Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Итак:

Замеряем размеры проёмов в ширину и делаем основание. Я использовал доску на 40, оставшуюся от заливки фундамента. Две доски отрезаются в размер и сколачиваются поперёк дюймовкой. Щит должен быть чуть шире чем толщина перемычки. У меня они были 25 см и 38 см.
Соответственно я сколачивал 2 или 3 доски шириной 15 см. Размеры щитов получались 30 и 45 см


Делаем вертикальные опоры, так чтобы поставить на них основание. Обязательно нужно учесть толщину щита, чтобы его плоскость была вровень с горизонтальной плоскостью стены. Я ставил опору на обрезок доски, чтобы распределить нагрузку. Хотя, наверное, это уже лишнее.


Опоры выставляются вертикально, и чтобы они не падали, распираются доской, которая немного длиннее, чем получившийся проём. Т. о. она упирается в обе опоры и жёстко прижимает их к стенам проёма, особенно если постучать её молотком. Чтобы от случайного удара распорка не выскочила, я ещё с бух сторон вворачивал саморез.

 

Отрезаются 2 доски, которые станут опалубкой для заливки перемычки и ставятся на получившуюся опору. Доски должны хотя бы см на 15 опираться на стену. Чтобы временно их зафиксировать они обхватываются кольцом из вязальной проволоки 3мм диаметром.


Для жесткой и постоянной фиксации доски стягиваются проволокой по краям, желательно поближе к стенкам проёма, чтобы проволока потом не мешала опустить туда армокаркас.


Далее к стенкам опалубки прикручиваются по краям 2 вертикальные досочки с каждой стороны.
Затем как в видеоролике вставляются ещё 2 доски, размечаются и отрезаются по высоте проёма.

Уже эти 2, обрезанные по толщине, доски вставляются обратно и короткими вертикальными дощечками сшиваются с нижней частью опалубки. Получается что опалубка по высоте ровно такая, какой должна быть перемычка.


PS: Честно говоря, пока делал опалубку для семи таких перемычек – порядком запарился её подрезать и для пары перемычек уровень слоя контролировал при заливке обычной леской, натянутой прямо руками. Для таких перемычек опалубка была чуть выше. Но зато делалась гораздо быстрей.

 

Опалубка готова, делаем армокаркас:

Болгаркой отрезается рабочая арматура, так чтобы по длиннее она влезла в опалубку.

С помощью арматурогиба изготавливаются хомуты. Я использовал их примерно через каждые 30-40 см. По 5 штук на перемычку. Делаются на перемычку 25х22,5 см из прута арматуры D6 длинной 74-76 см.


Далее на 2 доски как на картинке кладётся 2 прута рабочей арматуры, на неё подвешиваются хомуты и в них вдевается нижняя рабочая арматура. Получается каркас, который осталось только схватить вязальной проволокой.

Связываем каркас. Я пользовался обычным вязальным крючком. К нему привыкаешь буквально за 5 мин. Ну а где-то к середине вязки армопояса я управлялся с ним как мастер на видео. По 10-15 секунд на узел. Советую не выдумывать «приспособ» и сразу освоить этот прекрасный инструмент.

Каркас кладётся в опалубку и ставится на самодельные кубики из бетона. Как их делть напишу отдельно. Скажу лишь, что очень удобная штука. Полностью заменяет пластиковые подставки, которые у нас ещё не каждый раз найдёшь.

 

Теперь стягиваем щиты опалубки. Для этого прикручивает параллельно друг другу дополнительные перемычки с обеих сторон опалубки, сверлим отверстия. Далее 2 способа стянуть щиты:

- дешёвый и долгий: вязальной проволкой D3. Она продевается в отверстия и стягивается монтировкой (или обрезком арматуры)

- дорогой и быстрый: шпильки на 6 мм. 4-х штук на метровую перемычку – хватит за глаза. Я использовал первый вариант.

Добавлю картинки где выполнялась стяжка щитов, для обычшых перемычек и примыкающих к стене. Думаю там всё понятно.

 

Ну и последний этап. Месим бетон примерной марочной прочности М300 по пропорциям. Это 1 цемент: 2 песок: 3 щебень фракции 5-25. Я добавлял на замес 150 мл пластификатора для бетона Cemmix Cemplast. Это половина нормы. Воды при этом уходило 0.8 – 1 от объёма цемента.


Обязательно уплотняем смесь глубинным вибратором. Недорогой инструмент, обойдётся в 3,5-4 тыс вместе с валом. Пригодится ещё много раз. Очень упрощает работу. Более того скажу что правильно замешанный по пропорциям и водоцементному соотношению бетон без этоно инструмента просто не залить. Он слишком густой. Палочкой его штыковать – замучаешься. И нужного качества не получится.

После заливки при жаркой погоде не помешает закрыть перемычки куском полиэтилена. В процессе твердения, особенно в первые 3-4 дня, желательно поливать их водой.

 

По времени у меня на 7 перемычек ушло 4 дня работы по 10-12 часов в день. Не такая уж и быстрая задачка. Хотя по началу казалось, что за 2 дня можно спокойно управиться.

Работу сильно можно ускорить, если использовать шпильки для стяжки и не подрезать опалубку по высоте.

После разопалубки:

 

Способ с использованием ЖБИ.

К сожалению, его мне подсказали, когда перемычки были уже отлиты. Можно использовать готовые заводские брусковые перемычки. Метровый проём можно перекрыть 2-мя типовыми перемычками 2ПБ13-1п. Габаритные размеры: 120х140х1290. Вес одного такого изделия – всего 54 кг. Можно поставить одному. Цена – смешная до слёз: 280 рублей за штуку. Получается 460 рублей на проём.

Соответственно по времени привезти и установить их займёт – 1 день. Минус в том что они сравнительно недёшево стоят, да и доставка их не бесплатная. Но советую поискать на ближайших к стройка строительных базах. Если они найдутся, то можно и в машине привезти в 3-4 захода по 4-6 шт.

Очень удобно. Поставил за 1 день и продолжил работу. По цене выходят примерно в 2-е дороже чем самодельные. На 7 перемычек дополнительных затрат вышло бы 2 тыс рублей. Сумма полностью оправдана, если она экономит 3 дня работы.

 

Армирование и вязка хомутов.

Я использовал арматуру D8 потому что она у меня осталась с прошлого года, когда я делал фундамент. Её кстати как раз хватило на перемычки и армопояс. На самом деле для таких небольших по массе каркасов используется гладкая арматура D6.

При работе с арматурогибом, чтобы ускорить процесс, желательно на плоскости, на которой он закреплён нанести отметки, по которым отмеряется длинна до изгиба. У меня это было 17 и 22 см.

При загибе хомут следует придерживать рукой, так чтобы гнуть арматуру в одной плоскости.

Ну и про толщину рабочей арматуры. Мне ИС подсказала, что для метровых перемычек, которые самонесущие, либо поверх которых будет только кирпичная кладка без дополнительных нагрузок – достаточно арматуры D10.

В местах, где у меня оконные проёмы шириной в 1,5-2 метра – достаточно 3-х стержней арматуры D12. Стоит принять во внимание, что у меня оконный проём сливается с армопоясом и в итоге это балка высотой в 37 см.

Если перемычка расположена в зоне, где будет опираться плита перекрытия, железная балка или любые другие дополнительные нагрузки, то толщину и количество стержней сможет рассчитать только специалист. Делать на глазок такие конструкции можно только сильно пере закладываясь по диаметру рабочих стержней.

В общем, ещё один момент, где пригодился бы проект.

 

Защитный слой из бетона

Про этот способ обеспечения защитного слоя бетона и заглубления армокаркаса в конструкцию для правильной его работы – отлично всё рассказано в видеоролике Антона Вебера. У него и научился.



Сделано всё по видео. Ничего сложного. Действительно занимает буквально 20-25 минут.

 

Этот же способ использовался при подготовке каркаса армопояса. Кубиков из предыдущего поста с запасом хватило на перемычки. На армопояс делал ещё одну форму. Но уже не на четверть заполненную, а целиком.


Пропорции цемента к песку были 1:4 при цементе марки М500. Т. е. прочность у кубиков чуть ниже, чем на рекомендуемая автором ролика, но он их использовал для заливки монолитного перекрытия. Я по каркасу не ходил. Прочности кубиков хватило. Ни один не треснул, не раскололся.

 

Кладка кирпича

После разопалубки перемычек нужно было поднять кладку в этих местах на три ряда. Это пять промежутков по полтора метра и участок стены длинной 4,5 метра над дверью и окном котельной, где слились в один проём 2 перемычки.

Соорудил две деревянные подставки высотой в 60 см каждая, установил на неё доску, чтобы ходить по ней и принялся за работу. Порядок был примерно такой.
- натягивается леска по внутренней стороне стены между крайними кирпичами проёма.

- месится раствор в ведре с помощью дрели с насадкой.

- кирпич перекидывается с паллеты на леса, туда же ставится ведро с раствором

- ну и выполняется кладка с максимально возможной перевязкой рядов друг с другом.

И так перемычку за перемычкой.


Натяжение лески обеспечивали два обмотанных ею же кирпича с обеих сторон проёма.
Леска оборачивалась вокруг гвоздя, прижатого вертикально поставленным кирпичом, и хорошенько натягивалась.

 

По процессу кладки – очень непривычная работа и требует терпения. У меня был полнотелый кирпич и там важно толщину постели выбирать правильно. По началу, много раз приходилось снимать раствор и перекладывать по новой, т. к. уровень получался либо выше, либо ниже чем надо.

После пары дней практики набил руку, и дело шло намного быстрей. Одно ведро раствора вырабатывалось 20 - 40 мин. Так что выкатывать бетоносмеситель не имело смысла. Все замесы делались дрелью.

 

Из тонкостей

Имеет смысл заранее делать что-то наподобие раскладки следующего ряда. Чтобы понять, как лучше выполнить перевязку.

В местах, где не помещается кирпич целиком, приходится вкладывать трёхчетвёрку, половинку или четверть. Такие места лучше не сосредотачивать в одном месте, а перемещать, чтобы каждый следующий ряд перевязывался с нижним в этом месте целым кирпичом. Так кладка получится прочней, а нагрузка будет лучше распределяться.

Чтобы укоротить кирпич до нужного размера использовал молоток каменщика. Болгарку сразу отложил в сторону. Долго, неудобно и сильно пылит. Молотком же и выравнивал положение кирпича, слегка (а иногда и не очень слегка) постукивая им по поверхности.

По поводу заполнения швов – я старался в участках, которые делал сам, заполнять их полностью. Это затрачивает время и быстрее расходует раствор. Работники при кладке обеспечивали шов между соседним кирпичом в кладке. Но полностью все швы не забивали. Не вижу в этом ничего криминального, т. к. запас прочности у моей конструкции в самых высоконагруженных зонах примерно 0,4. Т. е. с запасом в 2,5 раза. Конструкция в любом случае выдержит нагрузки, и тратить время на избыточную прочность было не обязательно.

Но участки были не большие, и я сделал их максимально качественно. Конечно, выполняй я кладку в большем объёме, – отдал бы предпочтение скорости.

Ещё один момент – леску лучше натягивать по внутреннему контуру, а не по внешнему. Это важно, т. к. кирпич почти никогда не имеет идеальную геометрию. Делать максимально ровной лучше внутреннюю стену. В последующем это позволит уменьшить расход материала при штукатурке стен. Но э то правило работает при трёхслойной стене с минераловатным утеплителем внутри, т. к. его можно прижать, перекрыв все неровности.

При утеплении стен пенопластом, экструзией, блоками из пенобетона и другими жёсткими утеплителями нужно обеспечить максимальное примыкание утеплителя к стене. Так что ровность и заполнение швов внешнего контура так же важна.

 

Временные затраты

Работа заняла неожиданно много времени. Просмотрев десятки роликов по кладке с советами опытных мастеров мне думалось, что за неделю можно выйти на темп среднестатического кладчика. Но даже в первые дни 200-300 кирпичей в день выложить вполне реально.

Увы, это не так. Мой темп – при конечно максимальной старательности, достиг 150 камней в день только к концу работы. На то чтобы выложить все проёмы ушло чуть больше 30 часов. Сейчас думаю, что за пару недель практики можно выйти на 250-300 камней. Но это надо целый день работать с утра и до вечера по 10-12 часов.

Ну и работать с полнотелым кирпичом оказалось трудновато. Намного проще кладётся кирпич с пустотами. Хотя раствора на него уходит больше. Зато не нужно так тщательно стелить постель из раствора. Кинул, разровнял слегка, поставил кирпич, подстучал, чтоб встал ровно, и всё. Так

Как бы там ни было - работы по кладке завершены. Вот итоговый результат:

 

Оконные проёмы

Ещё до кладки, пока твердели перемычки – поставил основание для заливки оконных проёмов.

У меня перемычка над окном сливается с армопоясом. Поэтому заливаться они будут одновременно. Основание лучше ставить заранее, чтобы потом опалубка армопояса не мешала проводить работы.

Подход был тот же самый. Из доски на 40х150 отрезались вертикальные стойки. Затем сколачивался щит из 2-х таких же досок нужной длины и укладывался сверху.

Отличие было в том, как осуществлялся прижим вертикальной стойки к стене. Тут непросто использовать тот же способ с распоркой, как для дверных проёмов. Распорка получится очень длинная, да и под центр основания надо ставить ещё одну опору перед заливкой. И распорка тут мешала бы.

К счастью, на этот момент я нашёл способ, как сверлить полнотелый кирпич так, чтобы он не крошился. Подробно расскажу об этом отдельно.

Стойки, в итоге, я прикрутил к стене обычными нагелями. Они стоят по 4-р за шт. и держат намертво.