя пометку, что эти сорта неустойчивы к холодам или мозаике и больше их не пробовать, пробовать другие.

Но если они дальше будут с такой скоростью отправляться на тот свет, то возможно я приду к ситуации, что у меня дома останется всего несколько сортов. И по неслучайному совпадению это будут как раз те сорта, которые популярны у нас в стране.

 

Муравьи в теплице меня задолбали. Коламбия цветет, а толку нет. Просто выжирают цветки. И никак не избавишься. С одного места прогонишь они в другое на метра 2 передвинутся.

 

Подскажите пожалуйста, совсем запуталась... Три саженца осенней посадки - Лох Тэй, Натчез и ТК, зиму под укрытием пережили хорошо. Сейчас подвязанны пока к колышкам, развиваются. Откуда должны идти ПЗ? из почвы около ствола или от самого ствола? Сейчас- у ТК в нижней части ствола, в нижних 10см какое-то кущение- это пошли ПЗ или что-то другое. У Лох Тэя в 7-10см от ствола из земли два ростка вышли- это уже поросль?-её удалять? если удалять, то как?- просто срезать или выдёргивать-выкапывать? Прошу прощения за большое количество вопросов, на практике всё оказалось немного сложнее

 

1. ПЗ выходят из почвы около ствола.
Если вы видите из самого ствола, то это плодовая веточка и на ней будут цветы/ягоды. Внизу они очень мощные.

2. Кущение - это плохое описание. Было бы фото... Откуда идут ветки этого "кущения" (из земли или из ствола)? Как они выглядят (количество примерное, толстые, тонкие ... в миллиметрах).

3. 7-10 см, 20 см и даже больше - это обычно для побегов замещения. Чем больше куст, чем больше ПЗ, тем больше вероятное расстояние. Если грубо, то возьмите за основу, что ПЗ не должны выходить из круга диаметром примерно 50 см (в центре - ваш первоначальный саженец). Если выходит из круга - вытягивайте/выщипывайте руками.

4. ПЗ выглядит как толстенький, хрещевидный побег. Зачастую на начальном этапе красненький (или зеленый). По мере начального роста (дециметры-метры, от возраста) не выдает листьев, пока не начнет одревеснение.
Зачастую с ПЗ путают также обыкновенные плодушки, выходящие из прикорневых, заглубленых плодовых почек. Ничего, если будете поначалу обходиться с ними, как с ПЗ. А если выбросит бутоны/цветы/ягоды - поймете, что это не ПЗ

 

Вот ведь как.
У меня произошла похожая ситуация. Я пытаюсь оценить недочеты и выявить свои ошибки, что бы впредь не допускать. Где могла быть ошибка?
1. Кусты ежевики в ноябре перед самым укрытием обрабатывал железным купоросом.
2. Укрывал сухим способом спанбондом №60 в два слоя натягивая куполом по каркасу из стекловолоконной арматуры.
3. Перед укрытием грунт обсыпал золой и сделал закладку парафинированных брикетов от грызунов, т. к. полевки в прошлом сезоне нашествие было.
4. В апреле открыл укрытие, когда температура выше +15 стала. При открытии кустов почки на побегах выглядели живыми. Через неделю подвязывал побеги на шпалеру, обратил внимание, что почки как неживые, подсыхают. Проверил побеги, на срезе вроде как еще живые, зеленые были. Подвязал (фото как раз после подвязки сразу).
Ночных заморозков после открытия не было. Следил за температурой. Но пробудились только самые нижние почки у кустиков. Почти полностью кусты пришлось обрезать (Карака 3 года, Гай 2 года), но сейчас пустили ПЗ - хоть уцелели радует, пусть и без урожая. Единственный кто перезимовал с побегами прошлого года без потерь - Дикое Сокровище прошлого мая посадки. А вот Найчез 2 лет похоже безвозвратно погиб. Хотя были уже побеги крепкие, и даже урожай первый попробовали.

 

@Yurii67, спасибо большое!)
Кущение- это в нижней части ствола были часто расположенные почки и вот они начали расти- несколько см выросли и на них листья, а т. к они близко, то и смотрится как-то загущенно. Так поняла, что их не трогать.)
А где же тогда будет поросль, которую надо удалять?- за пределами этих условных 50см от куста?

 

Все зависит от возраста куста и ваших условий.
Пока куст маленький можно не трогать.
А вот на больших кустах эти почки зачастую, обычно после некоторого выдвижения, обламываются до высоты около 0,4-0,5м. Т. е. сознательно снижают урожайность куста, но делают проветриваемую нижнюю часть куста. Это предохраняет от гнилей, которые по этим побегам ягодам подымаются с грунта (грибок), от подпекания ягод вблиз раскаленного грунта... короче, у кого какие проблемы наблюдаются (а они есть практически у всех).

 

3. Зачем использовали золу и в каком количестве? Это может быть громадная проблема.
Я также использую древесную золу, но развеваю ее по ветру над влажными кустами (после опрыскивания ЖК), подлежащими укрытию. Частично - форма внесения удобрений, но больше с мышеотпугивательной целью. Причем бОльшая часть золы прилипает к листьям и удаляется весной с участка (выгребается весь сухой лист, а он после 5%ЖК условно весь сухой). И даже это проблема.
Ее суть в том, что кальций, легко усваиваясь растением, моментально связывает движение многих минеральных веществ, например железа и др. Нарушается проводимость (обмен веществ) в побегах. Т. е. она вроде есть, побег вроде как и живой, но это как ... в коматозе.

Непример, даже мое мизерное применение золы на нейтральных грунтах вызывает легкое проявление "коматоза" - хлороз (пожелтение листьев, которое может скатываться к некрозу, если ничего не делать). Так что приходится проводить обработки цитратом железа дабы поправить здоровье "пациентов и отправить на работу по производству ягоды".

Самый тяжелый вариант будет выражаться в следующем. Проводимость побегов полностью блокирована, листья не развиваются, делается невозможным фотосинтез, корень испытывает дефицит энергии (бензин закончился) и погибает.

Поэтому, если хотите применять золу в качестве удобрения, то:
- применяйте ее когда растение вегетирует, идет активный рост. Тогда, в случае проблем, растение вам само симптомами подскажет на наличие проблемы, а исчезновение проблемных симптомов - на правильность ваших действий по устранению проблемы;
- используйте золу из сена или соломы (травянистых растений), где баланс минеральных веществ в сторону КАЛИЯ, а не кальция. Или золу древесных пород с пониженным содержанием кальция (ищите в справочниках).

4. Когда открываете, а особенно поднимаете на шпалеру, то лучше (но не всегда получается) это делать в пасмурную погоду или накануне дождя.
Когда поднимаете на шпалеру, а дождя не ожидается, то сразу же после подъема ПОЛИВ (черное пятно). Вода легко переносит тепло к корню. Это и доп. влага стимулирует корень к действию.
Лучше подымите часть ежевики и полейте (или дождь), чем поднял всю и не полил.
Если такое тепло и дальше только потепление, то полив стоит сопровождать внесением азотных удобренних (коровяк, минералка...). При этом удобрение жидкое и только на очень влажную землю (после дождя или полива).

Дополнительно. Сразу после раскрытия и после подъема на шпалеру с одновременной санитарной обрезкой (если между этими событиями прошло от 1 до 2 недель, то это будет 2 раза) обработайте медьсодержащим фунгицидом. Проще и безопасней всего готовые препараты типа Чемпион (действующее вещество - гидроокись меди). Аналогов куча.
Поврежденные зимой побеги (морозобоины, надломы...) моментально заселяются вредоносными грибами, как и срезы секатором. Медь поможет эффективно локализовать проблему.

Естественно, что сначала поливы, если проводятся, а потом обработки медью. Лазить с лейкой вокруг только что обработанных кустов не стоит.

 

После подвязки побегов под куст вносил по паре ведер перепревшего навоза. Затем закрыл все рубероидом и далее мульчирую скошенным газоном.
Хочу уточнить, если внес уже навоз, дополнительно вносить азотные наверное уже не стоит? Боюсь перестараться.
Имеет ли смысл сейчас (активно растут побеги и цветет) провести внекорневую подкормку кустов ежевики биопрепаратом Байкал ЭМ1?
Виноградари его активно используют у нас в регионе.

 

Вносил перепревший навоз, т. е. по факту насыпал сверху (мульчировал)? Я так понимаю.
Потом рубероид выполняет функцию мульчи, а сверху сено.
Какова роль рубероида? Мне трудно вообразить процессы, которые происходят с рубероидом и сеном в такой комбинации.
Не проще ли убрать рубероид и плотно мульчировать сеном (у меня именно так)?
Сено перегнивает в приличных количествах, являясь удобрением углеродного характера. А как это на сверху на рубероиде ... даже не представляю. Однозначно только то, что расход сена меньше.

Перегной (перепревший навоз) сам по себе является весьма посредственным источником азота. Конский свежий навоз вносится вообще без ограничений, коровий свежий можно таже без ограничений вносить после 3-х месяцев лежания в весенний, летний или осенний период. А перепревший ..., да еще просто насыпанный сверху ...
В годы, когда я использую перегной (только как мульча и когда грунт уже требует удержания влаги и поливов), ранее я все также делаю ранневесенний полив тем же коровяком. И это вместе даже ниже по азоту, чем это практикуется на промышленных ягодниках.
Азот нужен до цветения (больше как просто азот) и во время цветения (больше в составе NPK), а дальше...

Байкал ЭМ1 - биопрепарат. Почему бы и нет. Но им есть смысл проводить и корневые подкормки. Содержащиеся там бактерии активней будут работать в почве, перерабатывая в т. ч. ваш перегной в доступные и легкоусваиваемые формы находящиеся там элементы питания растения. Улучшать структуру почвы. И быстрей съедали бы сено, но у вас оно на рубероиде.