Ежевика - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Длина побегов примерно от 30 см и выше.

 

Это не побеги. Это плодушки, идущие от сохранившихся остатков побегов прошлого года. Побеги должны быть 1,5-2-3 и больше метров.
Полистайте картинки растущей ежевики в том же Яндексе, разберитесь.

 

Ну да так и есть, просто в терминах я еще не сильна, плодушки от 30 см, а побеги очень длинные от 1,5 до 2 метров и больше

 

Нет. Это не то.
Не стоит гадать почему НЕТ.
Это когда ЕСТЬ, то стоит гадать о том, что привело к возникновению ощутимо вредоносной популяции и как с этим бороться.

 

Сами ответили на вопрос нужно ли укрывать. Нужно. Смотря чем укрывать, но весьма желательно до заморозков ниже -7С.
"Урожай, как никогда" - это жалкие крохи. Урожайности вашей ежевики вы пока даже близко не осознаете.
"Обматывать" побеги мешками - это тоже самое, что не укрывать. Укрытие должно быть "накрывным", по типу как широким оделялом. Укрываются не только побеги а и зона корней. Чем шире укрытие, тем оно эффективнее.

И да, листва не опадает.

 

По поводу урожайности я с вами согласна, просто странно что куст почти вымерз, а урожая было больше чем в прошлые годы. Ну странно для меня.

 

Извините, но должен снова указать вам на то, что в этой культуре вы разбираетесь пока плохо.
Если куст не погиб, то ягода у ежевики будет почти всегда.
У ежевики, так сказать, заложено приоритетное размножение семенами, а посему такие подмерзшие кусты выдают обильные плодушки из прикорневых, в т. ч. заглубленных почек.
Поэтому у Ксении не случилось ничего выдающегося. Обычная жажда жизни и размножения ежевики.

 

Лапа50 уже сказал (а) и мой пост выше.

Здесь все просто. Сверху все вымерзло, а прикорневые почки были здоровы и выдали вам "урожай".

В предыдущие годы сверху вы имели поврежденные морозом, но живые почки. Растение пыталось выдать ягоду через них, не задействовав в полную силу возможности прикорневых почек. Болезному побегу (ам) удалось выдать ягоду, но подмороженные/больные почки не смогли выдать что-то путное.
Может сумбурно объяснил, но как-то так.

 

Я не претендую на лавры эксперта. У меня на побегах, которые оказались не укрыты, плодушки после зимы образуются именно из той части побегов, которые сохранились под снегом живыми. А вот просыпание спящих почек я не наблюдал ни разу.
Объясните мне один факт из моего нынешнего наблюдения. Есть у меня молодой куст Трипл Краун. Около двух лет у меня он растет. В позапрошлом году впервые дал два хороших побега, в прошлом они плодоносили. А ПЗ - один. Ну вот так может из зимовки вышел. В этом году у меня встала задача размножить этот куст. Я весной этот единственный побег уложил в вырытую канавку с целью получения отпрысков от него, верхушку прищипнул. Побег из под земли пытался цвести, я бутоны убирал. Несколько молодых побегов выскочило.
Также образовалось два свободно растущих ПЗ этого года. И ни одного плодоносящего побега от "спящих" прикорневых почек. То есть куст в этом году не показал ни одной ягоды. Почему?

 

Добавлю. Само укрытие не даёт тепла, оно его только держит. Это как куртка сама не греет, а держит лучше или хуже тепло от человеческого тела. Поскольку ежевика холоднокнровное растение, то у него нету внутренних источников тепла, как у теплокровных животных/человека. Т. е. если холодный побег обмотать укрытием, то этому укрытию получается нечего держать-то. Это будет как термос вокруг … холодной воды, без источника тепла держать-то нечего.

Именно поэтому побеги ежевики на зиму укладывают на землю. Земля - это источник тепла. Даже промёрзшая, её поверхность зимой всё равно теплее воздуха. И когда сверху растение укрывают как одеялом, оно держит тепло от земли. Ну и соответственно под укрытием ПЗ теплее. И да, широко накинутое как одеяло укрытие собирает тепло от земли с большей площади, чем если просто обмотать побеги и положить на землю. Если просто обмотать, то соприкосновение с землёй маленькое, всё тепло от земли будет уходить мимо в воздух.

 

Как же он "покажет" ягоду, если вы сознательно обрывали "бутоны".
У вас был побег и то, что он закопан, это не важно. Он пытался, вы не дали. Какие могут быть вопросы?
Вот если бы вы совсем удалили побег, а не просто прикопали, то тогда был бы другой вопрос.

Какой у вас получился выход саженцев из прикопанного весной побега и в какие сроки было отделение (выкопка) саженцев?
Зачем избрали такой не очень удачный метод размножения? По всем параметрам, включая обнуление урожая. Не проще ли было дождаться новых побегов замещения и поставить на размножение только верхушки?

П. С. Это не совсем, как вы выразились, "спящие" почки. Это обычные. Просто чем ниже к корню, тем более огрубелый побег, тем сложнее им "проклевываться". Поэтому это все зависит от сорта, состояния куста и других факторов, в т. ч. климатических. Но, если если проклюнулась, то это мощь. Вы наверное заметили, что чем ниже расположена плодушка на побеге, тем она мощнее? Как сказали выше, самые нижние плодушки по силе первоначального роста напоминают побеги замещения, с которыми их путают даже опытные товарищи. Позже разница становится заметнне, но для многих только последующее цветение вносит ясность.
А вот если побег вымерзает или удаляется (приводил как-то пример, когда в один год большинство кустов на 100% побеги были съедены мышами), тогда мощь корня содействует "проклевыванию" множества прикорневых почек.

Свидетельство этому также является сравнительно не очень высокая урожайность ежевики на пром. плантациях (всего 2-6 кг с куста). Это как раз вызвано тем, что 1) нижние, самые урожайные почки примерно до высоты 0,5м удаляются, 2) кусты сажаются плотно и на них проводится довольно приличное укорачивание боковых побегов.

 

Не берусь спорить, не специалист, как вариант вижу еще, то, что куст молодой и наращивает мощь с годами, т. е. в первый год "подмерз, но не сильно" урожай был мизер, второй год "вымерзла вся надземная часть", но урожай был больше по причине того, что корневая часть мощнее и обеспечила питанием прикорневые литералы лучше чем год назад.

 

Вот нашла на просторах интернета про обрезку.

Обрезка ежевики.
Весной оставленные на плодоношение стебли укорачивают, чтобы их высота была 1,6-1,8 метра, то есть удобная для ухода за растениями и сбора урожая. Выполняют эту работу одновременно с подвязкой к опоре. Попутно обрезают подмерзшие стебли до первой живой почки, делают санитарную чистку, удаляя поврежденные, больные и сломанные побеги.

В конце мая-начале июня проводят нормировку, срезая у самого основания лишние молодые побеги. Оставляют от 6 до 10, причем средних по силе роста, так как мощные побеги плохо срастаются с корневищем материнского растения и часто выламываются ветром или во время пригибания на зиму. Окончательную нормировку проводят следующей весной, оставляя на плодоношение в кусте 4-6 стеблей или в ряду 10-12 на метр посадки. На это раз сохраняют только самые сильные стебли. В июне проводят пинцировку (обрезку) молодых стеблей высотой 60-90 см, срезая 5 см верхушки.

Второй раз пинцировку применяют к выросшим до 60 см боковым побегам, укорачивая их до 40 см. В результате вырастает множество новых веточек. Весной следующего года их обрезают, оставляя на каждом боковом разветвлении 10-15 почек. Сразу после сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают у самого основания, не оставляя пеньков.

Нужно ли делать такую обрезку.

 

Это возможно тоже присутствует, но в незначительных формах.
Дело в том, что когда вымерзает надземная часть, то весной слишком малое наличие листового объема, а значит процессы фотосинтеза слабы. Как результат, развитие корня весьма слабое. Это если не считать, что часть корней также могла замерзнуть.
Таким образом, если происходит систематическое вымерзание побегов, полное или значительное, то о мощи корневой говорить особо не приходится. Если нет листенного аппарата, нет должного фотосинтеза...

П. С. Это как движок болида Формулы-1 заправлять бодяженым в подвале низкопробным газолином, заливать вместо масла отработку и рассказывать о его мощности. Для велосипедиста это будет быстрое авто, сгодится и для селфи, но на ралли это выпускать нельзя.

 

НЕТ.
Это кто-то где-то чего-то перевел с иностранного и далее это постится бездумно.

В год роста побегов замещения НИЧЕГО не режем, не подрезаем, не...
Вся обрезка ТОЛЬКО ВЕСНОЙ.
Состоит:
- санитарная чистка. Удаляем механически поврежденные - сломанные, сгрызенные мышами и т. п. Удаляем явные подмерзания, критически инфицированные грибковыми болячками части куста. Т. е. видимую бесперспективность сохранения.
- очень тонкие верхушечные окончания побегов (основных и боковых). Где 10 см, где 30 см, а где и ничего.
- нормирование побегов применяется только в плотных или промпосадках.
- нормирование может применяться, если это не единичный куст, а несколько. Если, особенно, это в зоне с повышенной влажностью, где играет роль проветриваемость куста (профилактика гнили ягоды), то нормировка в любительском саду делается по другому. Никакие побеги, кроме сильно чахлых, не удаляются. Удаляются:
1. Нижние почки до высоты ок. 50 см. от грунта
2. Укорачиваются боковые побеги. Чем больше прогнозированное загущение, тем короче. Боковые побеги могут быть многометровыми. Их можно укорачивать на любую длину, например на 1/3. Или обрезать почти полностью, оставив 10-30 см.