Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В субботу (последний день кладки) вернулась вся бригада, закончили работу и навели порядок на объекте.

На этом этап кладки стен 1-го этажа был закончен. Справились практически за неделю.

 

Несколько слов о процессе…

Опишу наиболее важные моменты которые использовались, либо были вынесены в процессе кладки стен.

План.
В идеале иметь проект, где будут указаны точные размеры и расположение всех проёмов (оконных/дверных). При нормальном проекте для кирпичной кладки эти размеры будут подходить под типовые размеры кирпича. Там же будет схема армирования, узлы утепления, расположения базальтовых связей и т. п.

Но в моём случае проекта не было. Я подготовил простые схемки в Excel где было указанно всё необходимое:

 

Схема оконных и дверных проёмов.



На схеме указано:
- с какого ряда начинается кладка
- сколько полных кирпичей отступается от края
- на сколько рядов проём поднимается вверх

Схема составлялась не «на обум» а по плану кладки. Т. е. была сделана модель в программе SketchUp. Выполнена раскладка. И уже по ней уточнены проёмы.

 

Схема кладки и армирования:



При составлении схемы учитывалось, чтобы ряды армирования не пересекались с уровнями, где выполняется перевязка внешней и внутренней стены гибкими связями.

В этом же плане уточнены проёмы для вентканалов, тычковые и ложковые ряды, воздушные продухи, вертикальные позиции оконных и дверных проёмов, дополнительное армирование под окнами.

Т. е. открыв эти схемы, я сразу получал ответы на все вопросы. Невозможно всю эту информацию держать в голове. В итоге почти удалось не допустить ни одной конструктивной ошибки, хотя работа шла в адском тэмпе, и проверять всё приходилось по нескольку раз на дню.
Мне пару раз чуть не заложили дверные проёмы внутренних стен дома. Начинали класть стену неверной толщины и т. п. Быстро замечал, говорил что не так – разбирали и переделывали.

Единственное что я не успел исправить – планировалось заранее сделать отверстие под канализацию во внутренней несущей стене. Она была близко у углу и к моменту как я спохватился угол уже был собран на 8 рядов. Придётся прорезать потом.

 

Размеры окон:

С окнами всё проще. Их делают любых размеров на заказ. Для себя выбрал высоту оконных проёмов в 150 см. На первом этаже уровень окон начинается с 14-го ряда. (105 см). Из них 12-14 см уйдёт на утеплитель и чистовую стяжку пола. Итого высота подоконников будет в районе 90 см что вполне обычно.

От верха оконного проёма до потолка остаётся 37,5 см. При натяжных потолках 4-5 см «отъест» сам потолок. Так что визуально до потолка будет 32-34 см. Этого вполне достаточно.

Важно не забыть при кладке внутренней стены сделать отступы внутрь относительно оконных проёмов на 4-6 см. Так называемая «четверть» (от ¼ кирпича). Т. е. внутренний проём будет на 8-12 см шире внешнего.

 

Размеры дверей:

Вопрос, который надо уточнять заранее, т. к. важно вписаться в нормальные размеры дверной коробки. Для наружных дверей проём составлял в ширину 105 см (4 кирпича + швы) В высоту это 210 см (28 рядов).

Важно, что для проёмов во внешних стенах должны начинаться хотя бы со 2 ряда, т. к. поверх чернового пола, который на уровне фундаментной ленты, должен быть чистовой. Он должен быть утеплён слоем в 5-7 см утеплителя. Поверх утеплителя будет стяжка от 4-х см. Так что минимум 9 см перекроет пол и если это не учесть, то проём получится как бы ниже пола.

Для внутренних дверей проём делается тоже по высоте с учётом толщины пола. Это 225 см (30 рядов) но начинается он как раз от чернового пола. Иначе перегородка высотой в 2 кирпича будет мешать уложить утеплитель/сделать стяжку и в самом безболезненном случае станет мостиком холода. В ширину внутренний проём можно сделать любым. В черновой кладке это не проблема. Я делал стандартный в 90 см.

 

Раствор:

Первоначально месили в пропорции 1 к 3, цемент марки М500. Песок речной. Так что по прочности это примерно раствор марки М150.

Но замес делался вручную лопатами на 2-х листах стали. Качество такого замеса не сравнимо с машинным. Хорошо если в итоге получалось М125 но, скорее, марочная прочность была меньше

При замесе в бетоносмесителе использовал пропорции 1 к 4. Раствор получался равномерно перемешанный и просто идеальный в плане работы. Это даже по зачищенному шву облицовки стало видно.

Марочная прочность такого раствора должна быть М125. Мне за глаза хватает М100, так что с запасом.

В качестве пластификатора использовался Cemmix CemStone (уже говорил о нём). Добавлялась половина нормы, т. к. этого хватало чтобы раствор был удобоукладываемый.


Важно при добавлении пластификатора соблюдать указанное в рекомендуемых пропорциях (таблица на упаковке) водоцементное соотношение. Если оно указано скажем 1 к 0,8, а вы добавляете больше воды – то падает марочная прочность раствора. Надо тогда либо пластификатора меньше добавлять либо воды.

Вижу в темах, что многие используют обычное жидкое мыло. При адекватных пропорциях не вижу в этом проблем. Но сам такой кустарный подход использовать не рискнул. Специализированный пластификатор стоит до смешного мало в стоимости стен и работ. К чему эта экономя я на мыле?

 

Песок

Для кладки лицевого слоя важно использовать речной песок. Если есть время и возможность – стоит его просеивать. Иначе случайный камешек, попавший в раствор, может испортить шов. В принципе таких мелких косяков очень сложно избежать. Этим камешком может оказаться подсохший кусочек раствора отломившийся и упавший в ведро. Такие мелкие косяки при желании можно заделать, подмазать и затереть.

Для черновой кладки внутренних стен отлично подходит карьерный песок. Он на четверть дешевле речного и содержит некоторое количество глины, что придаёт раствору естественную пластичность. Вполне можно обойтись без пластификатора добавив немного извести. Я не стал химичить и использовал пластицикатор в тех же пропорциях что и для лицевой кладки.

Работники часто просят для всех видов работ использовать карьерный песок. С раствором из енго проще работать. Он медленней садится, пластичней. Я использовать его для лицевой кладки отказался.

Находил много рекомендаций использовать именно речной песок, т. к. частички глины в растворе из карьерного песка будут постепенно вымываться, что в итоге испортит вид шва облицовочной клади.

Насколько это правда – не знаю. Для себя решил не рисковать

 

Цемент

М400 или М500 не столь важно. Стоимость их примерно пропорциональна тому количеству раствора фиксированной марочной прочности, который можно из него приготовить.

Марка простого двухкомпонентного раствора считается как марочная прочность цемента делённая на количество добавляемого песка в объемных пропорциях.
Т. е. 1 ведро М500 цемента и 5 вёдер песка это М100 – самый типовой кладочный раствор.
1 ведро М400 цемента и 4 ведра песка это тот же М100.
Идеальное водоцементное соотношение без пластификатора 1 к 0,8 т. е. одно ведро цемента к 0,8 ведра воды.

Это в идеальных условиях. Реально же с поправкой на качество замеса, качество материалов (цемент мог пару месяцев проваляться на складе, в песке могут быть примеси), отклонения от водоцементного соотношения, добавления разных добавок в виде мыла или пластификатора, цветовых пигментов и т. п. – марочная прочность раствора будет снижаться.

Поэтом для того же М100 лучше брать запас цемента. Например, использовать 3,5 ведра для М400 или 4 для М500.

 

Вентиляционные продухи и вентзазор.

Часто вижу, что их не делают, закладывая наглухо минвату в стене. Много споров на эту тему.
Лично для меня окончательную точку в данном вопросе поставила компания технониколь, предложившая технологию использования собственного утеплителя для трёхслойной стены. Там есть и продухи, и вентиляционный зазор. И чёткие правила перевязки наружной и внутренней стены.



Я не думаю, что игнорирование этих правил радикально испортит кому то жизнь. Это вопрос из сферы «как лучше». Минвата – гигроскопична и прекрасно надирает влагу. Точка росы у трёхслойной стены будет неизбежно в слое утеплителя. Влажная минвата хуже греет. Но при это всё равно сохраняет тепло.

С другой стороны, при наличии продухов и вентзазора - наружный слой облицовки вообще выпадает из теплотехнического расчёта. Какой вариант экономически выгодней – предсказать не берусь. Сделал так, как предложил производитель утеплителя. Надеюсь им виднее.

 

Утеплитель

Делаем всё по технологии от компании Технониколь для трёхслойной стены.

- выкладываем наружный контур облицовки на 8 рядов. При заведении углов следим чтобы высота точно била в размеры: 1 кирпич + шов = 75 мм. Высота должна получиться 60 см. По высоте утеплителя из упаковки

- выкладываем внутренний контур несущих стен на 8 рядов. Здесь толщина шва может играт а 1-2 мм. Но в целом надо следить, чтобы к уровню 8 кирпичей высота кладки была строго на уровне облицовки.

- изнутри проёма между стенами счищает выступающий раствор (особенно тщательно с внутреннего контура), убираем его с основания. Счищать раствор надо в день укладки. Иначе уже через день он затвердеет и сбить его будет нелегко.

- укладываем утеплитель от углов и прижимаем его к внутренней стене. Важно не перекрыть вентзазор в углах. Можно закалывать утеплитель одной плитой нужной толщины. Но я использовал более эффективный вариант и укладывал его в 2 слоя. Таким образом перекрывались вертикальные мостики холода. Первым выставляется наружный слой, так чтобы фиксаторы нижнего слоя попадали в стыки плит. Затем вставляется внутренний слой. Он должен быть максимально плотным. Если где-то есть щели, можно просто подбить туда обрезки утеплителя.

Самый первый ряд ставиться на фундаментную ленту. Фиксаторов там нет, так что для вентзазора можно вставить заглушки из плотного пенопласта или ЭППС нужной толщины.

- вставленный утеплитель плотно прижимается тарелковидным фиксатором надетым на базальтовые связи. Палочки с фиксатором раскладываются по всему периметру и прижимают утеплитель к внутренней стене. Как выяснилось при отсутствии детали фиксатора подходит ЭППС нарезанный квадратами по 10 см. Думаю для плотной фиксации это решение хуже. Но мне пришлось работать с тем что было.

Далее цикл повторяется. Так собирается контур за контуром.

При кладке первого ряда очередного контура важно действовать очень аккуратно, чтобы в зазор не падали кусочки раствора. Сразу после первого ряда прокладывается доска шириной в проём и прижимается к наружной стене, прикрывая вентзазор. Чтоб фиксатор не мешал её прижимать, можно поставит под доску деревянный обрезок, кусочек кирпича или пенопласта

 

Толщина утеплителя.

В самарской области нормативный коэффициент 3.19. Слой в 10 см каменной ваты плотностью от 45 перекрывает этот показатель.


Но моя знакомая проектировщик посоветовала использовать толщину в 12 см.


Её они закладывают в проекты домов при утеплении бетонных конструкций, а полнотелый кирпич не намного теплей бетона. Так что заказывал утеплитель плитами по 5 и 7 см.

5-ка была на складах в любом количестве. 7-ка –нестандартный размер. Любой нестандарт производитель поставляет в количестве по 16 упаковок. Это стоит обязательно учитывать. Сроки доствки - 7 рабочих дней

 

Общее мнение по трёхслойной стене.

Жутко не технологично. Очень важно следить за аккуратностью проведения всех работ и точностью измерений. Мне попались сравнительно нормальные кладчики. Старались делать всё, как им было сказано. Особо не халявили. При менее толковых работниках такую стену качественно сделать просто не удастся.

Но, увы, другого способа сделать стену с кирпичной облицовкой без металлических мостиков холода просто не нашёл. Может, кто подскажет другие варианты.

 

Вторая половина августа и начало сентября выдались такими загруженными, что до ноутбука добрался уже в командировке.

За 4-ре недели после сдачи стен первого этажа строителями успел залить дверные перемычки, поднять кладку поверх них до уровня основных стен и залить армопояс.

Расскажу об этом подробней т. к. до самостоятельного выполнения этих работ было много вопросов, которые уже решены и остались позади.

 

Самодельные дверные и оконные перемычки.

Сразу скажу, что мой вариант выполнения хорош для тех кто:
1) Хочет минимально сверлить стены
2) Хочет сразу после заливки активно пользоваться дверными проёмами.

Если это не так, то можно пользоваться способом с нагелями и распорками как в этом видео:


Он немного менее трудоёмкий.