Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ещё одна особенность выполнения оконного проёма. Небольшой выступ основания опалубки относительно уровня окна.


Высота всего 4 см. По бокам пластиковое окно будет опираться на выступы, сделанные относительно облицовочного кирпича (четверти). Т. е. внутренний оконный проём на 4-5 см с каждой стороны шире наружного.

Вот этот вот выступ будет играть роль такой же четверти, но наверху. Снизу уровень проёмов должен совпадать. Там будут подоконник и карниз, и слой пены будет итак закрыт.

Брат, который занимается установкой окон, сказал что если верхний уровень идёт вровень – можно использовать специальный нащельник, чтобы скрыть слой пены. Не знаю что это, но конструкция с выступом мне как то понятней. Решил сделать так.

 

Сверление отверстий в полнотелом кирпиче

На ум сразу же приходит мысль о победитовом сверле и перфораторе, но увы, первая же попытка просверлить таким способом отверстие поставила крест на данном подходе. Кирпич вокруг сверла пошёл сетью мелких трещин. Закрепить что либо в таком отверстии врятли получится.

Если использовать обычное безударное сверление, то отверстие получается отличным. Но тут не подходит победитовое сверло. Оно разогревается и коронка срывается. Даже если делать всё очень аккуратно, остужать сверло водой, сверлить сначала меньший диметр (на 4мм) – всё равно свёрла летят по одному на каждые 5-6 отверстий.

Решением оказалось использование цельно победитового сверла. Им можно сверлить безударным способом что угодно, кирпич, бетон, блок. Стоит 250-300 р за шт. Купил себе 3 на запас, но хватило одного.


Советую обзавестись им заранее, т. к. его реально непросто найти. Я объездил 4 строительных магазина и ни в одном таких не было. По совету одного из продавцов нашёл его на рынке.

Свёрла были на 8мм и были немного коротковаты. Сверла на 6 не нашёл, а оно подошло бы лучше всего. Пришлось при монтаже армопояса вместо удобных во всех отношениях нагелей пользоваться обычной парой дюбель-саморез.

Есть ещё один способ. Если не удалось найти такое сверло, а надо сделать буквально пару отверстий – можно использовать сверло по керамограниту (им сверлят плитку). Вот оно продаётся в любом магазине. Стоит от 200 р. И с задачей справляется. Но сверлить им надо тоже осторожно, медленно и остужать. Ну и продавец сказал, что за десяток отверстий и у него коронку может сорвать. Моё сверло осталось целым, но я им просверлил всего 4 отверстия. Так что по его живучести – ничего не могу сказать.

 

По этому профи очень любят пустотельный двойной и полуторный кирпичи Они и весят легче, и кладутся проще, и, за счет большего объема, не хило так ускоряют объемы кладки. Да и по деньгам выходят в итоге выгоднее.

 

Да, крупноформатный кирпич – вещь хорошая. Темп кладки можно увеличить в полтора – два раза. Я подумывал использовать такой для внутренних стен, но пришлось отказаться. Про выбор стенового материала как-нибудь напишу подробно. Но если кратко – полуторный мне не подошёл из-за необходимости перевязывать его с облицовкой. А двойного кирпича по приемлемой цене я не нашёл.

Одинарный брал по 6.20. Двойной дешевле 17 рублей за шт не находил. Эта дельта полностью съедает удешевление оплаты за кладку.

Что важно – работники называют разную цену за кладку полуторного и одинарного кирпича. Вроде телодвижений надо делать столько же, а цена разная.

Ну а насчёт полнотелого - вы правы на 100%. Не стоило связываться. И тяжелей и класть труднее.

 

Армопояс

Следующим этапом предстояло выполнить армопояс. Ширина его равна ширине стены, так что в основном это 25 см. Высота планировалась 22,5 см (т. е. 3 кирпича на сантиметровом шве), чтобы после того как плиты будут разложены и пойдут стены второго этажа – горизонтальные уровни наружной и внутренней кладки были одинаковы.

Работа состояла из пяти основных этапов:
- установка опалубки
- вязка армокаркаса
- стяжка опалубки и подготовка к заливке
- заливка
- разопалубка

Кратко расскажу о каждом из этапов.

 

Установка опалубки.

Для начала в углах и в местах стыков делаются фиксаторы. Фиксатор это прикрученная к стене доска, с прикрученной уже к ней вертикальной планкой.


Фиксаторы отмечены на картинке. Видно, что по углам они короткие (держатся на 1-м дюбеле). В местах стыков два фиксатора объединены в один. У них общая доска, длинной в 40-50 см, прикрученная к стене с двух сторон).

Нужны они чтобы придерживать щиты до момента, пока они не будут стянуты шпильками.
Щит ставится на прикрученную к стене доску, а вертикальная планочка просто не даёт ему упасть.

Вертикальные планки желательно впритык к углу не делать, т. к. в этом месте щит будет сшит дюймовой доской 10 см и просто не поместится в зазор между планкой и стеной. Т. е. вертикальная планка должна отступать от угла на 11-15 см.

На 6-ти метровый щит достаточно 2-х таких опор. Но в итоге на весь дом их получается прилично. Для сверления отверстий в стене использовал цельно победитовое сверло.

 

Затем сколачиваются щиты. Для моей высоты армопояса оказалось достаточно сшить доски 15 и 10 см. Сколачивал гвоздями 90мм, уложив доски на поддоны. Коротыши нарезал по 24 см, чтобы не выступали и не мешались. Каждое такое крепление было примерно через 1 м.


Далее щит поднимался и ставился на фиксаторы. И всё. Длинных 6-м щитов на мой дом получилось 12 шт. Я поставил сначали их. Остальные были покороче. Замерял их размеры рулеткой по факту, после установки 6-м щитов.

 

Перед вязкой армокаркаса нужно ещё заложить закладные элементы, чтобы после заливки остались пустоты под дымоход и вентканалы. Они делаются по-разному, кто то из пенопласта и скотча их собирает. Мне это показалось ненадёжным, и я скрутил основательные заглушки из дерева. С дымоходом всё просто. Просто П-образный элемент. Прикручивается саморезами к опалубке.

Что до вентканалов – тут я смастерил конструкцию, чем то похожую на башмак. Прямоугольник 14х14 см из четырёх досочек. К ней прикручена горизонтальная доска. Уже к ней снизу прикручены ещё две доски, обеспечивающие нужную высоту.


Конструкции получились жесткими и не вызывали никаких опасений при заливке.
Один совет, нижние две досочки у «башмака» стоит прикручивать поближе к краю, со стороны входа в вентканал. Упростит работу при разопалубке

 

Вязка армокаркаса

Использовал арматуру D10. Одному ворочать 12-ти метровые хлысты нереально, так что купил порезанные на пополам. Каждый хлыст 5, 87 см.

Заранее изготавливаются хомуты. У меня они были по внешним контурам примерно 22 по ширине и 17 по высоте. Для хомутов достаточно арматуры D6. Я их делал из D8 только потому, что она у меня осталась после заливки фундамента.


Складывал сразу по 4 прута, отрезал, по образцу, нужной длинны и скручивал по 30-40 хомутов. Занятие не быстрое и требует терпения.

Арматуру гнул с помощью арматурогиба ДСТ-1. Заказывал его с доставкой вот отсюда: ссылка


Далее хлысты, загнутые с учётом правил перевязки раскладываются в обе стороны от угла. Под верхние подкладываются образки арматуры (или досочки) с опорой на опалубку, чтобы два верхних стержня висели в воздухе. После надеваются хомуты. Их можно заранее посчитать сколько нужно и одеть.

Все 4 стержня должны быть внутри хомута. Таким образом нижние 2 стержня окажутся тоже в подвешенном состоянии. Затем вяжется угол, с учётом отступов. Рабочая арматура должна быть заглублена в бетон на 2 см, так что угол не должен быть связан впритык к опалубке.

От угла, с нужной периодичностью, вяжутся хомуты. Я делал их в местах, где будет опирание плит через каждые 40 см. Где опирания нет - вязал через 50 см.

 

Из важных моментов:

- нужно знать правила перевязки. В этой статье пожалуй исчерпывающая информация по всем типовым узлам:
Иногда разные ресурсы переносят статьи так что несколько картинок оттуда, если админы не против:


- правила перевязки арматуры на стыках. Можно посмотреть детальную информацию в соответствующих СНИП-ах. Но для арматуры D10 и D12 подходит правило 50 диаметров. Т. е. нахлёст должен быть 50-60 см соответственно.

- вязать каркас нужно от углов. Это очень важно. Если связать его скажем слева направо и до конца, то почти невозможно вывести изгибы на нужный уровень. Даже если вы обмерите все размеры рулеткой, то в любом случае в процессе жесткой фиксации на хомуты рабочая арматура «с играет» на углу на пару сантиметров. В итоге каркас либо упрётся в опалубку, либо наоборот окажется слишком глубоко.

- стоит внимательно просчитывать количество хомутов и заранее заводить их на конструкцию перед окончательным стыком каркаса. Надевать хомут на уже связанный каркас не особо приятное занятие. Я даже не знаю, возможно ли это? Не пришлось.

 

Вот фотки моих узлов перевязки.

Угол:


Простое примыкание стены


Узел примыкания стен разной толщины.


Я не консультировался по этому вопросу с инженером, но скорей всего тут я немного ошибся. Судя по схемам перевязки, тут больше напрашивается вот такой вариант (отмечено красной линией):


Но не уверен. Спрошу потом из интереса, если не забуду.

Узел обхода канала под дымоход, к сожалению, забыл сфотографировать.
Тут есть важная деталь. В месте, где стена утоньшена заводится 4 прута рабочей арматуры. Т. е. ряды арматуры не разрываются, а делают загиб и проходят вместе с параллельным рядом.

 

После того как армокаркас связан – к рабочей арматуре снизу подвязываются кубики «защитного слоя» (выше подробный пост - что это, и как их делать). Затем перемычки, на которые он подвешен, выдёргиваются, и армокаркас опускается. Позиция чуть-чуть выравнивается прямо в опалубке, чтобы нигде арматура слишком близко не прижималась к стенкам. И всё.


Кстати, в качестве перемычек, на которых висел каркас, я использовал, в том числе, заранее нарезанные заготовки под хомуты. К завершению работ часть каркаса можно было уже опускать, и они как раз высвобождались.

В местах оконных проёмов – каркас немного провис. Думал по началу как то вытянуть его. Но в итоге не стал заморачиваться. Основная арматура, которая будет работать на изгиб – находится внизу. А она расположена на поверхности, и абсолютно ровная. Думаю, что избежать такого эффекта можно, если армирование оконных проёмов перевязывать с армопоясом общими хомутами, чтобы связать каркас в единую конструкцию.

Закончил армирование в местах оконных проёмов.

Для самонесущих проёмов использовал 3 прута арматуры D12. Проёмы, на которые сверху обопрутся плиты, усилил дополнительно двумя прутами D14.

 

Стяжка опалубки и подготовка к заливке

Работа лёгкая и не хитрая. Но очень нудная.

Первым делом выставляем опалубку по высоте. В каждом месте опалубка должна быть равна или выше уровня, на который должен быть залит армопояс. Для этого можно нарезать щепочек толщиной в 2-3 см и подкладывать в местах опоры щита. Стоит учесть, что длинные щиты дают небольшое провисание в середине. На щит в 6 метров оно было в 20-25 мм. Его можно убрать, сделав третью точку опоры, или учесть заранее шириной щита.


У меня не оставалось времнени ни на то, ни на другое, так что я просто уменьшил высоту армопояса до минимальной высоты в опалубке. Получилось 220 мм (планировалось 225).

 

Затем опалубка стягивается шпильками 6мм. Для этого сначала нарезаются дощечки из дюймовой доски длинной в 23-24 см и прикручиваются с внутренней стороны контура напротив таких же досок, скрепляющих наружные щиты. Можно конечно заранее наколотить перемычки, которыми стягиваются щиты так, чтоб они были друг напротив друга. Но очень уж дотошно надо всё замерять.

В этих досках с обеих сторон сверлятся отверстия сверлом на 8 точно друг напротив друга, снизу и сверху. Нижние отверстия я старался делать так, чтоб шпилька прошла под нижним рядом рабочей арматуры. Верхние делал над верхним рядом, но лучше бы шпильке проходить под ним.

Расстояние между досками с подготовленными отверстиями примерно метр. Крепить по 2 шпильки через каждый метр – слишком избыточно. Я делал крепление верх-низ только в углах, местах стыков щитов, оконных проёмах (там нижний ряд шпилек был на 8 т. к. высота заливки больше). Ну и в месте где у меня стена 38 см. В остальных местах крепление было по одной шпильке с чередованием то верх, то низ.

 

Метровые шпильки связываются скотчем в пучок (скорей всего их вам смотанными и продадут) и режутся болгаркой ровно по середине. На каждую с неповреждённой стороны накручивается гайка, не доходя на 5-7 см до конца. Для ускорения работы зажимал её шуруповёртом и наживлял гайку на вращающуюся шпильку.

Нижние шпильки крепятся просто, накидываем шайбу, продеваем через щит, тоже самое делаем с другой стороны.

С верхними шпильками проблем больше, т. к. надо чтобы гайка с шайбой была как изнутри каждого щита, так и снаружи. Так что накидываем шайбу, продеваем шпильку через 1-й щит, шпильку зажимаем в шуруповётр. Затем надевается шайба, наживляется гайка и придерживается, пока шпилька почти не упрётся во второй щит. Снова наживляется гайка, надевается шайба, шпилька продевается через щит и последний комплект шайбы с гайкой накручивается с противоположной стороны.

Даже рассказывать об этом нудно. А пришлось проделать эту операцию раз сорок.