Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Опалубка

На этом этапе наёмные рабочие показали неплохой результат. Щиты колотили быстро – как в цеху. Ровно разложили опоры из бруса 50х50, на него клали доски 150х40 по 4 штуки рядом. Плотно сбивали их дюймовой доской через каждый метр.

Щит быстро обивали полиэтиленом и ставили, выравнивая по водяному уровню и угольнику. Работали быстро и слаженно. В итоге всю опалубку собрали всего за полтора дня.


Мой фокус с использованием перепадов высоты для экономии дерева под опалубку удалось воплотить лишь частично. Рабочие усложнять себе работу не стали и просто подрезали грунт, где надо. Были щиты пониже, но в лучшем случае в 3 доски. Так что экономия получилась от силы 3-4 тыс.

Такая смешная сумма не стоит даже усилий по выкидыванию земли из более высокой траншеи. Не говоря уже о том, что слой плодородного грунта в 30 см мне теперь из контура дома вывозить тележкой.

 

Гильзы под коммуникации

Пока работники собирали опалубку, я съездил за асбестоцементной трубой 160 диаметра, чтобы заложить гильзы под канализацию, электрику и воду. У меня коммуникации будут заводиться со стороны крыльца, Самая близкая к котельной точка, не считая правой стены дома. Но там будет гараж и после его постройки доступ к коммуникациям окажется закрыт.

Так что решил провести их через фундамент крыльца и несущую стену. Тут два минуса – один очевидный, другой не очень, так что может, кому пригодится.

Ну, очевидный, – это надо пройти через 2 стенки вместо одной. Так что отрезков асбестоцементной трубы надо закрепить 4 вместо 2-х. Кроме труда тут финансовых потерь никаких. Короче чем в 3 метра я трубу не нашёл. Так что нарезал 4 куска (2 по 40см и 2 по 50см) Пол трубы ещё осталось. Стоила, что то в районе 600 руб.

И не очевидный. Некоторые делают гильзы 110 под трубу 110 и крепят их горизонтально.
Реально же труба канализации будет иметь уклон. Если это 110-ка то 2 см на 1 метр.
Так что крепить гильзу надо чуть под углом и лучше взять гильзу побольше диаметром. 160 вполне хватить.

В моём случае надо было учесть так же расположение 2-х гильз в крыльце и в стене относительно друг друга с учётом угла и расстояния между ними.

Решил этот вопрос, натянув шнур между колышками, выровнял его уровнем, чтобы шёл горизонтально и отмерил рулеткой позиции крепления с учётом наклона.

Закрепил их, связав каркас между 4-м и 3-м рядами рабочей арматуры из тонкой 8мм арматуры. Закрепил со всех сторон. В гильзы перед установкой в траншею плотно забил пластиковые бутылки и скомканную газету, чтобы гильзу не заполнило бетоном. Трубы под электрику и воду крепил конечно ровно без таких ухищрений.


Самое забавное, что таджики по этому вопросу даже не пошевелились. Т. е. если бы отдал им делать работы, как они говорили, «под ключ» и приехал бы принимать после заливки – то при прокладке коммуникаций меня бы ждал целый набор творческих решений с перфоратором и зубилом.

PS:
Есть рекомендации не вводить электрику и воду в одной гильзе. Но пренебрёг этим. Гильза шириной в 160 обладает солидным запасом пространства для того, чтобы хорошо изолировать друг от друга водоносную трубу и электрический кабель.

 

Армирование верхнего ряда.

Последний этап армирования. Опалубка ставится до него, чтобы не перепрыгивать через рабочую арматуру с щитами весом по 70-80 кг. Собственно тут говорить особо не о чем. Довязали армокаркас уже в опалубке. С контролем отступов от стенок в 5-7 см.


В местах, где каркас вело ближе – закрепляли его 8-мм арматурой, упирая в стенку опалубки. В дальнейшем планирую покрыть эти места слоем битумной гидроизоляции, чтобы эти упоры не контактировали в воздухом или землёй.

 

Заливка

Заказал фундаментный бетон марки М200. Стоимость куба с доставкой выходила 3100.
Рассчитал объём, который должен уйти гарантированно. Вышло 60 кубов.
Миксеры заказал 7-кубовые с лотком на 4-метра. Сразу предупредил, что с коротким лотком разверну машину обратно. У меня траншея и мне не надо чтоб она осыпалась.

Т. к. траншея была не идельно ровной, а вот опалубка под цоколь наоборот имела почти идеальную геометрию, то сориентироваться сколько не хватает бетона и дозаказать - можно было рассчитав объём 10 см слоя бетона в опалубке. И когда уровень дойдёт до неё, сориентироваться, сколько не хватает.

Но дозаказывать не пришлось. Ушло ровно 60 кубов. Небольшой блин из остатков таджики вывалили прямо в углубление в земле и с центра этой "бетонной лужи" подкидывали кельмой бетон в места – где его надо было выровнять. (разумеется без грязи, не доходя до глины)

Перед заливкой опалубку дополнительно закрепили арматурной проволокой 4мм (помимо упоров из бруса 50х50 и дюймовой доски)

Для уплотнения бетона арендовал 2 глубинных вибратора. У таджиков их не оказалось. Объяснил им что, конструкции содержащие арматурный каркас без до уплотнения такой техникой не заливаются технологически, и вычел стоимость аренды техники из их гонорара.

Экономить и брать в аренду только один – не рискнул, т. к. если он сломается – миксеры ждать 2 часа, пока привезут новый, не будут.

Заливку контролировал брат. Я уже отчалил в командировку. На разгрузку 3-х миксеров уходило от 40 мин до часа. Вибрировали слоями по 40-50 см. Брату показал видео как это делать и попросил проконтролировать, чтоб работники делали один в один.

Чтобы не ошибиться с уровнем заранее натянули леску. Попросил продублировать леску на 5 см выше на случай если бетона окажется больше чем надо. Чтоб был какой то ориентир.

Смесь подавалась с лотка и уже на заводе была разбавлена до нужной кондиции. Нас предупредили, что разводить сильней – нельзя – понизится прочность бетона. Сам, к сожалению, не видел, но брат уверял, что смесь была довольно густой.

По крайней мере бетон держал форму и выравнивать поверхность начали ещё до того как выгрузили остатки бетона с противоположной стороны фундаментной ленты.

После выравнивания бетон был закрыт полиэтиленовой плёнкой и оставлен твердеть.

 

Уход за бетоном

Чтобы предотвратить растрескиваниеповерхности ленты бетон было постоянно закрыт полиэтиленом и твердел без недостатка влаги. В день 2 раза приезжала жена или брат, и поливали его из шланга. Т. к. опалубка была выше уровня, то после этого оставался слой воды в 2-3 см, который постепенно впитывался, увлажняя поверхность.

Рекомендации по уходу за бетоном нашёл в строительных нормах и правилах, а так же насмотрелся на примерах многих форумчан, что бывает, если этой процедурой пренебречь.

Через неделю после заливки работники выполнили разопалубку, сложили щиты в заранее оговорённом месте и на этом мы распрощались.

К сожалению фоток после разопалубки не сохранилось. Но вот более поздние:


Лента получилась ровной. Углы я замерил, ещё когда стояла опалубка. Все размеры сторон били с точностью до 1 сантиметра. Но я ещё перепроверю в будущем, нет ли смещений по диагоналям и геометрии.

Что до перепадов высот. Брат смотрел лазерным уровнем и нашел перепад с одной из сторон в 2 см. Так что лента получилась не идеальной, но огрехи вполне поправимо на этапе кладки.

 

Арматурагиб уже купил. буду делать хомуты из 8ки а горизонтальную пока решаю какую выбрать 14 или 16мм. По расчетам 14 подходит но как всегда хочется перебдеть чем недобдеть).

 

Полезные хитрости

Пара «финтов ушами» для тех кто только собирается повторить заливку фундамента в траншею.

У меня ещё до начала работ были вопросы к процессу установки опалубки на вырытую траншею. Что будет, если от веса края траншеи обвалятся? Опалубка то нелёгкая. На самом деле, если плодородный грунт снят – не обвалятся. Прочность у суглинка такая, что сформированный край так просто не продавить.

Когда траншея была вырыта, и стало понятно, что из за рытья эксковатором края её неизбежно будут неровными, – эта задача превратилась в проблему.

Решением оказалось установка щитов на арматуру. 2 скрученных вместе прута 12 арматуры или один 16-й легко принимали вес щита. Таких прутов под 6-м щит клалось 2 или 3. Либо 1 если проблемное место, где нет опоры на землю мало. После заливки арматуру, конечно, придётся срезать болгаркой и замазать битумной мастикой или др. гидроизоляцией.

Второй момент. Как быть с этими самыми неровными краями. Любая неровность – это лишний бетон. Хотелось как-то заделать хотя бы особо крупные выступы.

Решением оказался обычный рубероид:
с наружной стороны прибиваете полосу рубероида на опалубку (скобы, гвоздики с широкой шляпкой). Прибивать надо как можно прочней.
делаете свес нужной длины в углубление между опалубкой и траншеей

Загибаете слой в нужном месте и делаете нахлёст на землю.

так заделываете весь проём, где неровность. Рубероид как бы образует мешок. Слои должны с запасом нахлёстываться друг на друга

Дальше засыпаете образовавшийся мешок землёй и всё. У вас получилась псевдо стенка которую бетон уже никак не продавит. Только нахлёст на землю делайте хороший и придавливайте его тоже землёй.

До такого бы не додумался сам. Подсказали работники, как и про фишку с арматурой.
Надеюсь, кого-нибудь эти строительные фокусы избавят от душевных терзаний. Но лучше конечно делать все сразу хорошо.

 

Прекрасно. Может возьму у вас в аренду когда буду делать армопояс.
14 по расчётам - это сильно. А что у вас за фундамент?

 

У меня чернозем 1,2м потом сантиметров 20-30 суглинок и начинается песок. Я думаю до песка докапаюсь, насыплю щебня, утрамбую и залью. Я в Ягодном строюсь. На днях скважину сделал, с субботы начну фундамент размечать и копать попробую с друзьями и родственниками. Посмотрим что из этого выйдет. У меня получается объем 45 кубов. Если получится самому выкопать то тогда заливать буду бетононасосом. Если все это дело с копкой и обвязкой будет непосильно то уж узбеков всегда можно позвать. Залью фундамент и тоже тему на форуме открою.

 

Хорошая геология у вас. Чернозём копать одно удовольствие по сравнению с глиной. Но тут со стенками траншеи менее предсказуемо. Хотя уверен всё получится. У меня и плодородный грунт держал форму там куда эксковаторор не долез.

Удачи! Надеюсь дружеским и семейным подряом управитесь.

Фундамент получется по сути полнозаглубленный. Песок это уже непучинистый грунт.

 

Наёмная рабочая сила

Что я усвоил, работая с наёмными работниками – если хотите получить хороший результат:

• не отлучайтесь надолго со стройки (приём результата «под ключ» тут игра в рулетку с минимальными шансами для вас)
• не верьте ни единому их слову о их глубоких знаниях и опыте в строительной сфере
• прежде чем поручите что-то делать, добейтесь детального объяснения как они собираются выполнять работу
• перепроверяйте каждый шаг в полном объёме. То что у вас в «одном углу» сделано всё хорошо ни разу не значит что в другом сделано так же.
• «Стойте над душой» без внимательного надзора работник попытается максимально быстрее и проще закончить работу. Если для этого надо будет пожертвовать качеством конечного результата, он это сделает не задумываясь.
• уточняйте наличие всего необходимого инструмента
• сразу предупреждайте что любые допущенные косяки, усложняющие стройку или влекущие финансовые потери (лишнее заглубление траншеи, порча материала, найм отсутствующего инструмента) будут вычитаться из их гонорара.

Сразу скажу, что у нас работают бригады с такими мастерами, контакты которых на вес золота, потому что работу они выполняют очень качественно, быстро и за приемлемые деньги. Но таких людей надо знать. Если вы работаете с людьми в первый раз – всё вышеперечисленное на помешает.

 

Если бы можно было начать с начала…

Работы уже завершены. Фундамент готов, успешно перезимовал и ждёт строительного сезона. оглядываясь назад могу сказать, что если бы начинал всё сначала – многое сделал бы по другому.

Подготовил бы площадку:

1) Выровнял бы участок бульдозером. Мир кривых линий быстро утомляет.

2) Убрал бы грунт на 30-40 см с пятна застройки + 1 м

3) Вырыл бы траншею шириной 1,2-1,4 м до отметки глубину промерзания

Все три вышеперечисленных шага сделает одна и та же техника: экскаватор погрузчик. При правильной организации работ времени уйдёт – 1 рабочий день. Т. е. от 8 тыс рублей.

Далее залил бы ленту в несколько этапов.

4) Выравниевание дна траншеи, установка опалубки в 1 доску высотой и заливка 5-7 см бетонной подготовки. Можно использовать низкомарочный бетон от B7,5 (М100)

5) Опалубка для пятки фундамента высотой 25-30 см, армирование, с выводом вертикальной конструкционной арматуры, и заливка пятки

6) Армирование первой части ленты, установка опалубки 75 см, заливка

7) Армирование второй части ленты, установка опалубки 75 см, заливка.

При установке пятки на глубину промерзания 1,6 как раз получилось бы, что лента выступает над уровнем земли на 15-20 см. Можно спокойно класть цоколь из высокомарочного полнотелого кирпича марки М200-М300. Стоит он от 13 р за шт. Цена такого цоколя дороже чем из бетона. Но зато поднимать цоколь из него можно шире чем толщина ленты. Видел такой трюк во многих проектах. 5см с одной стороны, 5см с другой. Вот вы сэкономили 10 см толщины ленты по всему периметру, Это 20-25% бетона.

Ну и о проекте – желательно его всё-таки сделать, с хорошим ИжС – интересуясь каждым узлом и добиваясь оптимальных расчётов. При исполнении ряда конструкций (особенно таких как фундамент) – это может с лихвой окупиться.

В чём плюсы вышеназванного способа исполнения фундамента.

1) Почти нет земляных работ, которые надо делать вручную. Надо будет только подравнять основание перед заливкой подбетонки. Цены за технику не сопоставимо малы по сравнению с объемом сил, которые надо затратить чтобы сделать всё это в ручную.

2) Вы можете сделать стенку фундамента той толщины, которой достаточно по проекту, расширив далее ленту под дом с помощью цоколя. Для многих каменных домов (при подходящей геологии), достаточно толщины ленты всего 25-30 см. Роль опоры для такой ленты выполняет пятка нужной толщины. Траншею уже чем 40 см, на глубину промерзания вы врят ли сможете выкопать.

3) Вы можете спокойно, вдумчиво, и с комфортом вязать арматуру, делая правильную обвязку хомутами и поднимая каркас по мере надобности, а не ползать в узкой траншее, прыгая как мартышка, по уже собранному каркасу для возведения следующего уровня. И никакие кустарные способы с 14-16 вертикальной арматурой тут не нужны, а они дороже.

Минусы такого подхода:

1) Если вы всё таки решите сделать ленту полностью монолитом в 1 заход – придётся больше потратиться на опалубку. Но делать это попросту незачем. Разумнее просто переставлять щиты опалубки. Крепить их на след уровень можно прямо к уже залитому оровню ленты.

2) Могут быть проблемы с заливкой пятки. Если не получится принять бетон с длинного лотка, то может потребоваться бетононасос, а он отдельных денег стоит. На остальных этапах легко обойтись без него.

3) Обратная засыпка кидать землю в траншею и трамбовать проще чем копать. Но можно и на этом этапе вызвать технику. Нужна будет вибротрамбовка в аренду чтобы уплотнять засыпаемый грунт.

4) Т. к. заливка выполняется минимум в 4-ре этапа, надо будет на каждом из них ждать 4-7 дней, пока схватится и наберёт достаточную прочность бетон. Т. е. такой фундамент делать попросту дольше.

Собственно всё. Существенный из этих минусов только третий.

PS: После завершения фундаментных работ в копилке личного опыта появилось золотое правило: любая импровизация в стройке ни к чему хорошему не приводит. Нужен чёткий план и если что-то идет не так, надо остановиться и не торопясь всё обдумать. А для этого нужно время. Так что теперь планирую его с двойным запасом. Спешка с фундаментом уже стоила мне лишних затрат.

 

Смета на фундамент

Итоговая стоимость фундаментной ленты вышла в 338, 6 тыс. р. Материалы стоили 261 тыс. Остальное – работа.

Ниже смета с моими ценами.

Материалы:
дерево на опалубку_27800
арматура _43096
бетон М200 60,5 кб _187550
вяз проволка 4мм 100м _670
Асбестоцементная труба 160 _668
леска, скобы, гвозди_810
рубероид 2 рулона _500

Работа:
траншея под фундамент: экскаватор погрузчик _7500
оплата фундаментных работ_70000

В фундаментные работы вошли:

• частичная доработка траншеи
• вязание армокаркаса
• установка опалубки
• заливка бетона
• контроль уровня ври заливке
• разопалубка

Ну, может быть кому-нибудь пригодится, чтоб заранее прикинуть стоимость.

 

Консервация стройки на зиму

Ну там инструмент увезти, воду перекрыть и слить из шланга, доски прикрыть полиэтиленом – это понятно.

Не сочтите меня за параноика, но я всё-таки решил законсервировать ещё и сам фундамент. Понятно, что это лента на полную глубину, да ещё и с такой массой, что маловероятно чтобы морозное пучение как то повлияло на неё. Но есть правила консервации стройки на зиму, где рекомендуется сделать:

• временную отмостку из водонепроницаемого материала
• обратную засыпку и разуклон от фундамента
• для некоторых видов надо ещё утепление делать

Там на самом деле много мероприятий, но я сделал те – которые актуальны в моём случае.

Подкидал к фундаменту глину и утоптал её чтобы был уклон от ленты (и с внешней и с внутренней стороны)
Уложил рядом с лентой сено.
Закрыл полиэтиленовой плёнкой, хорошо прижав её со всех сторон.
Место где у меня крыльцо закрыл деревянной рамой и полиэтиленом сверху, чтобы в это маленький контур вода не попадала в принципе



PS: Про сено нашёл в одном из роликов посвященном консервации стройке. Старый и дешёвый способ. Тратить столько денег на дорогущий ЭППС или пенопласт для временной отмостки - не всем по душе. Конечно, там речь шла о каком-то существенном количестве, которое накрывает фундамент.

Да и не нужно мне было утепление. Но с другой стороны у меня это сено валялось просто так (срезал траву перед разметкой ленты). Короче решил его приспособить. Накосил ещё немного ну и уложил к ленте.

Дело было уже в ноябре. С этого момента строительный сезон 2016 г. Был закрыт.

 

Начало сезона 2017

Так уж сложились обстоятельства, что забрать весь инструмент со стройки не получилось. Хотел сделать это после командировки, но закрутился с ремонтом и не успел. Больше всего не хотелось, чтобы на участке в небольшой фанерной будке зимовала тележка. Губительно для подшипников.

В итоге первым днём, когда удалось вырваться, оказалось 1-е января. Я на новый год был «развозящим» так что пока семья и друзья отсыпались – смотался на участок.

В посёлке было на удивление много народу, дороги почищены. Даже отрезок к моему участку был выскоблен.


Участок не особо сильно засыпало снегом


С разочарованием сразу обнаружил, что сорвало полиэтилен на фундаменте, в месте, где крыльцо. Пожалуй, самое критичное место.


Пришлось латать другим куском из запасов. Пригодились старые кирпичи и всякий строительный мусор.


Провозился примерно час с этим. Не ожидал что так рано «открою» сезон.