Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На удивление вся техника и сварщик прибыли на объект вовремя.
Двутавр поставили в проектное положение на пластины, оперев на 20 см

Далее сварщик притупил к работе, а мы переложили плиты так, чтобы у каждой был открыт край, который надо уменьшить в толщину.

 

Балка была прихвачена сваркой к пластинам, чтоб избежать смещения при монтаже плит перекрытия

 

Ну и поставили немного паллет с кирпичом, на уже смонтированное перекрытие, просто чтоб потренироваться и отработать все проблемные моменты. Не зря, кстати, так как нашёл ещё одну проблему, о которой заранее не подумал. Расскажу об этом потом.


Работы проводили вдвоём с братом. Я думал, что потребуется кто то, кто будет подавать сигналы крановщику. Но он располагался в кабине высоко и видел/слышал нас итак.

 

А теперь – вишенка на торте)

Балку (двутавр) я заказывал длинной 7150. Т. к. заводской прокатный элемент 25К2 был 12 метров, его разрезали автогеном, отделив кусок нужной длины. Размеры обговаривались несколько раз как в переписке, так и по телефону. Я повторял их в последний день перед отгрузкой, перед тем как менеджер отдал заказ на рез.

Договорились, что отрежут + 5 см (7200) т. к. рез может быть неровным, чтоб у меня не было претензий. И знаете что?

А вот что)


Балку привезли длинной 7850. Это на 60 см длиннее чем надо. Причём я вижу отметку чёрным маркером, по которой надо было резать.

Мне грустно говорить об этом, но мне кажется, мне просто не везёт. Как так можно ошибиться - я не знаю. Ведь и разметка сделана – и размеры были повторены не раз и не два. Но сварщик смотрит на мир по другому.

Как уберечься от таких ошибок – не представляю. Это надо приехать в цех и контролировать рез самому?

Уже перестал за год стройки принимать такие косяки близко к сердцу. Договорились с поставщиком, что попробую срезать лишний кусок болгаркой. Арматуру она пилит на ура, а тут толщина полок 14 мм. Если не получится – тогда им придётся ехать ко мне на стройку с баллонами и инструментом – исправлять свою ошибку.

 

Уменьшение толщины плит

Вариант с шлифовкой провалился, так что инструмент я сдал в тот же день. Как оказалось, можно было обойтись без него. Он арендовался для того чтобы сильно не пылить, т. к. у шлифователя был кожух, к которому подключается шланг пылесоса. Но я переставил коронку на свою болгарку и попробовал работать без пылесоса – пыль летит, конечно, но в респираторе нормально.

Да и одной коронкой тут не справится. Делал так.
Нарезал частые полосы болгаркой глубиной примерно в 1 см и длинной 12-14 см (плита будет заглублена в полки двутавра на 12)


Потом срубал поверхность перфоратором с насадкой


И уже потом выравнивал поверхность коронкой.


Получается вот такой результат.


Стачиваю до 215 мм чтоб был запас в 7 мм при монтаже. На плиту выходит от 40 минут до часа.

 

Подготовка плит к укладке перекрытия

Принялся за подготовку последней части укладки перекрытия. Главной задачей июль было завершить монтаж плит и приготовить всё к кладке стен в августе. В противном случае о подъёме стен второго этажа в этом сезоне пришлось бы забыть. Времени бы просто не хватило.

Дошлифовал плиты, где ещё оставались участки толще 215 миллиметров (см предыдущий пост).

Разобрал конструкции под заливку промежутков. Они уже достаточно затвердели за 3 недели. На это место предстоит ставить паллеты с кирпичом.


Ещё с одной плитой пришлось повозиться. Дело в том, что ещё до укладки двутавра я обнаружил, что места под последнюю плиту меньше чем ожидалось. После укладки 7-ми метровых плит запас до двутавра должен был остаться 10 см.

Но это в идеальном мире чертежей. А на деле и плиты где то имеют не идеальную геометрию. И укладываются не вплотную друг с другом. В общем, при укладке предыдущих 3-х плит этот запас был исчерпан и последняя плита не влезала буквально на 2-3 см.

Чтобы попытаться её вдвинуть внутрь двутавра, срезал верхний край на 4-5 см.
Решили с братом, что в крайнем случае, снимем соседнюю плиту, смонтируюем эту, а затем уже поставим соседнюю плиту на место.


Заодно так планировалось исправить ошибку прошлого года с укладкой этой плиты. Она опиралась всего на 8 см с одной стороны и на 13 с другой, что проходит по минимуму, но хотелось бы опереть её равномерней.

 

Подрезка двутавра до нужной длинны

Торчащий наружу кусок двутавра необходимо было срезать. Я планировал, что попробую сделать это болгаркой, и если не получится, буду решать вопрос с подрядчиком, чтоб сами исправляли свою ошибку. Не хотелось, конечно, тратить время на это, но и не пришлось. Всё получилось довольно просто.

Отпиливая такой громоздкий элемент, да ещё расположенный на весу – необходимо учесть целый спектр моментов.
- чем его удобней пилить
- как отрезать чтоб он не закусил диск
- как не уронить его вниз, чтоб не разбил мне облицовку.

В итоге решил большую болгарку не брать и резать постепенно, маленькой ручной болгаркой с диском на 115 мм. Диски взял самые живучие, толщиной 2 мм по 20 р за штуку.
У меня их было два и я решил докупить ещё по факту, когда они закончатся.

Чтобы отрезанный кусок не упал – собрал под ним конструкцию из кирпичей и подкладок.

Пилил сначала нижние полки, оставив в месте стыка с вертикальной стенкой небольшую перемычку из металла. Затем резал верхние.


Когда деталь висела на двух тонких перемычках из металла – аккуратно разрезал их, сначала верхнюю, потом нижнюю. Двутавр придерживал рукой, надёжно закрепившись на стене, чтоб не улететь с 50-килограмовой железной балкой вниз.


Итог – ушло 2 целых диска и один новый чуть только начат. Цена вопроса – 40 рублей.
Маленькая болгарка прекрасно справилась с задачей. Диск ни разу не закусывало.

 

Подготовка к подъёму паллет на перекрытие

В прошлый раз, начав поднимать паллеты, мы с братом столкнулись с проблемой. Некоторые из них простояли уже почти год на неровной поверхности. Где то они чуть-чуть продавили землю во время дождей и весеннего таяния, где то я их присыпал песком, выгружая сыпучий материал. Где то паллета ещё при установке уткнулась в кочку. В общем, стропу продеть под такие паллеты решительно не получалось.

Такие моменты надо устранять заранее. Это не сложно, лопату в руки и вперёд.
Буквально за два часа прошёлся по всем паллетам, проверил, мешает ли что-нибудь продеть стропу. И если так – убирал лопатой все неровности, которые мешают. Траву вокруг паллет тоже посрезал, чтоб не мешалась. Чтобы видеть какая из них готова, а какая нет – укладывал на обработанные паллеты кирпич.


Ещё одной проблемой стало то, что паллеты с рядовым кирпичом выгружались по две штуки. Они стояли друг к другу очень плотно, и по одной поднять их просто не получилось бы.
Где мог – раздвинул их ломом, тоже посрезав вокруг всю траву.


Как выяснилось в дальнейшем – это лишнее. Под такие паллеты просто поддевается стропа – сразу под две штуки. Там в поддоне промежуток см 10-12 в который пролезает железный швеллер. Так что стропа продевается легко.

Но всё равно нужно вот такое приспособление, чтоб проталкивать стропу или подцепить её с противоположной стороны, если она краешком вышла, а руку не просунуть.


Сделал такую кочергу заранее из прута арматуры D8 мм

 

Раскладка плит

Первым делом попробовали переложить на место 7-ми метровую плиту, кромку которой я срезал по все длинне. Провалить её внутрь двутавра и сразу установить на место не получилось. Не хватало 3-4 мс чтоб плита легла рядом с соседней.

Сняли соседнюю плиту, как и планировали, уложили крайнюю, насколько можно заглубив в полки двутавра. Но оставшегося расстояния не хватило всё равно. С одной стороны плита входила впритык. С другой стороны не хватало буквально 3-х сантиметров.

Приняли решение, что переложить оставшиеся две плиты будет проще, чем подрезать эту. Подняли их по очереди, сбили раствор с армопояса, уложи свежий и смонтировали плиты поочерёдно в противоположную сторону.

В итоге раскладка получилась даже ровнее, чем была. Исчез 2-3см отступ крайней плиты от края стены, который видимо и стал одной из причин сложившихся проблем. Этого запаса как раз не хватало.

 

Отдельные трудности вызвала укладка плит в полки двутавра. Первая плита вошла прекрасно, но она была рядом со стеной, и можно было, опирая лом на армопояс, регулировать положение плиты.

С остальными такой номер не удался. Опираться было не на что и надо было, чтоб плита сразу висела ровно. Само собой обычный паук из цепей не даёт такой точности. Со второй плитой продолбались минут 15, пытаясь вставить её в полки двутавра. Она всё упиралась то низом то верхом.

В итоге опустили её. Перекинули стропы, проверили, что плита висит почти ровно и после этого вставили её уже без проблем. С этого момента дело пошло быстрей. Просто заранее смотрели, чтоб плита сразу висела ровно.


Манипулировать наклоном плиты можно меняя стропы или перекручивая их друг с другом. Это даёт изменение на 1-2 градуса, которого как раз и хватает.

В итоге на монтаж плит ушло 3 часа. Оставался час чтобы поднять паллеты и было понятно что весь материал поднять точно не успеем.

Крановщик задержаться на объекте не смог, нужно было ехать на следующий монтаж.
Внизу осталось где то ещё 25 паллет с рядовым кирпичом.

Не уверен, что удалось бы весь его поднять, места могло не хватить. Но под 12-14 паллет места хватило бы. А оставшиеся можно было перетаскать потихоньку за один день. Теперь же придётся вызывать кран ещё раз.

 

Монолитная заливка промежутка между плитами

Третий и последний участок между плитами, который мне предстояло замонолитить получился шириной 60 см. Изначально по расчетам это было 70 см, но как и в случае с 7-ми метровыми плитами примерно по 2-4 см на плиту съедается из-за погрешностей укладки, геометрии плит и т. п.


Заливку этого проёма пришлось делать параллельно с кладкой стен. Времени осталось мало, работники, выполняющие кладку, мне особо ничем не мешали. Моей работы по укладке утеплителя, нарезки сетке, снабжению материалами – там не так уж и много.

Встал вопрос – как закрепить опалубку под монолитную заливку бетона одному. Желательно не собирая леса под перекрытием. В итоге придумал способ, как сделать всю работу через верх. Причём довольно легко.

 

Сначала на ровной поверхности собирается щит нужной ширины. В моём случае это было чуть шире 60 см. Понятно, что конструкцию таких размеров даже из дюймовых досок одному ворочать невозможно. Так что собирается он временно, чтобы просто закрепить две крайние доски на саморезы. Доски при этом желательно стягивать поплотней, чтоб потом не было щелей.

Крайние доски прикручиваются на поперечные доски снизу 2-мя саморезами на каждый стык. Остальные доски крепятся на 1-н саморез по краям и на 1-н где-нибудь в середине. Поперечных досок на опалубку длинной 6100 у меня было 7 штук.

До того как прикручивать доски желательно их с одной из сторон подровнять относительно друг друга. Чтобы, по длине самой короткой, ровно подрезать лобзиком с противоположной стороны, когда они будут закреплены

 

Затем лишние доски снимаются, а по краям и в средине крепятся шпильки на 8 мм через щит и перекладину, на которой щит будет в итоге висеть. Далее полученная рама просто сваливается вниз под углом, чтоб пройти в проём, который чуть уже её собственной ширины. Чем длиннее шпильки, тем проще это сделать.

Всё, рама подвешена. Крепим на неё оставшиеся доски, центральную жестко фиксируем на саморезы. Сверлим отверстия под остальные шпильки. Незакреплённые промежуточные доски снова выдёргиваем.



Мне кстати пришлось за две отдельные шпильки закрепить поперечную доску с одной из сторон щита, так как его длинны немного не хватало. Использовал для этого шпильки потоньше на 6мм.

 

Осталось продеть шпильки в отверстия, через перекладины и щит. Чтобы они совпадали, просто меряем расстояние обычной рулеткой между отверстий, и переноси их на перекладину. Плюс минус пол сантиметра роли не играют.

В итоге, шпильки продеты, чтобы их хорошенько стянуть в щите есть незакрытые проёмы для рук. Стягиваем, закрываем проёмы оставшимися досками. Опалубка установлена. Шпильки при этом играют роль каркаса под крепление рабочей арматуры.

 

Всего в опалубку будет залито 0,8 куба бетона примерной марки М350. Это в районе 2-х тонн.
С одной стороны масса большая. Но с другой. Опалубка висит на 7ми перекладинах из доски на 40. Общее количество шпилек на 8мм, на которые я подвесил щит, составило 28 штук. Получается 70 кг на шпильку.

Я точных данных по несущей способности такой конструкции не знаю. Мне кажется, её должно было хватить с небольшим запасом. Было бы любопытно увидеть расчет какого-нибудь толкового инженера. Но расчетов у меня не было, так что решил уменьшить риск, подперев опалубку снизу, как это всегда и делают при монолите.

Подколотил три, подрезанные до нужной длинны, доски на 40 в трёх точках, и раскрепил их, чтоб держались покрепче. Для этого никаких лестниц или лесов не понадобилось.