Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так доску за доской нарастил всю опалубку.

 

Для сборки каркаса из круга D8 накрутил хомуты. Они получились прямоугольной формы.


Уложил большую часть хомутов с одной стороны и буквально 3 штуки с другой. В хомуты продел отрезанные пруты арматуры D20 – 5 штук.


Между нижним и верхним рядами арматуры под армопояс продел ещё три прута. D20. Тут важно учесть, что в опалубке для этого должен быть вырез, иначе прут будет не продеть.


Ну либо армокаркас для армопояса в этом месте вязать позже. Я выбрал первый вариант, не став заделывать стык между щитами.

 

Далее весь каркас поднимается чуть выше контура опалубки и укладывается на перемычки из арматуры D12. По центру это легко сделать, один отрезок арматуры используешь как лом, оперев на опалубку и поддев верхние пруты, второй подсовываешь под них и ставишь на края опалубки.


А вот с краями балки, где уже расположены хомуты – приходилось изображать штангиста: вставать ногами на стену, собирать все три прута D20 рукой и силой присяда тянуть их вверх, поддеваю другой рукой отрезок арматуры. Сил хватило с запасом, не так уж и тяжёл каркас, даже со стороны где почти все хомуты.

 

После хомуты постепенно перемещаются и распределяются по всей длине каркаса. Чтоб их проще было перемещать, под нижний уровень арматуры я подкладывал кирпич. Иначе он сильно давит на хомуты, мешая их перемещать.


После распределения, вяжем пруты и хомуты вязальной проволокой.


На фото видно что хомуты распределены не равномерно. Это потому что на балку будет действовать асимметричная нагрузка. Столб будет опираться не на центр, а на область балки ближе к внутренней стене. Плюс балка жестко защемлённая, будут изгибающие нагрузки по краям. Так что метр от стены и по метру в обе стороны от опоры по расчету хомуты располагаются с шагом 10 см. В остальных зонах с шагом 30 см.

Сделать шаг 10 см оказалось невозможно. Рука не пролезает между хомутами. Увеличил до 15 см. Надеюсь не критично.

 

Каркас получился высоким, прямоугольной формы. Чтобы он не играл и не кренился в сторону, в него вставляются и привязываются вот такие вот укосины.


Делал их из арматуры D10. Достаточно двух, направленных в разные стороны. У меня отрезок арматуры делился на 3 равные части подходящей длинны. Так что сделал три.

 

Затем стянул каркас шпилькам D8 по три штуки на каждый стык опалубки с поперечиной (они шли с шагом где то 70-80 см). Одна уже была внизу. Вторая вверху, с контролем ширины балки. Третья по центру.

 

Ну и последний шаг, продел оставшиеся пруты арматуры для верхнего ряда. Здесь использовались не сплошные пруты, а отрезки длинной 4,55 метра. Дело в том, что арматура продаётся хлыстами по 11,75 метра. Чтоб получить отрезок 7,2 м хлыст резался на 2 неравные части.
Мне жалко было выбрасывать оставшиеся 4,55 метра арматуры и я в верхней зоне 2 хлыста сделал из этих отрезков, состыковав их с солидным перехлёстом (1,9 м)

Здесь замечу что допустил ошибку. Стягивать центральный ряд шпилек следовало после продевания хлыстов. Впрочем, сильно они мне не помешали, - продел, не раскручивая шпильки.

Приходилось продевать арматуру сначала внутрь каркаса, затем в обратную сторону, между верхними шпильками и верхним уровнем хомутов.

Когда все 4-ре прута оказались на месте, скрутил их друг с другом в месте перехлёста, и с хомутами, прижав к крайним рядам арматуры. Это решило проблему с плотностью армирования, в образовавшийся проём спокойно проходит рука, чтоб крепить шпильки, и ух тем более пройдёт вал вибрика, при заливке бетона.

Балка готова к заливке.

 

Прошёлся по контуру армопояса и стянул щиты шпильками на 6. Работа уже хорошо знакомая по 2017 году.


Но есть отличие. Шпилька проходит не над верхней арматурой каркаса, а под ней.


Сделано это чтобы шпильки не проходили близко к поверхности бетона. Практика заливки армопояса на первом этаже показала, что в таком случае на застывшей поверхности может появиться «рубец» напоминающий трещину.

Но нужно отметить, что при стяжке щитов шпильками под верхним рядом арматуры, стяжка низа должна выполняться под нижним рядом. Иначе верхние и нижние шпильки будут почти на одном уровне и выставить ширину армопояса с помощью распорных гаек станет проблематично.

 

В местах расположения вентканалов, тянущихся с первого этажа, закреплены квадратные и прямоугольные заглушки из дерева. Наверное проще их из ЭППС сделать но уже второй раз не стал заморачиваться и собрал на саморезы деревянные из всяких обрезков.

 

Все промежутки, неплотные стыки опалубки - заделал заглушками. Натянул и закрепил капроновую нить для контроля уровня заливки.

Нить вместо лески взял не просто так. В прошлом году брал леску, она запуталась и я не меньше часа убил на то что её распутать. Окончательно сделать это так и не удалось и я просто метрулся в магазин за ещё одним мотком.

Капроновая нить же продаётся намотанной на катушку, и подобные трудности тут исключены. Недостатком нити является её меньшая упругость. Она провисает. Но уровень я выставлял по лазерному лучу и просто прибил нить поплотнее стэплером к опалубке.

Всё почти готово к заливке. Отсталость прикрутить шпильки.

 

Шпильки будут притягивать мауэрлат к стене. Важно чтоб они были плотно замурованы в бетон и не имели шанса провернуться или выскочить.

Есть два варианта бетонирования шпильки в армопоясе:

По цене они примерно одинаковы, т. к. загнутый 10 см отрезок шпильки по цене сопоставим с ценой на гайку и шайбу (во всяком случае у меня это было как).

Но всё же вариант с загибом эффективней, т. к. препятствует проворачиванию шпильки при закручивании гайки в момент фиксации мауэрлата.

 

К сожалению мне он не удался. Шпильки у меня М20. Моим арматурогибом загнуть их оказалось не реально. Для чистоты эксперимента я прикрутил арматурогиб к стене дюбель-саморезами на 8мм. И натурально повис на рычаге.

Шпилька согнулась, но в месте с ней стала гнуться пластина арматурогиба, погнулись саморезы, а один из ниж вырвало с кусочком отколовшегося кирпича. Пришлось ехать в магазин за гайками и шайбами.


Чтоб гнуть 20 мм шпильки нужен либо арматурогиб мощней, либо какая нибудь самодельная установка для загиба в виде трубы, уголка и прочих приспособлений. Для тех у кого есть сварочный аппарат - в интернете есть масса видео по изготовлению самодельных арматурогибов (весьма удобных).

 

Расстояние между шпильками высчитал заранее, по модели балочного перекрытия в программе Sketch UP. на лицевой и задней стене это было около 630 мм. На боковых стенах 690 мм.

Прошёлся с рулеткой и маркером, отметил позиции для крепления на щитах армопояса, разложил по шпильке на каждую из отметок. Зная, что это центр между балками я не сильно старался ставить шпильку ровно по отметке. Если рядом в 10-15 см находился хомут, прикручивал шпильку к нему.


Где хомута не было - пришлось использовать обрезки арматуры, прикручивать сначала их, а к ним уже шпильку.

 

Каждая шпилька должна быть прикручена в двух местах (обычно это верх и них хомута). В области балки хомуты длинные – по 45 см, приходилось по центру прикручивать по отрезку из круга D8 на каждую шпильку.


Мауэрлат крепится к внутренней стороне стены. У меня он будет из бруса 150 на 150 мм, так что шпильки располагал в 75 мм от внутреннего края стены

 

Крепление шпилек и заливку делал в два этапа. Первой залил балку, закрепив шпильки по всей её длине и ближайшие к ней в армопоясе. Сделано это было из-за нехватки времени. Заканчивался отпуск, конец августа. До следующих выходных была целая неделя, а хотелось дать конструкции максимум тёплого времени на твердение (что вполне удалось).


Для заливки столь ответственной конструкции делал замес по пропорциям бетона М400 (1:1,5:3). Каждый замес промешивал примерно по 15 минут. Заливка балки, длинной почти в 7 метров, прошла без каких либо проблем и заняла примерно 8 часов.