Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Промежутки между плитами

Долго прикидывал, стоит ли их забивать бетоном сейчас. Дом у меня будет зимовать без крыши. Дождики осенью будут лить неизбежно и если заделать отверстия – то вода будет литься на 1-й этаж через единственное отверстие - лестничный проём. Т. е. заделав швы между плитами, я просто добьюсь, что вода со второго этажа будет подтапливать пол из суглинка на первом этаже строго в определённом месте.

Решил оставить промежутки не заделанными. Лучше пусть вода распределяется внизу равномерно. Опыт прошлого года показал, что осадки уходят в грунт и поверхность пола довольно быстро высыхает. А вот снег, если его наметёт, станет проблемой. Он на стыке с землёй образует ледяную корку, которую никак не убрать. И она при таяние весной и размочит пол.

Швы при консервации я закрою доской, над лестничным проёмом соберу временное перекрытие (как в прошлом году). Это защитит первый этаж от снега. А на втором этаже буду просто регулярно вычищать снег, чтоб не скапливался.

 

Внутренняя стена – подъём на уровень плит

До осенних дождей крайне важно было поднять внутреннюю стену дома на уровень плит перекрытия, чтобы заделать все отверстия и пустоты в плитах, куда может попасть вода. Иначе потом – из пустот она никуда не денется и придётся сверлить плиты.

Для начала очистил проём от остатков мусора и промыл поверхность армопояса от грязи. Сильно выступающие вверх частицы раствора, на которые укладывались плиты, сбил молотком.

 

Выставил на раствор кирпичи по краям, используя уровень, чтоб кладка по вертикали совпала с поверхностью внутренней стены первого этажа. Кладчики, конечно, сделали выпуски кирпича под внутреннюю стену, но сомневаюсь, что они сильно старались попасть идеально в уровень.


Пока раствор схватывался, начал поднимать с первого этажа остатки полнотелого и цокольного кирпича. И того и другого осталось немного, и я решил что уложу сначала их, а потом уже возьмусь за пустотелый кирпич.

 

Через минут 40 как схватился раствор у выставленных по краям кирпичиков – натянул леску и принялся за кладку. Для начала выставил по высоте и уровню кирпичи в центре стены, т. к. в этом месте двутавр мешает натянуть леску от края до края стены.


Затем, ориентируясь по натянутой леске, выложил первый ряд. Он лёг на толстый шов 2-3 см. По идее это отступление от технологии, поэтому использовал раствор высокой марки, и кое-где закладывал «сколку» - размельчённые молотком осколки кирпича.


Кирпичи в местах вентиляционных проёмов выставлял, используя уровень. Все швы тщательно забивал раствором. Это уже не для прочности (её тут с избытком), а для герметичности, чтоб осенью через пустоты не текла вода.

 

Анкеровка плит в стену

В этот раз сделал больше фоток и подробней расскажу об анкеровке плит. Плиты обычно связываются между собой железным прутом, который приваривается к петлям. Не всегда это возможно, т. к. например, у плит ПБ (безопалубочные) петель может не быть.

Для таких случаев есть способ анкеровки, когда из арматуры изготавливаются крюки, который бетонируются в пустоты и утапливаются в кладку.

В моём случае импровизированные «петли» у меня были сделаны (у большей части плит). Но сама раскладка плит не симметрична, так что сцепить их арматурой не получится. Поэтому я выбрал как раз способ анкеровки для плит ПБ.

 

Мне нужно было изготовить 20 крючьев. Использовал для них арматуру D10.
Выставил для начала арматурогиб на щит из доски 40-ки. Чтоб щит не ползал по земле, при работе, обколотил его в 4-х точках обрезками арматуры.


Нарезал заготовки по 60 см. Как раз ушёл один хлыст 12 м.


Ну и дальше несложной чередой изгибов – делал вот такие крючья. Работа сложная физически. Гнуть 10-ку непросто, т. к. приходиться усилие прилагать одной рукой, а второй придерживать крюк, чтоб загиб был в одной плоскости.

 

Далее замешивается бетон. Какой он должен быть прочности – я не знаю. Мне (по опыту предыдущей анкеровки) надо было 3,5 – 4 ведра. Это немного и тут особо не сэкономишь, уменьшая марочную прочность. Так что использовал пропорции для М300 (без каких либо поправок). При цементе М500 это 1:2,2:3,7. Разумеется, так точно я пропорции не выдерживал и просто на ведро цемента, сыпал 2 ведра песка и 4-ре щебня.

Ну и сама анкеровка - крюк одной стороной вдевается в пустотное отверстие плиты, другой кладётся на кирпич, и пустоты забиваются бетоном на столько, насколько можно.

 

Завершение кладки

Дальше кладутся ещё 2 ряда кирпича по той же схеме, без каких либо хитростей. Отверстия в плитах в местах вентиляционных проёмов плотно забил раствором. Лучше бы использовать для этого бетон, но что- то при анкеровке не догадался утилизировать для этого его остатки.


В процессе кладки, чтобы раствор лучше приставал к полнотелому кирпичу, смачивал поверхность водой. Для этого использовал смоченный в ведре веник, заодно сметая мелкие подсохшие частички раствора с поверхности. Сам кирпич на секунду окунал в воду перед укладкой.


Кладку не довёл до края стены всего на 3 метра, закончился раствор и делать ещё замес я не стал т. к. задача герметизации пустот плит была решена, а кладка остальной внутренней стены теперь уже может подождать.

 

Оконные перемычки

Куда Важней залить перемычки окон пока стоит тёплая погода. Рассчитывал сделать это в прошлые выходные, чтоб было больше времени на набор прочности бетона в тёплую погоду. Но не успел – долго провозился с кладкой.


Здесь работа почти повторяет ту, что делалась для дверных и оконных перемычек в прошлом году. Сначала к стене на один саморез (или нагель) фиксируется стойка из доски на 40.


На фотке стойка как будто закреплена на 3 точки, но нет, реально там всего один саморез, вкрученный в дюбель на 8. Крепить её прочней - нет смысла. Нагрузка на стойку будет только вертикальная.

 

Приключения со свёрлами

Так вышло, что по собственной глупости, делая отверстия в керамическом кирпиче, я убил два сверла общей ценой примерно в 320 рублей.

Вообще мне скорей всего подошло бы обычное победитовое сверло и ударная дрель, т. к. на втором этаже у меня обычный пустотелый керамический кирпич. Он вроде как должен сверлиться не раскалываясь. Но не проверял. Полнотелый кирпич в прошлом году, при ударном сверление покрывался сетью трещин. Так что сверлил я его таким вот цельнопобедитовым сверлом.

Вот я и подумал – зачем тащить на стройку перфоратор, если у меня осталось 3 штуки таких отличных свёрел. Взял маленькую безударную дрель и принялся за работу.

Того сверла что вы видите на картинке у меня уже нет. Сделав пару отверстий, я зачем то решил, что разогретое сверло надо остудить и стал макать его в ёмкость с водой. В итоге в очередную сессию охлаждения кончик сверла очень показательно откололся и ушёл на дно стакана.

Остужать водой калёное цельнопобедитовое сверло нельзя. Цена сверла 200 р.

 

Другие 2 сверла остались дома, и я решил попробовать досверлить отверстия сверлом на 6 по керамограниту.

Продавец в магазине в прошлом году меня предупреждал, что его хватает на несколько отверстий – потом может сорвать головку. Так и произошло. Ещё одно сверло за 120 р осталось в стене.

В общем, съездил я домой за двумя оставшимися цельнопобедитовыми свёрлами и доделал работу уже без каких либо проблем.

 

Установка опалубки

Основание для заливки перемычек собиралось из 2-х досок на 40. Щит выставляется на 3-4 см выше уровня лицевой кладки, чтобы сформировать упор. Он нужен для монтажа оконных конструкций.


Щит получается чуть шире стены, так что прямо на него опирается стенка опалубки. Чтобы опалубка держалась, пока её не стянут шпильками, на основание прикручены вот такие вот фиксаторы.


От них не требуется особой прочности, достаточно наживить их на один саморез.

 

В стенках опалубки снизу делается вырез глубиной 5-6 см под основание.
Часть таких досок с вырезом у меня осталось от проёмов первого этажа. Пришлось только скрутить их с второй доской, чтоб сформировать достаточный по высоте щит.


Но для 2-х одно-метровых окон надо будет изготовить щиты отдельно.

 

У меня было несколько уже готовых щитов от армопояса, которые использовались для полутора-двух метровых участков. Задействовал их, а чтоб образовать то самое углубление на 4-5 см – просто прикрутил по бокам дощечки.


Сборка щитов на этом была закончена. Конечно, щиты с прошлого года подошли не идеально, и местами получались крупные зазоры. Уже после установки каркасов и стяжки щитов пришлось местами прикрутить обрезки досок, чтоб закрыть их, дабы не утекал бетон.

 

Первое освещение

В октябре темнеет очень рано, и чтоб не уезжать в 7 вечера домой, смастерил себе освещение из куска провода и двух лампочек. Обычно такого добра после любого ремонта и переезда полно валяется по коробкам)


Теперь на первом этаже дома есть освещение. Тускловатое конечно, как в гараже. Две лампы по 60 ватт - мало на семидесяти метровую комнату. Но это в разы лучше, чем на лобный фонарик. Теперь можно спокойно работать и по вечерам.