Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подготовил и закрепил остальные шпильки по всем контурам стен. Приступил к заливке армопояса. Работа шла медленней, чем два года назад, т. к. материалы приходилось поднимать на второй этаж. Занимал примерно по часу на каждые полтора метра. Общее время заливки: 3 дня по 8-10 часов.


Раствор делал по марке что-то между М200 и М250 (1:3:5). Сам армопояс второго этажа не является у меня столь требовательной к прочности конструкцией как на первом и, по сути, заливается как выравнивающий слой, в который крепятся шпильки под мауэрлат. Выбранной марки бетона более чем достаточно.

 

Уже упоминал об этом – но повторюсь. Если есть запас времени и вы никуда не торопитесь – советую сначала спокойно, с перерывами (или чередуя с другой работой) натаскать запас песка и щебня на второй этаж. И уже после приступать к заливке. Так будет хоть какое то время для отдыха в процессе работы.

 

У меня с временем как всегда было туго. Каждый цикл выглядел так.
- приношу ведро песка и ведро щебня
- выливаю 0.8 ведра воды с пластификатором в смеситель (10 л)
- ставлю смеситель под углом 70 градусов (примерно) и высыпаю ведро цемента
- высыпаю ведро щебня
- бегу за песком, поднимаю два ведра. Одно уже стоит полное.
- медленно высыпаю 3 ведра песка, смеситель опускается в положение 20 градусов (это почти горизонтально).
- пока смешивается раствор песка и цемента (3-4 мин), наливаю новое ведро воды, добавляю пластификатор, насыпаю ведро цемента
- приношу 2 ведра щебня – высыпаю в смеситель (добавляю немного воды)
- приношу ещё 2 ведра щебня – высыпаю в смеситель (добавляю немного воды)
- пока смешивается бетон (10-12 мин) – разношу, укладываю, вибрирую и разравниваю уже готовый бетон в опалубку
- вываливаю бетон из смесителя в корыто…. и далее цикл повторяется


В процессе работы приходится постоянно делать что то по ходу. То мешок с цементом поднять, то воды в бочку долить, то разровнять поверхность после заливки. В общем времени на отдых нет. И так часов 10 в иной денно приходилось бегать. Довольно тяжело, так что всё же лучше материалы поднимать отдельно и заранее.

 

Армопояс залит, вот фотки по итогу этой не простой работы.

 

Последний контур утепления.

Через неделю как длилось твердение бетона, снял наружный контур опалубки армопояса, и занялся подготовкой верхнего контура стен к кладке последних рядов облицовочного кирпича. Для этого в первую очередь, нужно было закрепить утеплитель над оконными проёмами.

Чтоб у минераловатной плиты была хоть какая то опора – сделал простенькое крепление. Прикрутил к дну опалубки оконных проёмов дюймовую доску с шагом в метр, так чтобы она выступала на 10-15 см.


Затем к ней снаружи прикрутил основание из обрезков досок. Получилась прочная опора, на которую спокойно можно поставить лист утеплителя, чтоб он не сползал вниз.


Хотя честно признаюсь, поработав с клеем для минераловатных плит – врятли он куда-нибудь сполз бы.

 

Далее всё просто, размешиваем дрелью с насадной клей в ведре и одну за другой приклеиваем плиты. Тут всплыл неприятный нюанс. Одному человеку приклеить лист стандартртного утеплителя плотностью 40-40 кг на м. кв. - почти не реально. После нанесения клея лист становится тяжёлым. Брать его надо аккуратно, лучше всего вдвоём – иначе он сломается.

У меня напарника не было, так что я просто резал лист на отрезки 60х40 см и приклеивал по одному. 40 см было от низа оконного проёма до верха армопояса, ну а 60 см – высота листа. Резал лист утеплителя на 3 части и приклеивал.

 

Заранее подготовил уголки для оконных проёмов в облицовочной кладке. Как и в прошлом году, обработал нейтрализатором ржавчины и покрыл грунтом в два слоя.

 

К этому моменту балка крепла уже месяц. Температура в сентябре, что ночью, что днём была достаточно высокой, основную прочность конструкция должна была набрать. Демонтировал опалубку по всему периметру стен, разобрал опоры под балку и убрал основание.

 

С последним контуром утепления выходила проблема. Он был на 8 см ниже, чем мауэрлат. Чтобы «замкнуть» контур утепления, пришлось бы:
- поднять на один ряд внутренний контур из узкого кирпича (65х8х250) по самому краю стены
- поднять облицовку ещё на 6 рядов
- уложить последний контур утеплителя
- зафиксировать базальтовые перемычки ещё одним рядом кирпича с каждой из сторон
- каким то образом приклеить узкий слой утеплителя толщиной в 12 (хотя бы 10 см) и высотой всего в 8 см, чтоб уровень был примерно вровень с мауэрлатом

 

В этой схеме всё было сложно. Во-первых, евро-кирпич я по городу нигде не нашёл. Он как раз уменьшенного размера (65х80х250). А подрезать каждый кирпич болгаркой – то ещё удовольствие.

Второе – предстояло сначала завершать кладку и уже после заниматься перекрытием, а мне очень не хватало времени (шёл конец сентября). Кладчики в этом году уже не успевали и просили перенести работу на весну.

Но главное - я не был уверен, что остатков облицовочного кирпича хватит. Его осталось много, но явно не на 7 рядов (это 3 паллеты по 420 камней) Дозаказывать 1-2 паллеты очень не хотелось.

 

Технически облицовку достаточно поднять на 4 ряда (остальное будет скрыто свесом крыши подшивкой софитами). Но что тогда будет держать утеплитель?

Решил что лучший из вариантов - приклеить на клей и зафиксировать дополнительно пластиковыми дюбелями с шляпкой-грибком.

При таком варианте не нужен евро-кирпич, достаточно просто поставить обычный кирпич на «ложок» (ну или на бок)

С этого и начал. Выставил углы из пары кирпичей по всему периметру, натянул леску и поочерёдно уложил ряды.

 

Через пару дней, когда раствор намертво схватился – обклеил весь периметр стен и балки гидроизоляцией.

Использовал одну из недорогих – Технониколь ХПП (стеклохолст). Ушло всего 2 рулона. Они вроде как по 9 метров были и шириной в метр.

Расстилал на плитах, прикладывал правило, резал на три части (по 33 см) и приплавлял горелкой. В остатках у меня было 3 метра линокрома – его пустил на широкую стену в 38 см (где вентканалы)

Продевается на шпильки гидроизоляция довольно легко, нужно приложить материал к кончику шпильки, слегка постучать молотком и на пару см продеть. Когда вся лента гидроизоляции будет наживлена – равномерно опускать её вниз.

 

В этот раз пожадничал и не стал перед наплавлением гидроизоляции промазывать поверхность битумным праймером. Мне по сути надо было слегка проплавить материал, пока не будет уложен моуэрлат. А он уже всё прижмёт как надо. Хотелось сэкономить – 5-кг банка праймера стоит 480 р.

По итогу работы могу сказать – оно того не стоит. Гидроизоляция приплавлялась очень плохо. Материал итак тонкий (2 мм), любой перегрев так и норовит его прожечь. А не догреешь – толком не приклеиваться.

В общем, намучился. Глупая экономия «на спичках» получилась. Тем боле, что прекрасно помню, как шла работа при наплавлении поверх фундамента с предварительной обработкой праймером. Никакого сравнения.

 

Следующим шагом приклеил утеплитель на клей по всему периметру. Использовал маты толщиной в 7 см. Высота плиты, полностью закрывающей верхний контур стены, выходила в 70 см. Размеры мата из упаковки 1200х600. Резал их на две части 70 и 50 см.

70-ку приклеивал целиком. К 50-ке приходилось отрезать кусочек в 20 см и состыковывать их. В итоге на весь периметр ушёл весь день и 4 мешка клея. На оконные проёмы в прошлый раз ушёл 1 мешок, так что общий расход на контур – 5 мешков по 25 кг или 2500 р. Термоклей Ceresit для минераловатных плит.


Осталось снаружи обшить контур ещё одним слоем утеплителя, теперь уже обычной 5-см толщины, чтобы выйти на планируемые 12 см утеплителя. Этот слой будет крепиться уже на дюбели-грибки с перехлёстом стыков первого слоя.

 

Огнебио защита

Перед сборкой перекрытия оставался ещё один трудоёмкий этап, который важно было завершить до холодов – обработка древесины огнебио защитой. Весь лес решено было расположить в доме. На первом этаже он бы точно не разместился. К тому же балочное перекрытие планировалось собирать в этом году.

Вызвал на помощь брата. Вместе с ним перетаскали 61 балку с первого этажа на второй. Ушло по времени 3,5 часа без остановки.