Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А вот до второго ещё надо было добраться. Поверх него была большая часть материала, которая перекрывала крышу в зимний сезон. Вся дюймовая и уполовиненная дюймовая доска тоже была там.

Перекидал мешавшую доску в штабель на освободившееся место и продолжил работу.

К сожалению, солнце сейчас садится довольно рано, а прожектор, как оказалось, остался дома. Пришлось сворачиваться. Но основное количество балок я поднял.

 

Выходные 29-30 августа

В пятницу, заранее, закупил недостающие глухари, уголок, и, сразу по прибытии на объект, укрепил оставшиеся стыки лежней с мауэрлатом. Сделать это надо было сразу, иначе потом раскиданные по местам балки будут мешать.

Ну и принялся потихоньку поднимать оставшиеся балки. Часа за 3 управился.


На фото, кстати, сразу видно только что поднятые балки. Те, что полежали недельку на солнце, уже значительно выгорели.

Как выяснилось, поднял даже пару лишних. Вот этих двух быть не должно.


Заметил только что, при сверке с планом. Ничего, уберу на следующие выходные.

 

Дальше нужно было состыковать плотно торцы балок над центральным лежнем. На пилораме их не выравнивали, так что рез немного гулял, мешая балкам состыковаться плотней. Внизу подпиливать каждую балку было неудобно, слишком тесно среди лесов и штабелей.

На верху всё гораздо проще. Разложил их плашмя, разметил и отрезал. Большая часть пропила делалась циркулярной пилой. Глубина реза 7 см. Остальное дорабатывалось ручной пилой.


Отпилил, выставил балки на места, состыковал. Вот конечный результат.

 

Уже смеркалось. Решил проверить, насколько крайние балки гуляют по высоте друг относительно друга. Поставил уровень и, как только стало видно луч, прошёлся по периметру с линейкой. Перепады оказались не значительными. Самый существенный – 15 мм.

Решил, что корректировать их по высоте излишне, при такой несущественной погрешности. Тем более свес у меня будет продлеваться «кобылками», и на этом этапе можно будет его выровнять хоть с точностью до миллиметра. Подпиливать и двигать полутораметровый отрезок доски 50х150 сильно проще, чем тяжеленную балку.

 

Дальше нужно было подпилить балки по длине. Чтоб образовался нужного размера свес на уровне 4-х кирпичей от верха оконного проёма у меня, по расчету, балка должна выступать за пределы мауэрлата на 254 мм.


На модели, где все фигуры имеют идеальную геометрию, отмерить такой вынос легко. Но вот на реальном объекте делать замер от края мауэрлата бесполезно, т. к. накапливается уйма погрешностей. Сам брус мауэрлата с разных сторон может гулять на сантиметр по толщине. При укладке брус немного сдвинут от края стены. Это не говоря уже о том, что сам армопояс имеет не идеальную геометрию. Промахнуться можно сантиметра на три.

Решил отталкиваться от лицевой кладки, т. к. она почти идеально ровная. Отступ от внешнего края должен быть 96 мм. Отчертил его на кирпиче, перенёс, используя уровень, на крайние балки и, натянув леску, отметил места срезов по всем промежуточным выносам.
Дальше всё точно так же, кладём балку плашмя, отмечаем угольником, отрезаем.

 

Кстати, угольник в данном случае для точной разметки не особо подходит. Большой брус пилится на пилораме специальным полотном, которое немного плывёт, делая поверхность не идеально ровной. Угольник повторяет эту погрешность, и если важно сделать рез очень ровным, то лучше размечать его, приложив уровень (или направив лазер).

Для меня в данном случае погрешность в пол миллиметра была не критична.

 

Принялся крепить брус на уголок. Использовал 105х105х90х2 с усилением. Довольно дорогой – одна штука по 38 рублей. Но его нужно не так много. Только на 6-ти метровые балки. Уголок в каждой плоскости фиксируется тремя глухарями 8х80.

 

Чтобы перед фиксацией выравнивать слегка подкрученный брус использовал вот такой самодельный инструмент. Штанга М24, 4-ре гайки и 4-ре шайбы.


Справляется просто отлично.


Забыл сфотографировать всю конструкцию целиком. Добавлю чуть позже.

 

Сумерки застали меня за работой. Очень не хотелось оставлять разложенный брус ещё на неделю, т. к. боюсь, что его вне штабеля начнёт крутить. Те балки, что пролежали неделю, не повело, но злоупотреблять этим не стоит. Решил сделать сколько получится по времени и выставил прожектор.

Но завершить работу не удалось. Кончились глухари. Поштучно их не пересчитаешь – слишком долго. Продаются в Леруа Мерлен по весу. Я вроде набрал два полных пакета, но этого хватило примерно на половину креплений. Пришлось сворачиваться.

 

Суббота 5-е сентября.

Как и собирался, убрал лишние две балки. Вот так вот, сначала с таким трудом затаскиваешь их наверх, потом снимаешь обратно)

Внимательно осмотрел всю балочную систему, выбрал пару балок с наибольшим количеством дефектов и снял их с мест.


Затем открутил лишние балки (они оказались сравнительно лучше) и переставил их на место снятых.

 

В мауэрлате остались отверстия от саморезов. Очень не хотелось, чтоб в них попадал вода. Решил сначала замазать мастикой, но передумал - уж больно долго она сохнет. Пока буду крепить балочную систему – весь измажусь. Отложил это на потом, а пока временно ввернул обратно в отверстия глухари.

 

Далее предстояло закрепить выставленные балки на уголки, стянуть парные балки шпильками и выровнять те, что пошли пропеллером. Таких было всего две, с отклонением по вертикали примерно градусов в 10-15.

Один из загибов выправил самодельным инструментом из штанги, гаек и шайб. Его можно использовать и на распор, и на сжатие. Неудобно только что шайбы, при сильном нажиме, если их не придерживать вертикально, норовят наклониться и соскочить.

Приходится подкручивать гайки, стоя на штанге, и уперев ботинки боками в шайбы. Если закрученных балок много, то лучше вместо шайб какие-нибудь стальные пластины приспособить. Но на несколько балок с несильными загибами хватить и такого инструмента.

 

Но у всего есть предел. Самую закрученную балку одной только штангой с шайбами так и не смог вытянуть. Пришлось воспользоваться комбинированным способом. У меня была ещё штанга М14 метровой длинны, которую я собирался разрезать на 25 см отрезки, чтобы стягивать парные балки.

Выправил балку насколько мог, стянув кустарной струбциной с соседней закреплённой балкой, Затем просверлил отверстия и продел через обе балки штангу. Теперь шайбе с гайкой слетать было некуда и только так удалось выправить изгиб.

 

Стянул парные балки в 3-х местах, ещё раз прошёлся по креплениям и докрутил глухари, там где их недоставало.

Уже под светом прожектора, зашил место над штабелями досок изоспаном D. Крышей своими силами заниматься ещё долго, работа уйдёт в холодное время. Неизбежно будут осадки, и оставлять доски под открытым небом крайне не желательно.


Изоспан D – это стойкая к ультрафиолету гидроизоляция. При необходимости она может служить временной защитой от осадков вместо крыши в течении одного сезона. Но это в теории, сам пользуюсь впервые. Посмотрим так ли она хороша и не разметает ли её ветром.

 

Почти на 4-ре месяца пришлось прервать работы на стройке и заняться переездом за город. Купили небольшую квартиру в таунхаусе в районе села Ягодное. Пришлось доделывать там ремонт, собирать мебель и т. д. В итоге осень для стройки оказалась вычеркнута и крышу я так и не собрал.

Но сейчас дела в основном переделаны – возвращаюсь к стройке. Первое что интересовало – как проявит себя изоспан-D.

Результатом я в принципе доволен. Материал оказался очень прочным. Отлично держит порывы ветра. Его не рвёт. С краю стены его выдернуло из-под доски - но это не существенно. Его оттуда всё равно пришлось бы убирать т. к. там будут продолжены работы с балочной системой.

Есть ещё пара «косячков» в местах, где полотно билось о торчащую шпильку, и проём был в 1.3 метра, но я и не рассчитывал, что материал там выдержит. Так выглядит зимний штабель под навесом.

В итоге, для задач консервации решил больше полиэтилен не покупать в принципе. Буду использовать изоспан.