Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Закончил работу по обшивке утеплителем. Как уже упоминал, ничего сложного там нет. Единственное, что могу отметить:

1) Наверное, не стоит связываться с грибками, у которых пластиковые сердечники. Я докупал грибки со стальным сердечником по акции, они продавались даже дешевле. Поэтому удалось попробовать и сравнить оба вида крепежа. Так между ними разница рублей 50-100 и она не стоит усилий. С металлическим сердечником намного удобней работать.

2) Знал из видеороликов, что каменную вату лучше резать обычным кухонным ножом с жёстким лезвием, но всё забывал кинуть его в инструмент. Но когда поработал им – пожалел о своей забывчивости. Режет и ровней и быстрей чем канцелярский нож.

 

Монтаж утеплителя завершён по всему периметру. Ушло 12 упаковок по 4-ре плиты 1000х600 и 4,5 упаковки грибков по 50 шт в каждой. Общая сумма в районе 7,5 тыс. р. Довольно не дешёвое удовольствие, если обшивать так весь дом.


Со стороны фронтона обшита только область над оконным проёмом. Остальное будет закрываться обычным утеплителем плотностью 40-50 кг на м. кв

 

Фронтон

На конец мая удалось договориться с кладчиками. Нужно было поднять два ряда облицовочного кирпича по периметру и выложить фронтон с круглым окном. Если честно, я уже не надеялся, что в этом году удаться их нанять. Работы у них много, а людей в этом году не приехала почти половина.

Работу выполнили за 2,5 дня. В первый день работали два кладчика. Во второй трое – добавился мастер, который занимался окном. В последний день дел осталось совсем немного. Заканчивали фронтон 2-е работников.



Я, к сожалению, не мог ни на час уехать со стройки, т. к. было много технологических тонкостей, за которыми надо было следить. Закладывать утеплитель, металлическую сетку, гибкие связи, делать вентиляционные продухи в кладке и т. п.

Чтоб не слоняться без дела помогал чем мог, делал раствор в бетоносмесителе, закидывал наверх кирпич, резал облицовку болгаркой для укладки на уголок в оконных проёмах. В общем, было не скучно.

 

Последний лицевой ряд

По плану у меня над окнами второго этажа до карниза крыши должно быть видно 4-ре ряда кирпича. Остальное будет закрыто свесом. Меньше не хотелось т. к. крыша тогда выглядит сильно прижатой к окнам (как натянутая низко на лоб шапка)

Но на последний 4-й ряд не хватило облицовочного кирпича. На контур нужно (с учётом уже сделанного участка фронтона) около 150, а осталось 40 штук. При этом с прошлых годов в паллетах есть отбракованный кирпич, который не пошёл в кладку из-за различных дефектов.

Но дефекты разные, где то это ощутимый и хорошо видимый скол на лицевой части или трещина. А где то пятнышко от въевшейся грязи или маленькая точка от вкрапления в глину какого-то инородного материала. Кирпич с такими мелкими дефектами разумно было отложить при кладке нижних рядов, но на высоте в 5-6 метров все эти мелочи не видны.

Перебрал паллету с облицовочным кирпичом, выбрал недостающее количество камня. Но вот класть его уже пришлось самому. Работникам некогда было ждать пока я переберу кирпич.

 

Так попрактиковался немного в лицевой кладке, хоть и очень не хотел в это лезть. Разложил кирпич заранее и аккуратно уложил на раствор по леске. Процесс существенно более сложный, чем при черновой кладке. Там не надо так осторожничать, чтоб не заляпать лицевую сторону.

Знаю, что есть всякие рейки, приспособления, упрощающие работу, но работники обходились без них. Обошёлся и я, не став тратить на это время из-за одного ряда.

Расшивку швов выполнял кусочком бруска с вбитым в неё гвоздём. Шляпка гвоздя выступает на 10 мм. Ею и счищается раствор, а брусок шире шва и не даёт проваливаться гвоздю глубже, чем нужно. Просто и удобно.


Внешне не особо видна разница но на большом массиве кладки несложно было бы различить работу опытных мастеров и новичка.

 

Черновые ряды

Далее нужно было поднять ещё 3 черновых ряда, чтоб закрыть утеплитель. Их будет не видно за свесом крыши и карнизом, так что особого качества кладки не требовалось. Единственное нужно было сделать внешнюю сторону ровной и срезать выступающий из швов раствор, чтоб потом не было проблем с креплением бруска для подшивки.


Кирпич использовал всё тот же отбракованный облицовочный, в основном тот, что был заляпан въевшейся пылью. С трещинами и сильно сколотый использовать не стал.

Завёл углы, натянул леску и уже без раскладки заранее быстро раскидал 3 ряда по всему периметру. Ушло на всю работу полтора дня, что по моим меркам – довольно быстро.

Кладка стен, наконец-то, закончена. Вид снаружи.

 

Выглядит внушительно !

 

Пора переходить к работе над крышей, но до этого нужно было сделать последние подготовительные работы.

Во-первых, я таки обработал балку. То, что я не сделал этого ещё до укладки плит – большой провал. Каким бы ни был массивным двутавр, всё равно метал надо обрабатывать. В своё время не придал этому большого значения, торопился и пропустил этот шаг. Сейчас жалею.

Обработал всю открытую поверхность нейтрализатором ржавчины (везде, где доставала кисть).

Затем прокрасил специальным грунтом по металлу с антикоррозийным составом. Балка приобрела «нарядный» оранжевый цвет.

 

Во-вторых, замазал все дефекты в слое гидроизоляции под мауэрлат битумной мастикой. За почти целый год материал местами потрепало. Кроме того, с самого начала в покрытии были мелкие «косячки» в местах где его протыкали шпильки, и в местах стыков.

 

Мауэрлат
(или как уложить изогнутую балку на неровную поверхность кривыми руками)

Пришло время сложной и ответственной работы – укладке мауэрлата и лежней по всему периметру стен. Для фиксации бруса в армопояс заранее были замурованы шпильки M20.

Вроде, на первый взгляд, кажется, что процесс постой, но есть нюансы:
1) Брус очень тяжёлый. Вес 6-м изделия 15 на 15 см толщиной – примерно 70-80 кг. А может и больше.

2) Уложить его рядом со шпильками и по месту разметить отверстия не получится, нет плоскости достаточной ширины, на которую бы он лёг. От края стены 7,5 см. Этого очень мало, и если брус грохнется вниз, например, на ногу – работы в этом сезоне гарантировано закончатся.

3) Шпильки перед заливкой фиксировались проволокой ровно в 75 мм от внутренней стороны щита. Но сам щит был не ровный, и относительно геометрического края стены играл на 1-2 см. Так что отмерять расстояние от края стены бесполезно.

4) Брус не идеально ровный. У большинства балок небольшой изгиб. Некоторые слегка подкручены. Плюс есть дефекты реза пилой. Так что, даже если бы стена была абсолютно ровной и все шпильки были бы в 75 мм от края – отмерять это же расстояние от края бруса бесполезно. Промахнуться можно на 2-3 см.

5) сами шпильки M20 практически не реально поправить, если они стоят не ровно. Они не гнутся, пружинят обратно. Если шпилька сильно отклонена по вертикали, то не представляю чем её гнуть. Разве только какой-нибудь трубой. В общем лучше заранее их крепить ровно с уровнем. У меня к счастью серьёзных отклонений не было. Максимум 1,5-2 см от основания.

 

Понятно, что в такой ситуации всю разметку и подготовку бруса придётся делать внизу. Внимательно и с максимальной точностью, иначе шпильки не попадут в отверстия. Расскажу, как это делалось.

Для начала натягивалась леска на всю длину стены, размечая наружный контур бруса.
К шпилькам прикладывалась дюймовая доска, так чтоб её край совпадал с местом, где должен начинаться брус.

На доске ставились отметки напротив шпилек. Рядом с каждой отметкой фиксировалось расстояние от лески до центра шпильки, замеренное линейкой. Обычно, то это было от 6 до 8 см.


Внизу доска укладывалась на брус и с неё переносились отметки положения шпилек. Далее натягивалась леска чуть выше бруса, выравнивалась по краю (что давало точное представление о его геометрии). И от лески отмеривались размеры до центра шпилек.

Если большинство отступов наверху было 8 или 6 см (идеальное 7,5) то можно все отметки сместить в соответствующую сторону, чтобы шпильки были максимально по центру.

Если брус немого изогнут саблей, его можно развернуть так, чтоб изгиб был вверх, а не в бок. При затяжке он спокойно притянется.

 

Далее по размеченным точкам сверлятся отверстия. Я для первой балки использовал перо на 24. Но балка надевалась на шпильки так туго, что решил взять перо на 26. Этого оказалось достаточно.


После брус переворачивается, берётся обычное сверло по металлу на крупный диаметр (я использовал на 14). Сверло вставляется в отверстие и круговым движением срезает фаску.

Это очень упрощает насаживание бруса на шпильки, в случае если они не идеальны по вертикали. Достаточно наловить их в получившиеся конусы, и дальше брус под весом выровняет шпильку.

Ну и выпиливаются замки. Я поперечный пропил делал циркулярной пилой. Глубина реза 7 см. А продольный пропил делал пилой. Так получалось достаточно ровно.


Если нужно было отрезать кусок балки, делал так же – сначала циркулярка, потом пила. Ровно подрезать циркуляркой с двух сторон не получалось. Лучше для этого использовать бензопилу, но у меня её нет.

 

Ну и самое интересное - укладка подготовленного бруса в проектное положение.
Перекладывая за края и подтягивая брус, затаскивал его на леса. Стелил на поверхность перед укладкой джутовую ленту. Ставил по 5 кирпичей с двух сторон, чтоб они были чуть выше шпилек.

Укладывал на них брус и потихоньку, вынимая кирпичи по одному, насаживал его на шпильки.
Как только шпильки зашли см на 5 кирпичи можно убирать и либо кувалдой через доску, либо (если вы как я её потеряли) ударом ноги, опускать брус до поверхности. Либо, если туго идёт, хотя бы пока шпильки не выйдут сверху из отверстий на 2-3 см.


Дальше можно накинуть шайбы с гайками и подкручивая их равномерно опустить и прижать балку.


Вроде ничего особо сложного, но на самом деле всё не так уж быстро делается. В день, за 8-9 часов работы, я успевал уложить всего 3 балки (15-18 погонных метров). Работа заняла три полных дня.

Осталось закрепить 2 маленьких участка-лежня (по внутреннему периметру стен), но в основном укладка мауэрлата завершена

 

Да, ещё один важный момент. Если балка слегка пошла винтом (именно слегка) то это не беда, она нормально притянется и выровняется. Но только отверстия под шпильки нужно сверлить перпендикулярно относительно её плоскости в каждой конкретной точке. Для этого нужно класть перед отметкой отверстия уровень и выравнивать плоскость, подкладывая что-нибудь под край балки, чтоб фиксировать её ровно.

 

После укладки мауэрлата, между кирпичом и стеной остался вот такой шов.


По первоначальному плану я рассчитывал, что он будет 10-15 мм, т. к. вот этот подъём стенки на 15 см планировалось делать из евро кирпича, а он шириной в 85 мм. Но в розничной продаже этот материал у нас в городе не нашёл. Так что, в итоге, поставил на ложок обычный кирпич. Толщина стенки получилась всего 65 мм, а шов вышел 2-3 см.

Оставлять его в таком виде не желательно, т. к. в шов, пока не закрыта крыша, будет попадать вода, пропитывать джутовую ленту и подмачивать брус. Как напоминание об этой проблеме в середине августа испортилась погода и полили дожди.