Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фундамент - из чего выбирал

С самого начала главным критерием была надёжность и «живучесть» конструкции. Это касается не только фундамента, но и дома в целом. Пытаюсь подбирать такие решения, которые пусть и требуют больших вложений при стройке, но зато работают дольше, не требуя капитального ремонта каждые N-лет.

Поэтому сразу задумывался сделать полно заглубленный ленточный фундамент. Но кусалась цена.

Полного проекта дома с точными данными по нагрузкам и геологического исследования у меня не было. Чтоб хотя бы примерно прикинуть стоимость фундамента, сделал расчёт материалов и цен для нескольких вариантов.

Сразу уточню, считал периметр фундамента поменьше, чем тот, что сделал в итоге, т. к. изменились планы по проекту дома и материалу стен. Но соотношение от этого не сильно меняется.

Цены прикидывались с учётом требований к высоте цоколя 50 см, толщины ленты/ростверка 40 см. и примерной стоимости чернового пола. К примеру, плита сама по себе является черновым полом.

 

Монолитный ленточный фундамент (на глубину промерзания)



Выходил примерно 210 тыс по материалам без отмостки и пола. Нормативную глубину промерзания учитывал усреднённую по Самарской обл. 1,7 м. Вариант очень трудоёмкий, и затратный по материалам, но зато самый технологичный. Какой-то особой квалификации не требует, если конечно знать, как его делать. Первоначально считал его самым дорогим. Ошибался, хотя если заказывать его под ключ, то это действительно так.

 

Сборный ленточный фундамент из ФБС блоков

Отказался от этого варианта, когда он превысил стоимость монолитной ленты. Я не знаю почему так, но у нас цены на ФБС блок выходят существенно дороже, чем если его отлить из марочного бетона с доставкой. Плюс само собой нужна будет бригада с техникой - такие блоки не ворочают руками. И делать всё надо быстро, чтобы не нанимать погрузчик на несколько дней. Короче такой вариант только заказывать под ключ. Его единственный плюс - высокая скорость изготовления. Я за скоростью не гнался.

 

Плитный фундамент (УШП)

Тоже прекратил подсчёты, когда он превысил цену монолитной ленты. Основную роль тут сыграла дороговизна ЭППС. Стоит дороже бетона. Не ожидал.

Конечно, реально на него ушло бы меньше бетона и арматуры, если привлечь специалиста, который тщательно рассчитает все нагрузки и армирование. Но для этого нужен полный проект, выполненный толковым инженером строителем, который должен при этом думать не только о своей репутации но и о моём кармане, не перезакладываясь лишний раз. Плюс обязательно потребуется геологическое исследование.

Эти дополнительные расходы нивелируют выгоду от экономии бетона и арматуры. Хотя и в целом такой фундамент без расчётов я бы делать не рискнул.

 

МЗЛФ (мелко заглубленный ленточный фундамент)

Сразу от него отказался, т. к. такой фундамент не рекомендуют под тяжёлые каменные дома. Но тоже посчитал его для интереса. Цена за материалы ленты выходила 165 тыс.

С учётом организации минимальных мер защиты от пучения земли (утеплённая отмостка, дренаж, обязательная ливнёвка) он выходил всего тыс на 20-30 дешевле монолитного. Причём хотя бы дренаж желательно сделать сразу. Отмостку сделать, хотя бы временную, до холодов. В общем, сомнительная выгода за беспокойство и риск.

 

Комбинированный фундамент МЗЛФ на столбах


Вообще не понял этот фундамент. Хотя у нас он очень популярен. Конечно, экономится бетон на 40% относительно полно заглубленного. Арматуры выходит почти столько же. Каждую сваю надо армировать.

Противопучинистые меры нужны такие же как у МЗЛФ. Плюс дополнительная техника для бурения свай выйдет в 8-10 тыс (если за день управитесь).

Главное – любые опоры на отдельно стоящие сваи требуют: обязательного исследования геологии и точных расчётов нагрузок. Т. е. нужен проект и ИжС который всё рассчитает.

С криворуким исполнением такой фундамент тоже не дружит, но самому сделать или хотя бы проконтролировать вполне реально.

Ещё, я может плохо искал – но описания такого фундамента в СНИП-ах и не нашёл. Что тоже вызывает сомнения.

Короче – нафиг такую экономию. Выгоден такой вариант только при найме бригады, т. к. они цену за работу называют по кубам. А кубов тут экономится почти вдвое.

 

Свайный фундамент с висячим ростверком

Самый интересный по ценам вариант. Материалы выходили в 156 т. р. Это при хорошем запасе по количеству свай и 14-й арматуре в ростверке. Думаю, был бы проект и точные расчёты, ушло бы на четверть меньше.

У меня есть хорошая знакомая, инженер строитель, очень рекомендовала этот вариант. Но всё-таки делать его не решился.

Делать его самому, перезаложившись по всем позициям, не так уж и выгодно. Ну да, на 50 т. р. дешевле. Так ли много это в цене дома. При этом, как ни перезакладывайся, делать без геологии такой фундамент – большой риск.

Минус 10 т. р. просто чтобы знать, что не окажется под какой-нибудь из свай слабый грунт. И потом, я просто понимаю, что сам без опыта не смогу выполнить такой фундамент. А он не терпит кривых рук от слова «вообще».

Строительные организации за такой фундамент просят 4-6 тыс за погонный метр. Т. е. под ключ он существенно дороже монолитной ленты по материалам. Выходит за 300 т. р. Приезжим гастарбайтерам такую работу я бы не доверил (даже тогда, а сейчас и подавно).

И главное, на сайтах фирм всегда находил в описании, что этот фундамент под лёгкие дома из дерева, сип панелей и т. д.

В общем – не рискнул.

 

Фундамент - выбор

В общем, прикинув все за и против - решил, что буду делать монолитную ленту на глубину промерзания. Относительно других приемлемых вариантов она дороже на 50-60 тыс. Но зато проста технологически, очень надёжна и не так остро требует дополнительных защитных мер от пучения грунта зимой.

Т. е. в первый же строительный сезон срочно делать для неё отмостку, дренаж, нагружать её стенами дома не обязательно.

Ну и что особенно было важно для меня – сделать её можно почти полностью самому, не привлекая подрядчиков. Я надеялся так получить за те же примерно затраты более надёжное основание для дома.

Забегу вперёд и скажу, что сделать это удалось лишь от части. Но просчёт в моём случае был совсем в другом.

 

Подписался. пиши пока сезон не начался, оч интересно

 

Общие решения по фундаменту.

Размеры фундамента корректировались с учётом облицовки кирпичом и толщины стен. Был взят вариант 1234 см на 1172 см по внешнему контуру.

Ошибку обнаружил уже позже, осенью, когда делал модель кладки кирпича. Второй размер должен быть 1182. Глупая ошибка с учётом того – сколько раз перепроверял цифры. Собственно с этого момента всё, что планирую делать, стал моделировать в программе SketchUpв аутентичных размерах. Ошибка на 10 см не критична, но проблем себе добавил. Теперь с 2-х сторон облицовочную кладку придётся делать с вертикальным швом 8 мм.


Толщина фундамента под несущие стены была выбрана 50 см. (отмечены красными линиями на модели) Под многослойную стену: 12 см облицовка + 2-4 см вент зазор + 10-12 см базальтовой ваты + 25 см несущая стена = 51 см.

Глубина промерзания была уточнена по месту, где будет идти стройка: 1,6 м. Данные подсказала моя знакомая ИжС. Хотя находил на сайтах конструкторских бюро и 155 см.

Под внутренние стены ограничился шириной 40 см под основную несущую стену (синяя линия) и небольшой отрезок в 30 см под вторую внутреннюю стену (фиолетовая линия). Кроме того заглублять фундамент под внутренние стены на полную глубину не стал. Грунт там будет закрыт от осадков и холода внешним утеплённым кольцом. Морозного пучения там не будет, а значит достаточно просто прочного основания под стены. Глубина была выбрана 80 см + 50 цоколь.

Кроме того площадь опоры одного только полно заглубленного периметра фундамента достаточна, чтобы передать нагрузку от массы минимум 480 тонн (из-за полуметровой толщины ленты).

Отрезок ленты под крыльцо (зелёная линия) решил сделать сразу для жёсткости. Хотел не заглублять его на полную и сделать тоже толщиной 30 см. Передумал уже походу подготовки траншеи. Решил, что лишний куб бетона, не такая большая цена, чтобы переживать, не будет ли неравномерных нагрузок на этот угол. Ленту тут в итоге сделал 40 см т. к. копать ленту в 30 см глубже уровня локтей невозможно (если вы не размером со школьника-первоклассника)

Армирование планировалось в три хлыста под стены 50 см и 2 хлыста 30-40 см, 5 уровней. Т. е. примерно через каждые 50 см относительно друг друга.

 

Если нет подвала, то лента МЗФ вполне бы подошла и для каменного дома.

 

Каменные дома разные бывают) В некоторых случаях - конечно.

К сожалению, на вскидку, без геологии, данных по массе дома и расчётов инженером конструктором - это сказать невозможно. Не буду спорить с Вами, столько «копий сломано» на эту тему. Если есть желание делать именно такой фундамент под свой дом и уверенность, что он будет нормально работать – конечно делайте.

В случае с МЗЛФ нужно сразу предоставить и в дальнейшем обеспечивать фундаменту идеальные условия работы:

- сделать сразу дренаж

- сделать сразу утеплённую отмостку

- сразу нагрузить фундамент (возвести стены дома) МЗЛФ нельзя оставлять на зиму ненагруженным

Есть старый документ, где много об этом сказано: ВСН 29-85

Вот одна из ссылок, а так их много: http://www.vashdom.ru/vsn/29-85/

Проводить по нему самостоятельные расчёты конечно не нужно, голова опухнет, да и для этого SCAD есть. Суть сводится к тому, чтобы у основания ленты не допустить ни сил морозного пучения, ни размывания грунта водой.

Но даже там понятно из текста, что речь о лёгких домах. Мой дом далеко не лёгкий. Хорошо если 400 тонн, а то и поболее.

И потом многое может случиться. Может быть аномальное выпадание осадок и резкое похолодание. Сильное промерзание грунта с долгим стоянием верховодки по весне и как следствие, подтоплением участка (как в 2010 у нас было).

Решил не рисковать и сразу выбирать тип фундамента при котором последствий от таких «может быть» - не может быть.

PS: Сам временно сейчас живу в доме, где выполнен такой фундамент, но без достаточного обеспеченья вышеуказанных мер. Дом уже дал неравномерную усадку и есть 2 стены, где пошли трещины. Не катастрофа, всё можно заделать и дом одноэтажный. Но зачем мне такие проблемы.

 

Подготовка пятна застройки

Вместо полного цикла работ по подготовке пятна застройки ограничился лишь удалением выросшей на участке травы. Плодородный грунт убирать не стал и вот почему.

У меня участок – ровный, но в месте, где будет стоять дом, есть небольшой бугор. Перепад высот составляет до 35 см. Его я рассчитывал использовать, чтобы сэкономить на стоимости опалубки.

Т. к. у меня цоколь 50 см из бетона, то опалубка делается из 4-х сколоченных в щит досок 40х150. Высота щита 0,6 м. В тех местах, где есть возвышение, а это практически везде, я рассчитывал делать опалубку высотой всего в 45, 30 или 15 см. Стенки грунта были бы в таком случае частью опалубки.

Это экономило мне почти полтора куба досок (10-11 т. р.).

В итоге просто взял у папы дачную газонокосилку с диском и срезал траву, собрал её граблями в кучи и переместил за границу участка.


Сразу говорю – делать так – несусветная глупость. Видеороликов и инструкций о подготовке пятна застройки к работе пересмотрел и перечитал множество. Но видимо мне надо было на собственной шкуре прочувствовать, откуда растут уши у таких инструкций.

Ничего мне моя рационализация не сэкономила, но проблем и кропотливого труда добавила столько, что ещё до сих пор не закончил разгребать. Но об этом позже.

А пока для тех, кто строится впервые и не имеет опыта – собираетесь ли вы рыть траншею под фундамент или будете рыть котлован и ставить в нём опалубку, в любом случае:

• выравнивайте спецтехникой участок.
• убирайте весь плодородный грунт с пятна застройки, если не хотите делать это потом лопатой и тележкой.

У меня на участке это 30-40 см. Где то, где чернозёмы – слой может быть потолще. Убирайте на ту глубину, на которую нужно по вашей геологии. Плодородный грунт, как основание подо что угодно, использовать невозможно. Он рыхлый, в нем корешки растений, пучки полусгнившей травы, насекомые. Всё это не только плохо поддаётся приданию какой-либо стабильной формы, но и даёт нехилую усадку в будущем.

Да, и работы по выравниванию участка и выемке грунта из пятна застройки стоит делать с нивелиром или лазерным уровнем и под вашим чутким руководством. Здесь цена ошибки стоит дорого.

• Снимете меньше – будете дорабатывать вручную
• Снимете больше – потратитесь больше на обратную засыпку и трамбовку.

Будьте внимательней и не повторяйте чужих ошибок. В частности - моих.

 

Разметка фундамента

Участок с южным фасадом. Решено было ставить дом в 7 м от фасадной границы участка и 7,5 м от забора. Размер участка, 15 соток: 32 на 48 м. Позволяет делать такие крупные отступы.

С левой стороны отступ в 7,5 м чтобы в дальнейшем построить на этом месте гараж. Сразу решил, что его буду делать намного позже, т. к. острой необходимости в нём нет, а денег на то чтобы строить всё и сразу нужно слишком много. Единственный минус такого подхода – в будущем между 2-я строениями будет деформационный шов.

Разметку делал в 2 этапа.

1-й шаг: определение границ строения. Для этого хватит 4-х обычных колышков и кувалды, чтобы вбить их в землю. Для разметки подойдёт обычный шнур из полимера, который можно купить в любом бытовом или дачном магазине. Его надо много так что берите сразу бухту. Стоит всего 300 р.

Отмерил первую точку от границ учатка. Т. к. забора у меня нет, пришлось натягивать шнур по линии границ участка, между столбиками, установленными при межевании. Вбил первый колышек, от него отступил длинну фасадной части фундамента, вбил второй.
Так же разметил остальные 2 колышка.

На фото виден лишь кусочек первоначальной разметки (забыл сфотографировать весь контур).

Геометрию уточнял по теореме Пифагора, замеряя длину гипотенуз относительно.
Чтобы не получить ромб вместо квадрата, после того как расставили колышки – сравниваете диагонали.

Вот статья с исчерпывающей и наглядной информацией как это делать:
http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/razmetka-pod-fundament.php

В этом видео пример подобной разметки в живую:


На этапе разметки достаточно просто наметить периметр фундамента по внешнему контуру. Идеальная точность тут не нужна, но желательно чтобы погрешность не была в полметра. Иначе, придется потом тратить дополнительные усилия, чтобы перемещать щиты разноски.

 

Разноска (или обноска)

2-й шаг – это установка разноски. Делать её просто необходимо, чтобы знать точные размеры и положение ленты фундамента, как в горизонтальной плоскости, так и по высоте. С помощью разноски можно точно выравнивать положение разметки, снимать и натягивать её снова не делая повторных измерений.

Располагать элементы разноски надо примерно в метре от точек, которые она размечает. Делать её придётся на каждом углу и в каждом месте пересечения стен.

Каждый отдельный щит разноски делал на месте, нарезав заранее нужное количество досок.
Выбирал позицию для разметки, например угол здания. Вбивал 2-а колышка параллельно друг другу так, чтобы между ними был метр, а размечаемая плоскость (стена) находилась посередине.
Между ними крепил на саморезы пару досок на примерной высоте цоколя. Ну и делал упор в виде уголка с раскосом с обеих сторон (иначе при натяжении нити щит будет отклонятся за ней)


После того, как установлены 8 щитов по углам фундамента (по 2 на каждый) – начинается уточнение размеров. Для этого пришлось привлечь помощника (чтобы было кому держать рулетку). Так же под рукой всегда была распечатанная схема фундамента со всеми размерами.

Здесь провозился довольно долго. Не знаю почему, но постоянно не сходились размеры по теореме Пифагора, по сравнению диагоналей, по замерам длин сторон. Может рулетка в одном случае провисала сильней, в другом слабей. Не знаю. В итоге проколупались часа 3, выставив размеры с точностью до 4-7 см.

Затем натянул все внутренние линии, чтобы они отмечали ширину ленты.
Далее выставил щиты разноски во всех местах пересечений стен и натянул оставшиеся линии, просто отменяя нужный размер от линий периметра.

Для фиксации лески использовал саморез с широкой шляпкой. Очень удобно корректировать положение вкручивая его то повыше/пониже то левее/правее,

Когда все линии были размечены, привёз ещё раз помощника и выставил высоту цоколя. Для этого использовал обычный водяной уровень сделанный из шлага с водой. Готового уровня нужной длины не нашёл в магазине. Главное взять за основу одну из высот относительно земли и все остальные точки корректировать по ней.

В итоге получилась вот такая картина:


В качестве материала для разноски использовал обрезки доски и прочую строительную некондицию. Досталась бесплатно.