Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Все гайки подкручиваются ключиками на 10 до упора, но без окончательной затяжки.

Затем стягиваем крепления с контролем ширины армопояса. Сначала затягивается нижнее крепление, чтобы щит максимально прочно прижался к стене. Но не сорвите гайку. Потом уже внутренними и наружными гайками верхней шпильки выравнивается ширина между щитами. Можно выдержать точность хоть до миллиметра.

 

После того ка щиты были прочно стянуты, я заделал мелкие оставшиеся бреши между ними и закончил опалубку в местах оконных проёмов.

В местах, на которые обопрётся двутавр, расположил шпильки. На них будут зафиксированы стальные пластины, к которым уже будет приварен двутавр 25К2.

Шпильки купил диаметром 20мм. Метровой длинны. Разрезал на отрезки по 25 см и прикрутил вязальной проволокой к каркасу.


Для контроля уровня натянул яркую жесткую леску. Наверное, стоит её в катушках покупать. Очень легко запутывается, а распутать её - целая история.

 

Заливка

Самый трудоёмкий процесс. Делать всё в один день необязательно. Главное не выполнять стыков в местах, критичных к нагрузкам, например над оконными проёмами.

Замес выполнялся в бетоносмесителе с применением пластификатора Cemplast. Пропорции использовал 1:2:3 (цемент М500: карьерный песок: щебень 5-25). При использовании цемента М400 данные пропорции соответствует марочной прочности М300.

Но нужно так же учитывать, что замес делался в бетоносмесителе, а не промышленном миксере, и использовался пластификатор, что негативно влияет на марочную прочность. Так что, надеюсь, запас в марочной прочности цемента хотя бы компенсировал эти потери, и итоговая смесь получилась выше М250.

Во всяком случае, при разопалубке, об острые кромки затвердевшего бетона реально можно было порезаться.

Хороший ресурс по пропорциям

Для упрощения подъёма смеси наверх сделал всход


По ходу работы три раза менял его положение, отрывая и приколачивая к лесам.

 

Итоговый процесс выглядел примерно так:

- смешиваю в неполном ведре воды (8-9 литров из 12) пластификатор, выливаю в смеситель и запускаю вращение.

- высыпаю ведро цемента и сразу следом ведро щебня. Жду 20-30 секунд.
- Высыпаю 2 ведра песка и даю смеси покрутиться нару минут.

- Высыпаю ещё 2 ведра щебня и жду, пока замесится раствор 6-10 мин.

Тут важно проконтролировать количество воды, чтобы компоненты смешивались, а не схватились внутри груши. Для этого сразу после добавления последних вёдер маленьким стаканчиком подливается вода., пока смесь не дойдёт до нужной кондиции.

Ещё заливая перемычки, я на глазок научился определять, когда смесь достаточно жидкая, когда слишком густая. Она не должна ни уходить в глубь груши, ни выплёскиваться за края.

Стоит отметить, что покрутившись минут 5, смесь немного густеет. Так что за минуту до сброса в короб, стоит подлить ещё немного воды.

В качестве короба для готовой смеси у меня был старый бензобак, со срезанным верхом. Два полных замеса туда спокойно влезали. Но есть и готовые ёмкости из пластика, продаются в строительных магазинах. Ну либо можно смастерить короб из дерева и обить жестью. Только важно чтоб он был не высокий.

В паузы, пока готовится замес, готовый раствор набирается в вёдра и вываливается в опалубку, вибрируется и выравнивается шпателем.

После каждых 5-6 замесов давал бетоносмесителю отдохнуть и старательно выравнивал уровень армопояса, разглаживая поверхность.

 

Вид строения снаружи. Заливка почти завершена. Кстати, по подтёкам на щитах видно какой участок уже залит, а какой нет.

 

Разопалубка

Делается не менее чем через 4-7 дней после заливки (при тёплой погоде днём), когда бетон схватится. Хотя если время позволяет – я бы не спешил. У самого получилось выполнить разопалубку через две недели после заливки, т. к. уезжал в командировку.

Местами приходилось поддевать доску железным ломом, и скажу, что спустя две недели бетон при этом не крошится и практически не скалывается по краям. Как оно будет через минимальные 4 дня – не ручаюсь говорить.

Сначала отламываются шпильки. Именно отламываются. Можно и болгаркой срезать, но не нужно. Легко ломаются в два движения рукой. Шпильки на 8 – тоже. Если ломать рукой не удобно (слишком короткий отрезок торчит наружу), можно легко в два удара сбить его молотком.

Затем скручиваются гайки и снимаются шайбы. Работу сильно ускоряет зажатая в шуруповёрт насадка от набора с накидными ключами или гайковёрт. Я обошелся ключиком на 10. Управился за пару часов.

Затем щит отрывается сначала с обоих концов, и снимается уже раскачкой к центру. Желательно делать это именно в таком порядке, т. к. проще контролировать момент снятия, и меньше риск улететь с лесов вместе со щитом длинной в 6 метров. Сам не улетал, но уверен – приятного мало.

Последний этап – нужно пройтись по верху с болгаркой и срезать торчащие из бетона шпильки.

Вот и всё. Щиты сложил аккуратно штабелем по всем правилам. Обошлось почти без инцидентов. Один из наружних щитов не удержал и он при падении сломался от удара. Не велика потеря.

 

Ещё один важный момент. Перед разопалубкой я все щиты промаркировал, чтобы знать, где какой стоял. Десять раз ещё подумаю, стоит ли делать армопояс под крышу, или обойтись армированной кладкой. Но на всякий случай щиты пока не разбираю.

Заглушки под вентканалы разбирал, используя стамеску, лом и молоток. Здесь проявилась важность расположения саморезов, которыми скручена заглушка, как можно ближе к наружному краю. Стамеска просто перерубала саморез, и доска вытаскивалась. В противном случае пришлось бы разломать доку в щепки и вытаскивать по частям.

 

Зачем армопояс? Стена из кирпича же! Перестраховка?

 

Не совсем. Какие то мероприятия по обеспечению устойчивости были бы нужны. У меня тонкая стена в кирпич толщиной (25) см. На неё обопрутся плиты с пролётом в 6,5 метров и железная двутавровая балка с расчётной опорой на полку в 20 тонн.

Это один из тех случаев, когда невозможно предсказать устойчивость стены на глазок. Надо заказывать расчёт у инженера конструктора.

Армопояс гарантировано решает этот вопрос в моём случае. Просто не исключено, что решение, просчитанное специалистом, могло бы оказаться проще в исполнении и дешевле. А может и нет.

Наверное, к завершению строительных работ я опубликую список моментов, в которых самостройщик, не имея проекта, перезаложится по материалам и работе.

Думаю, общая сумма таких «перезакладок» превысит в итоге стоимость добротного индивидуального проекта на заказ.

 

Я добавил бы - многое зависит от проектировщиков. Они тоже подстраховываются. У меня проект просчитан на силикатных блоках и тоже сделали армопояс - говорят расчет требует.

 

Вот уж точно. Вообще найти инженера-конструктора, который сделает проект, старательно думая о вашем кармане, а не о собственном спокойствии - большая удача.

Можно конечно докапываться до каждого узла и решения – требуя его обосновать, но не знаю, каждый ли станет работать с таким клиентом, не задирая цены. Да и самому при этом надо понимать немного в строительстве. Для дилетанта, вроде меня, любой грамотный специалист найдёт обоснование.

 

Армопояс – цена вопроса

Поделюсь информацией по смете, которая получилась по результату работ.

Параметры армопояса.
Общая длина: 59 м. Из них:
- лента 250х220: 54 м
- лента 380х220: 5 м

Расходы

Доска 1 куб …………………………………………………………... 9095

Арматура D10 52 хлыста по 6м ……………... 9165
Арматура D8 17 хлыстов по 6 м …………………………………... 2244
Вязальная проволока……………………………………………………100

Цемент М500 24мешка………………………………………..……… 6960
Песок 3 тонны……………………………………………………...…..1000
Щебень 5-25 4 тонны……………………………………………….…..3800
Пластификатор 10 л ………………………………………….………..1170

шпильки 6мм 50 шт и 8мм 10 шт …………………………….………1300
саморезы, гвозди, диск по металу, шайбы, гайки и т. п………...….1700

Итоговая сумма………………………………………..……………33 000 р (окр.)

 

Ошибки, а так же на чём можно было сэкономить.

Дерево

Нормальная цена за доску из сухостоя у нас 6500 за куб. Я при организации работ сделал 2 ошибки.

1) хотел сделать опалубку идеально ровной по уровню и закупил на пробу более дорогую доску для укладки пола. Всего 10 штук. У них ровная кромка так что была надежда выставить опалубку чётко по уровню, стянуть и уже спокойно выравнивать бетон ориентируясь на кромку. На практике это не получилось. Даже ровная доска с пазом для укладки пола на длину в 6 м имеет незначительные деформации. Щит из неё всё равно получится неровным. Кроме того щит даст небольшой прогиб центре. В общем отказался от этой глупой идеи.

2) Часть доски не было заказано заранее. Её пришлось покупать по завышенной цене у перекупов. Во первых это вся оставшаяся доска 15 см шириной (т.к. от ровной шпунтованной отказался в последний момент). Кроме того у меня неожиданно закончился всякий мелкий деревянный мусор. Те самые обрезки досок, из которых можно отлично нарезать коротыши по 24 см, чтоб скреплять щиты. А они жрут уйму материала. Но что поделать, если нарезать их просто не из чего. Перекупы продают отличную доску, но она идет по цене более чем 9000 р за куб. Пилить её на отрезки по 24 см почти физически больно.

В итоге можно было сэкономить на доске минимум 2500. Просто надо было грамотно посчитать материал и заказать заранее с небольшим запасом. Можно и больше, если набрать заранее всякую деревянную не кондицию на коротыши.

Арматура.
На рабочей не сэкономишь, а вот хомуты мне бы вышли на 800 рублей дешевле, если бы я их делал из D6. Понятно, что D8 была из остатков. Но в лбом случае когда-то я заплатил за этот материал. А он в полтора раза дороже.

Бетон.
При замесе чисто по пропорциям для М300 можно было при тех же соотношениях использовать М400 а не М500. Это сэкономило бы 50р на мешок. Т. е. 1200р. Но это уже вопрос качества исполнения.

Так же можно не использовать пластификатор. Дольше замешивать бетон, опять же выдержать водоцементное соотношение хотя бы 0.8 к 1 в бетоносмесителе было бы почти нереально. Но сильно усложнив себе жизнь – наверное можно. Так что на пластификаторе наверное можно было сэкономить 1170 рублей.

Итоговая экономия: 5670. Смета бы вышла примерно в 27,5 тыс.

 

Время на выполнение

Установка опалубки: 3 дня
Армирование: 3 дня
Стяжка и доработка: 3,5 дня
Заливка: 2 дня (одному 3)
Разопалубка: 1 день

Столько времени ушло у меня. Под «днём» подразумевается период с 7 до 20 с одним 15 мин перерывом на завтрак и 45 мин перерывом на обед. Т. е. 12 часов работы.

При заливке испортилась погода, а времени оставалось буквально в обрез. Чтобы не рисковать и иметь хотя бы день в запасе – я нанял работника на 1 день. Он работал с бетоносмесителем и иногда подавал раствор на леса. Я разносил и выравнивал. Это сэкономило ровно день. Работая в одиночку, ушло бы три полных дня.

Оглядываясь назад, могу сказать, что при наличии опыта быстрее получилось бы только установить опалубку. Сейчас взялся бы сделать эту работу за 2 полных дня.

Итого одному такая работа на 12-13 дней. Почти две недели.

 

Стоимость работ «под ключ»

Из интереса обзвонил местных работников, что подходили ко мне в течении 2-х сезонов и предлагали свои услуги. Самая скромная цена, которую мне назвали, была 600 р за погонный метр. Это работа. Материалы, разумеется, в эту сумму не входят.

Качество работ при этом будет совершенно иным. Во-первых, арматура связывается крестиком, арматурогиба или приспособлений для вязки хомутов у них не оказалось. Во вторых бетон они месят очень жидким, за счёт чего он достаточно подвижен, чтобы залить его без вибрирования. Само собой марочная прочность такого бетона падает.

Т. е. при самом некачественном выполнении цена: 600 р за погонный метр.
Возможно те, кто называл цену выше, делают лучше. Но их так подробно не расспрашивал. Могу только предполагать.

Моя работа, с учётом более широкого участка в 5 м (38 см) и обхода вент каналов стоила бы 40 тыс. р.