Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Выбрал суглинок поначалу только из-за цены. Машина в 30 тонн карьерного песка стоит 9000, а суглинка 8000.
У меня ещё будет предпоследний выравнивающий слой из карьерного песка. Но до него требовалось по моим подсчётам 114-131 тонн суглинка. Это не менее 4-х машин. 4000 р экономится.

Реально же – не думаю, что экономней получается. И гораздо более трудоёмко. Но суглинок уже заказан, так что раскидываю его.

Плюс суглинка - основание получается плотным как камень, что очень радует. Он отлично трамбуется. Не знаю можно ли так уплотнить песок. И суглинок не надо смачивать (многие так делают с песком, чтоб лучше трамбовался)

Но отсюда же и минус. Коэффициент уплотнения данного материала таков, что вес куба достигает 2,3 тонны. У карьерного песка это 1,7-1,9 (неточно). Т. е. разница в 1 тыс рублей на 30 тонн потеряется. Суглинка потребуется больше.

Если же сравнивать эти 2 материала по работе с ним, то есть очевидные преимущества у карьерного песка.

- с песком проще работать, он рыхлый, в него легко втыкается лопата.

- песок проще разравнивать, при трамбовке (не личный опыт) слой вроде как лучше выравнивается

- гигантский плюс в дождливое лето, который я ощутил на своей шкуре – песок быстрее сохнет.

Если прошёл дождик вы только спасибо скажете – не надо смачивать песок из лейки. Прошел ливень – через пол дня, как подсохло, – можно работать.

С суглинком такой номер не пройдёт. После хорошего дождя дня 4-5 придётся ждать, пока основание просохнет.

Личными впечатлениями по работе с карьерным песком поделюсь позже, когда буду выравнивающий слой засыпать.

 

Во вторник (27 июня) утром принимал первую партию кирпича. Водитель управлял манипулятором, я цеплял стропы под его чутким руководством. Справились минут за 20, очень быстро.


В дали у забора - 14 паллет с щелевидными пустотами. Они понадобятся только в следующем году. Привёз их чтобы не заказывать потом отдельно полупустую машину.

Ближе - 8 паллет цокольного кирпича марки М300. Вот он потребуется уже скоро.

 

Съездил на склад Технониколь и заказал остальные материалы для возведения стен. Минвата Техноблок Стандарт 50 мм толщиной была в наличии. А вот 70 мм только под заказ. У меня будет общий слой 120 мм.


С ними же заказал 1200 гибких связей. На этот год точно хватит.


Мне нужны были длинной 320 мм. Такие были, но другого производителя и по драконовской цене 11р за штуку.

Взял более дешёвые, для малоэтажного строительства. Они по 5 с чем-то рублей за штуку. В любом случае планировал класть их чаще для надёжности. Это компенсирует небольшое отступление от технологии. По правилом в слой стены они должны заходить на 9 см. У меня будут на 8.

 

Весь остаток вечера во вторник кроил гидроизоляцию. Занятие долгое и кропотливое. Почти сразу перестал замерять каждый метр ширину в 50 см. Материал текстурирован. Гораздо проще, оказалось, прикладывать линейку и просто по рисунку следить, чтобы разрез шёл прямо.

Чтобы линейка не уезжала – просто прижимал её коленом. При наличии твёрдой руки (любой человек, умеющий рисовать, осилит) можно просто по рисунку делать разрез ножом. Тогда линейка будет не нужна, да и работа пойдёт быстрее.

Дорезал все 4-ре рулона. Не хватило примерно 10 метров материала. Оставил пласты гидроизоляции «отлёживаться».

 

28 июня

Утром докупил ещё один рулон гидроизоляции. Приехав на участок сразу порезал его на 2 куска по 10 метров, толщиной в 50 см.

Такая лента, собранная в рулон легко переносится и раскатывается. Таскать или резать метровый рулон очень тяжело. Тем более, как только будет наплавлен первый слой гидроизоляции – такой удобной поверхности как фундаментная лента – уже нельзя будет пользоваться. Так что лучше нарезать заранее.

 

Следующий этап – обработка ленты битумный праймером. Чтобы улучшить схватывание бетона с гидроизоляцией. Чтобы не сворачивать материал в рулоны, перестелил все ленты на одну из сторон фундаментной ленты. Её пока обработать праймером не удастся. Буду обклеивать последней.


Ну и, разумеется, ещё раз прошёлся с щеткой и тряпкой и очистил ленту

 

Нанесение праймера – нехитрое занятие. Он жидкий, хорошо наносится кистью. Можно использовать валик, но мне кажется, если на ленте есть мелкие раковины – кисть лучше (но может и ошибаюсь, не пробовал).


В итоге часа за полтора обработал всю ленту. Там где ширина 50 – боковую часть ленты промазал на 3-5 см. Загиба там не будет. А вот где лента шириной 30 и 40 см - хорошенько промазал с боков. Гидроизоляция там будет загибаться, и наклеиваться на вертикальную часть ленты.


Пока всё. Праймер полностью высохнет за 10 часов

 

Последняя неделя была особенно «прекрасна». Сплошные приключения.
Про дожди можно грустно промолчать, но нам ещё и воду отрубали на 2 дня, а она нужна поверхность очищать перед наплавлением. Пришлось прерывать работы с гидроизоляцией, брать виброплиту на день, потом мыть ленту.

Но в итоге гидроизоляция наклеена в два слоя. Занятие оказалось несложное. Пару советов, кто не сталкивался о процессе работ:

Не надо кроить гидроизоляцию на куски нужной длинны. Это оказалось совершенно лишним. Достаточно, просто заранее разрезать рулоны гидроизоляции на полосы нужной ширины. В моём случае это 50 см (шире участков фундамента у меня нет). Такой рулон хотя бы подъёмный по весу, его проще раскатывать и удобней разогревать.

При наклеивании не обязательно раскатывать весь слой заранее на ленту и выравнивать. Можно просто свернуть материал в рулон, уложить на поверхность максимально ровно (для этого достаточно раскатать его на метр), наплавить пол метра с краю для фиксации и дальше потихоньку раскатывать весь рулон, предварительно разогревая.

Приклеенный слой удобнее всего прижимать резиновым валиком. Особенно хорошо им проклеивать края и загибы.

Будут моменты, когда надо придерживать край материала и при этом греть его. Чтобы не обжечь руки можно пользоваться какой-нибудь металлической палкой. Я использовал кусок проволоки D4 мм согнутой вдвое.

Желательно заранее продумать места всех стыков – чтобы правильно их перекрывать. Гидроизоляция наплавляется в 2 слоя. Я наплавлял так чтобы второй, верхний слой, состоял из максимально длинных непрерывных отрезков.

Ну и важно чтобы поверхность перед наплавлением была сухая и чистая (следы от кошачьих лапок задолбался счищать). Эта казалось бы мелочь съедает много времени если не продумывать всё заранее. Надо заранее очищать поверхность и пока вы клеите очередной слой она успевает подсохнуть.

По расходу газа - я заправлял 10 литров пропана. Наклеил 65 кв. м. материала. Баллон по ощущениям легче не стал. Мне кажется и 5-ти хватило бы.

Немного фоток:

 

Когда брал виброплиту и раскидывал суглинок – «закончилось» колесо от тележки.
Прослужило, в общем, дней 30 очень интенсивных нагрузок. Перекидано не меньше 150 тонн разного грунта.


Купил другое - усиленное на замену. Для этого поищу отдельно камеру и резину чтобы было запасное.

 

Июль будет не богат на результаты. Так уж вышло, что существенную часть времени провожу в командировке. Последняя неделя до отъезда была очень неудачной в плане дождей.

В урывках между работой и дождиками доклеил остатки гидроизоляции. Там оставалась одна полоса, поверх которой был разложен материал и стыки с ней.

 

Следующий этап – возведение цоколя.

Когда строил фундамент – планировал, что цоколь будет полностью бетонный высотой 50 см. Для нашего региона этого достаточно. Поднимать его дополнительно выше - не нужно. Но по нескольким причинам решил всё-таки выложить цоколь высотой всего в 2 кирпича (15 см).

1) Ещё весной предварительно замерил горизонтальную проекцию фундамента и убедился что есть небольшие перепады высот. Самая высокая и низкая точки отличаются на 2 – 2,5 см. Перепад небольшой, но цоколем его можно выровнять в 0

2) Фундаментная лента имеет небольшое отклонение по диагонали в 6 см. Т. е. квадрат получился не идеальный. Тоже отклонение не значительное, но цоколем его можно выровнять.

3) Хочется буквально на 10 см приподнять уровень ленты. Можно будет сделать хорошую разуклонку территории вокруг дома в будущем, чтобы дождевая и талая вода стекала от дома в стороны.

4) Перевязка облицовочной стены и внутренней для более равномерной передачи нагрузки на фундаментную ленту. Цоколь будет армирован.



На первом рисунке принцип перевязки. На втором - схема раскладки из просторов сети.

Все 4 пункта – не обязательны. Можно было строить стену и без этого. Это уже вопрос более качественного выполнения работ. Я строю для себя, цена вопроса не так высока. Так что решил сделать.

Разумеется, такие отклонения стен по диагоналям на взгляд не видны. Можно было забыть про них и строить спокойно. Горизонтальные перепады легко нивелируются толщиной слоя первых рядов кладки. Разуклонку можно сделать от того уровня что есть. А прочность у основания итак достаточная.

Так что этот этап можно отнести исключительно к моим «хотелкам» сделать лучше

 

Подготовительные работы

Чтобы получить геометрически точный квадрат цоколя и замерить все перепады высот ленты воспользовался лазерным нивелиром. Жалею, что заранее не купил такой инструмент. Не было бы сейчас диагональных отклонений.

Одна беда, линии хорошо видно только в сумерках. А всю неделю по вечерам как назло моросил дождик. Два раза приезжал в надежде, что он прекратится. Но не судьба.

В субботу (8 июля) выдалась сухая погода без дождя.

Заранее наколотил обноску по углам. Натянул примерно нить из поликарбоната (продаётся в бытовых отделах в магазинах).


Выставил уровень на треноге (там есть лазерный отвес, который виден в виде яркой точки на поверхности), и дождавшись сумерек выставил уже точно все линии. При таком замере конечно отклонения могут быть в 1-2 см. Но это на объект 12х12 метров ничтожная погрешность.


Провозился долго т. к. приходилось ловить линии точно на отметках на разноске. Т. к. замеряется прямой угол, то отметка находится в 12 м, и вдали ей не видно. Приходится корректировать проекцию поворотом уровня, подходить, проверять и так пока лазер точно не будет на отметке.

Есть небольшая хитрость, как ускорить этот процесс. Жаль, не догадался сразу.
Уровень строит идеальную проекцию 90 градусов. Не обязательно попадать лазером точно на отметку. Если линия смещена на 1 см можно взять линейку, точно замерить отклонение и учесть его на второй проекции.

 

Утром следующего дня сделал горизонтальные замеры высот, составил что-то вроде карты перепадов высот. Кропотливая работа - бегать по ленте с линейкой и фиксировать размеры по лучу. Но в итоге получилась вот такая схемка.

Важны посчитанные цифры на серой ленте. Вокруг - значения измерений до обработки.

Так же проверил точные размеры сторон насколько это возможно сделать одному. Приходится зажимать рулетку кирпичом, разматывать по ленте, делать замер и проверять потом, не съехала ли она в месте, где я её зафиксировал на противоположной стороне.

В итоге все размеры выставлены. Кирпич завезён (его видно на фотках). Цокольный M300 F100 с хорошей геометрией.
Единственное что плохо, в нём есть пустоты – 11%. По ГОСТУ он проходит как цокольный (до 13%)
Я бы не хотел чтоб в пустоты внутри стены попадала влага. Так что верхний слой ряда, который будет совпадать с внутренним слоем стен, забью раствором и наплавлю поверх ленту гидроизоляции шириной 14 см.

Сейчас всё готово к кладке цоколя и стен

 

Окружающие стали замечать, что как только я приезжаю из командировки чтобы заняться стройкой, – начинаются дожди). Вчера вечером опять лило как из ведра.

Хорошо за выходные хоть один день нормальный был. Успел расчистить подъезды к фундаментной ленте. Пришлось убрать крупную кучу земли с глиной, оставшуюся ещё с прошлого года, когда экскаватор рыл фундамент.

Бетономешалку увёз и собрал дома. Оказывается, она легко разбирается на 3 крупные части (опора, груша и двигатель) и перевозится на машине.

По процессу сборки – ничего сложного. Всё скрутил по инструкции. Как обычно, не нашлось пары элементов, зато кое какие детали остались) В основном шайбы. Пока не разобрался, откуда они.

Единственный сюрприз оказался с ремнём двигателя. Видимо он был не натянут и слетел. К счастью в инструкции есть раздел, как вернуть его на место. Посмотрим, как будет работать.

 

В понедельник (24 июля) обзвонил порядка 10 точек, торгующих кладочной сеткой.
Внутренние стены и цоколь планируется армировать сеткой ВР1 D4 мм cячейкой 50х50.

На удивление, почти нигде такой нет. На металобазах в основном в ходу для 4-х мм сетки ячейка 100х100 мм. Нашёл организацию, которая поставляет материалы для строительства дорог. У них оказались нужные кассеты, но размером 2х3 метра. Они согласились порезать их в нужный размер.

Так же были большие трудности с поиском сетки для армирования облицовки. Планировал использовать сетку d3 с ячейкой 25х25 но у нас такой просто нет. Её производят, но доставка будет очень издалека (Екатеринбург например).

Проконсультировался со своей ИС, и в итоге купил на металобазе сетку d3 50х50. Её придётся нарезать на отрезки по 10 см шириной. Можно было и проволоку катанку использовать, но с ней очень неудобно работать.