Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что до прокатных балок – по размерам и толщинам элементов мне хорошо подходят колонные двутавры:

25К2


или 25К3 (последний избыточно мощный и более дорогой).


Ни в одном из крупных пунктов продажи металлопроката их не нашлось. Как я заметил, там вообще с ассортиментом туго.

В итоге вышел на организацию, которая согласилась поставить мне колонный двутавр 25К2. Посчитали по размерам – цена выходила в районе 35 тыс как я и планировал. Вроде обо всём договорились, но когда попросил прислать счёт на оплату - запросили сумму более 80 тысяч.

На вопрос, почему такая цена? - просто ответили, что цена не изменится.

 

Нашёл другого поставщика (подсказал МК Сервис). Мне объяснили вероятную причину такого резкого изменения цены. Дело в том, что прокатное изделие идёт стандартным размером в 12 метров. Я отрезаю от него чуть более половины, и оставшийся кусок весом в 400 кг стали они уже никуда не денут. Поэтому первый раз мне посчитали цену без НДС и с массой изделия длинной в 7,3 метра. А при выставлении счёта поняли свою ошибку.

Новый поставщик выставил счёт в 66 тыс рублей. Я к тому моменту уже настолько задолбался искать этот «железный дрын» что готов был согласиться. Но все сроки были уже упущены, и смонтировать изделие до укладки плит я просто не успевал. Смирился с повторным вызовом крана и отложил вопрос до весны.

 

Решил перекрыться частично, по такой схеме:



В большой комнате одна из плит (та что справа) кладётся без слоя раствора «на сухую» чтобы можно было передвинуть её весной на нужное место, смонтировать двутавр и закончить раскладку перекрытия.

Такое расположение нужно, чтобы обеспечить вместо одного огромного пролёта - два небольших, по 2 и 4 метра. Такие проёмы легко будет перекрыть деревянным настилом и закрыть от снега плотным материалом, чтобы законсервировать стройку на зиму. К счастью 6-й метровые доски 40х150 у меня в избытке от опалубки фундамента.

Кроме того весной будет достаточно пространства чтобы выполнить монтаж двутавра на железные пластины, под которые уже готовы замурованные в армопояс шпильки

 

В самой работе по перекрытию поучаствовать не удалось. Вся осень прошла в командировках и у меня была буквально одна неделя в месяц, чтобы заниматься стройкой. Плиты доставлял подрядчик, контакты которого порекомендовал менеджер с ПЗСК. Всего доставка 15 плит выполнялась двумя машинами.

Этот же подрядчик нашёл бригаду, которая выполнила раскладку по цене 500 р за плиту.
Он же предоставил кран по цене 1500 р дорога + по 1500 р за каждый час работ. Из 15 плит уложили 11. Остальные сложили штабелем рядом с домом до весны. Оплату взяли только за разложенные, хотя для укладки штабеля приходилось и стропить плиты и контролировать укладку.

 

Общие правила раскладки.

Плиты под пролёты более 4-х метров (т.е все кроме ПБ27-12-8) опираются 12 см на стену. Проёмы короче перекрываются с оприранием 10 см на стену.

Плиты укладываются на слой высокомарочного раствора (примерно M175) толщиной в 2-3 см. По толщине шва вижу, что клали примерно слой в 3 см. Плиты при посадке его немного поддавливали. В среднем шов получился 2 см.

Крайние плиты клались с отступом в 1-2 см от стены, чтобы исключить точки опоры в центре плиты на стену. По правилам раскладки плит опора выполняется строго по краям.

Т. к. у меня размеры комнат не подгонялись по ширине под стандартные размеры плит, в каждой из комнат будет делаться небольшой монолитный участок между плитами. Плиты раскладывал так, чтобы этот участок не приходился на край. Это видно по схеме раскладки.

 

Собственно всё. Работы по раскладке крайне просты. Нужно 3 человека. 2-е корректируют плиту по разным сторонам стены, третий передаёт команды крановщику, если с ним нет прямой видимости.

Для небольшого смещения плиты, относительно её положения – можно использовать лом с затуплённым концом. Кодда плита уложена, этим ломом её можно немного сдвинуть, поддев под край. Им же удобно смещать плиту относительно края уже уложенной плиты, если они цепляются краями. Обязательно надо держать под рукой.

Ещё не повредит кувалда и брусок. Уложив плиту, можно на глазок оценить, не выступает ли она, относительно соседней, на 1-2 см вверх. И если выступает – кладём на обе плиты брусок и по выступающей подстукиваем (через брусок разумеется).

Я очень хотел выполнить раскладку сам с братом. Было обидно проделать такую работу по подготовке и не поучаствовать в процессе. Но, к сожалению, ПЗСК сорвал сроки изготовления плит и дотянул до плохой погоды. На счету был уже каждый погожий день т. к. время подходило к 20-м числам окрября. Пришлось оплачивать работу бригады и выполнять раскладку сразу, как завод смог отгрузить плиты и выпала череда дней без дождя, чтоб техника могла заехать на участок.

Ничего, в следующем году будем монтировать оставшуюся часть перекрытия на дувтавр уже своими силами.

 

Как стропить плиты ПБ.

Вообще для ПБ есть специальные захваты, которыми они обхватываются по бокам за технологический паз и спокойно перемещаются.



Второй вариант - стропы в обхват.

Причём стропа не обязательно должны быть очень длинной. Можно использовать стандартные 4-ре крюка, а стропу цеплять за них (примерно как на картинке). Только с плитами есть свои тонкости. Двойной обхват стропой, мероприятия по противодействию смещению и некоторые правила в цифрах, которые надо знать. Метод не самый простой и не терпит ошибок.



У строп недостаток в том, что сама стропа, в месте, где она прошита для зацепа за крюк крана, имеет толщину от 2-х и более см. А её ещё надо вытащить после укладки плиты. Для этого между плитами должно быть соответствующее расстояние.

Промежуток между каждой из уложенных плит в 5 см врятли кого-то устроит. Так что плиту после укладки и снятия стропы приходится сдвигать ломом. У меня таких плит было всего 3 штуки. С ними было чуть посложней.

Третий вариант – самый удобный, но подходит не для всех плит. Ещё на этапе изготовления в плиту закладывают прут арматуры и обеспечивают технологические углубления, чтобы прут оставался, открыт в 4-х точках.



Таким образом, получается надёжная деталь, за которую можно зацепиться обычной цепью с крюком.

Такой способ возможен, только если у плиты предусмотрено верхнее армирование. У моих плит по госту оно предусмотрено. В верхней части проходят 4-ре проволоки D5, компенсирующие эффект излома эпюры при защемлении.

Прикрепил во вложении ГОСТ ИЖ 568-03. Данный гост указан для плит ПБ на сайте ПЗСК

 

Почему ПБ а не ПК.

Для начала – чем они отличаются:

ПК – наиболее распространённый вид плит с круглыми пустотами.
ПБ – плиты безопалубочного формирования с преднапряжённой арматурой.

Пожалуй, лучшее видео, что я находил про анатомию этих плит на канале Антона Вебера.



У меня, из-за отсутствия проработанного проекта - нестандартные размеры помещений. Любой ИЖС делая проект – подгонит вам размеры комнат под перекрытие плитами типовых размеров.

В моём случае размеры не кратны типовым плитам ПК ни по длине, ни по ширине. Рубить плиты ПК нельзя из-за специфики их конструкции в местах защемления в стенах. Так что либо заказывать их индивидуальных размеров – что дорого, либо использовать плиты ПБ.

Для ПБ длинна плиты – всегда гибко изменяемая величина. Стандартные размеры в прайсе приведены только для того, чтобы указать на них цену. У меня все стандартные размеры оказывались длинней, чем мне нужно. Но нарезали их в мои размеры – при этом пропорционально вычтя из цены уменьшение длинны изделия. Очень удобно.

По ценам между ПК и ПБ разница не существенная. Стоят примерно одинаково.

Проёмы по ширине тоже в итоге перекрыты не идеально. В каждой из комнат в итоге оказался промежуток между плитами, который придётся замонолитить. Всего таких промежутков будет три. Размеры их от 15 до 50 см.

Цена такой ошибки даже не деньги – монолит на такой участок обойдётся не дороже чем стоимость плиты, а время и труд. Надо будет ставить опалубку, армировать, заливать самомесным бетоном. Лучше бы сразу – разложить плиты и готово.

 

Ошибки и моменты, которые не учёл

Самая непредвиденная – ошибка в замерах проёма. Т. к. плиты надо было заказывать заранее – проёмы замерил по стенам, ещё до изготовления армопояса. Размеры плит заказывал впритык, с учётом правил опирания. Т. к. 12 см опирания как раз перекрывают один кирпич. Если плита будет заходить на мою стену хотя бы на 14 см то кирпич уже не поместится. Надо будет закупать и завозить евро кирпич 0,7 НФ, либо подрезать каждый кирпич перед укладкой болгаркой (долго, дорого, пыльно)

В итоге для 2-х плит в размерах я промахнулся на 2-3 см. Оказалось, что в некоторых местах армопояс имеет чуть коническую форму. Так получается потому что во внутненней несущей стене верхний ряд кирпича уложен не идеально ровно, где то он выступал, образуя итоговую толщину стены 26-27 см вместо планируемых 25. Опалубка в таких местах встала с небольшим, еле заметным наклоном т. к. ширина поверхности то армопояся у меня регулировалась с точностью до миллиметра и была строго 25 см.

В итоге у меня одна из плит опирается на 8 см м одной из сторон (зато с другой на 13).


Промах в размере – 3 см. Изучил ГОСТ по данным плитам плитам. На бетон допускается опирание 8 см но только для не защемлённого варианта. При защемлении в стене 10.


Проконсультировался с ИЖС – посоветовала не переделывать, для моей конструкции 8 см хватит. Но «осадочек остался». По мне так лучше было опереть плиты с запасом и заказать евро кирпич.

Чтобы не повторить такой промах, рекомендую замерять ширины перекрываемых пролётов индивидуально для каждой из плит

 

Вторая ошибка – опять понадеялся на добросовестность изготовителя. На заводе меня заверили, что после уточнения размеров, плиты будут готовы через 10 дней. В итоге всё как всегда. С момента заказа и до отгрузки прошло почти 5 недель. Если бы заказ был выполнен в срок – сэкономил бы 5,5 тыс. на раскладке.

Глобальная ошибка (о ней уже говорил) – проектировал размеры помещений без учёта типовых размеров плит. Если бы подумал заранее об этом – использовал бы круглопустотные плиты типовых размеров. У нас их изготавливает тольяттинский ЖБИ. Он просто элементарно ближе к строящемуся объекту, что удешевило бы доставку.

Кроме того, я уже сейчас вижу, что придётся лишний раз вызывать кран. В день монтажа перекрытия поднять на него оставшиеся паллеты с кирпичом не получится т. к. они будут мешать монолитить промежутки между плитами. Так что поднимать материал придётся скорей всего отдельно. Есть один вариант как обойти эту проблему, но его надо просчитать, так что об этом – потом.

 

Я после укладки плит еще три раза вызывал кран так как строители после уаладки плит делают:
1) заливку швов между плит
2) кладку облицовки выше плит
3) утепление пространства между плит и облицоваой
4) заливку бетоном оставшегося пространства между утеплителем и плитами
5) сваривают между собой плиты с применением арматуры
И после этого вызывают кран для подъема на второй этаж кирпича, блоков (в моем случае), песка, цемента.
И когда это все заканчивалось приходилось опять вызывать кран. Если вручную поднимать то они и сейчас бы наверное бегали по лестнице с материалами.

 

Ого, три подъёма. Неожиданно много. Приму к сведенью. Но если строительные работы выполняет бригада, вызвать кран почти всегда выгодней, чем таскать материал вручную, даже при не очень больших объёмах.

Мне в любом случае предстоит повторно вызывать кран, чтобы закончить перекрытие. Есть мысль сначала, заделать все проёмы и швы в уже уложенном перекрытии. А после при укладке плит заставить всё материалом, сколько влезет. В таком случае есть шанс обойтись ещё одним вызовом, чтоб поднять остатки материала.

Конечно это только задумка. Как оно сложится – посмотрим в следующем году.

 

Консервация стройки на зиму.

Вообще в начале сезона планировалось успеть закончить перекрытие. Контур дома был бы защищён от попадания воды в дом. Но закончить не удалось.

Так что пришлось собирать временное перекрытие из досок и укрывать его полиэтиленом. В качестве материала использовал доску 40х150х6000 которая у меня осталась от опалубки фундамента.

Уложил её на ребро с шагом в пол метра. Сверху на саморезы прикрутил 6-ти метровые щиты от опалубки армопояса. Получился настил с широкими промежутками. Частично уплотнил настил доской дюймовкой. Конструкция получилась прочная и с небольшим наклоном. Можно без опаски ходить.

Второй проём в 2 -2,5 метра шириной просто закрыл более короткими щитами от опалубки армопояса. Позже раскидал там тоже дюймовку чтобы уменьшить промежутки.

 

В качестве покрытия использовал полиэтиленовую плёнку рукав 80 микрон шириной в полтора метра. Т. к. она сложена вдвое, получалось 160 микрон – этого с запасом хватит под снеговую нагрузку.

Плёнку раскатывал поверх настила на метр полтора, попутно прибивая скобами. Затем прикручивал на саморезы сверху обрезки досок. Они остались от разобранного штабеля и прочего строительного мусора. Доски плотно прижимают полиэтилен, существенной площадью поверхности, закреплены намертво, так что ни ветер, ни давление снега уже никак не сорвёт покрытие.


Промежутки между плитами просто накрыл короткими щитами, либо дюймовой доской в зависимости от их ширины.


С боку от настила выпустил плёнку на 70-80 см и плотно прижал тяжёлым полнотелым кирпичом (по 2-3 на метр). Вот его может и сорвать, но так как в основном внутренний контур закрыт, сильного давления ветра быть не должно.

 

Оконные и дверные проёмы

Начал их заделывать ещё до укладки плит. Одно окно заделал полностью, чтобы проверить, как будет плёнка держать нагрузку. В итоге, даже развёрнутый рукав (80 микрон) за два месяца нигде не порвался. Хотя ветра были - будь здоров, контур был не закрыт и ветер создавал существенную нагрузку.