Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Крайние и центральная балки делаются из бруса 100х200. На крайние будет дополнительная нагрузка от примыкающих балок. На центральную обопрётся стойка фронтона. Остальные балки будут из бруса 50х200 т. е. его с большим запасом хватает на перекрытие под нежилой чердак.

Под балки ещё прошлой весной закладывались проёмы во внутренней стене фронтона. Но так как конструкция балочной системы изменилась - придётся крайний левый проём заложить кирпичом, следующий за ним расширить, а крайний правый немного сдвинуть внутрь

 

Для начала хорошенько проверил все размеры и сверил их с моделью. Реальная ширина фронтона оказалась больше на 2 см, что незначительно. Очень важно выставить самую крайнюю правую балку точно по центру дома.

Затем отметил точный центр фронтона от внешнего края облицовочного кирпича, размерил центральную балку и от неё отложил проектное расстояние до крайней левой балки.
Остальные центры балок разметил по проёмам, где они оказались.



Все центры балок отметил маркером на стене, измерил расстояние друг от друга и от края стены, и перенёс эти отметки на брус, к которому будут примыкать балки с противоположной стороны

 

Болгаркой и перфоратором аккуратно расширил два проёма. Кроме того сразу посбивал с поверхности кирпича засохший кладочный раствор.

 

Затем замесил раствор (плиточный клей от последнего ремонта, с добавлением песка), нарезал болгаркой кирпич по размеру.


Лишний проём полностью замуровал.


Для всех остальных сделал стенку между утеплителем и нишей под балку.


В различных статьях, где обсуждают данный узел, рекомендуют при возможности закрывать балки в стене, укладывая с отступом в 2-3 см. Так в итоге и сделал.

 

Одну за другой подготовил балки: 3 штуки 100х200 и 5-ть досок 50х200. Доски в основном пойдут на стропильную систему, и я их пока не использовал. Почти каждая вторая без особых косяков по геометрии и трещинам/сучкам. А вот балки 100х200 пришлось выбирать. Лучшие из тех, что были, я уже израсходовал на балочную систему. У каждой из оставшихся, были какие-то проблемы: то слегка подкручена, то слишком изогнута саблей, то видна трещина, и не понять, она на поверхности или глубокая?

Но теперь балки нужны были длинной в 473 см, а не все 6 метров. Выбрал те, у которых «косяки» были с одного из краёв.


Все свежие срезы обработал огнебиозащитой, края что будут опираться на стену, обернул в линокром. Он остался от предыдущих работ, а так, подойдёт любой еврорубероид и потоньше.


Сторону, на которую кладётся балка, дополнительно усиливал ещё одним слоем.

 

Балки 100х200 получились всё же довольно тяжёлыми, их так вот просто не затянешь вверх, из вертикального положения. Перемещал их, поднимая за одну из сторон и передвигая. Сначала закинул на леса. Затем на балочную систему и по ней перемещал к фронтону.


Передвигать балки по балочной системе надо обязательно опирая на поперечины из доски. Если балка весом в 60-80 кг соскользнёт вниз, противоположный край кинет вверх. Это как деревянной дубиной с размаха огрести. Может и на землю скинуть с 6-ти метровой высоты. В общем опора должна быть широкой и надёжной.

 

Для двух балок 100х200 пришлось убирать шпильку, она мешала поставить балку в проектное положение. Это понятно, самая правая, т. к. она идёт как раз по лежню мауэрлата, а его надо было притягивать на шпильки.

А вот вторая, самая левая, оказалась досадным сюрпризом. Так получилось из-за того, что я поменял план расположения балок в зоне фронтона.


Есть два способа обойти шпильку и раз случилась такая неприятность, что и мест у меня два, я попробовал оба способа.

 

1-й способ - накрыть крепление

Шпилька выше гайки срезается, балка ставится на место, прямо на гайку. Штангенциркулем, или обычной линейкой замеряем положение гайки под балкой и делаем отметки карандашом. Далее коронкой по дереву и стамеской делаем вырез в самой балке. Место под шайбу вокруг выреза (если шайба мешает), нужно заглубить на 2-3 миллиметра стамеской. И всё, балка накрывает сверху гайку с шайбой.



2-й способ – заглубить гайку с мауэрлат

Гайка откручивается и снимается вместе с шайбой. Шпилька срезается насколько можно глубже. Затем широкой круглой пилой для дрели вырезается углубление и дорабатывается стамеской. С первого раза срезать шпильку на нужную глубину не получится, мешает мауэрлат. Но после выпила, появляется пространство чтоб срезать шпильку уже вровень с поверхностью мауэрлата. Далее шайба и гайка закручиваются, углубившись в нишу. Сверху ставится балка


Первый вариант оказался быстрее, т. к. второй делается в два этапа, на каждом их которых приходится срезать шпильку, заглубляться пилой и работать стамеской.

Все свежие срезы обработал огнебиозащитой.

 

Так последовательно, одну за другой, выставил все балки в проектное положение.


Выровнял уровнем со стороны лежня и закрепил их на уголки и глухари.
Балки 100х200 крепил к лежню на усиленные уголки 105х105х90 толщиной 2 мм. Для фиксации использовал глухарь 8х80.


Балки 50х200 серьёзной нагрузки на сдвиг испытывать не будут. Для них использовал уголок без усиления 90х90х65х2 мм. Глухари использовал 6х50, плюс дополнительно усиливал саморезами.


Такой же уголок использовал во всех зонах примыкания к поперечной балке.

 

В нишах, где балки опираются на фронтон делал раскрепление деревянными клинышками, нарезая их обычной ножовкой по месту.


Клинья нужны, чтоб предотвратить смещение балки, а так же для выравнивания небольших перекосов по вертикальному уровню для балок 50х200. В основном они все были ровные, но всё же у одной балки оказался незамеченный сразу изгиб пропеллером на пару градусов. Такие мелочи легко выравниваются клиньями.

Сверху для больших балок, где может быть нагрузка на отрыв, тоже уложил неплотные распорки из дерева. Хотя возможно лучше закрепить их снизу на уголки в стену.


Ну и всё, залил ниши монтажной пеной.

 

Для дальнейших работ с балочной системой нужно было убрать временное перекрытие из изоспана. Его порядком потрепало за зиму, но только в тех местах, что были неправильно закреплены. Пролёты в 60 см надёжно зафиксированные досками отлично выдержали нагрузку. Их не растянуло, не растрепало, как полиэтилен, и через них даже не протекала скопившаяся вода. Так что по итогу изоспану ставлю плюс – гораздо лучше, чем полиэтиленовая плёнка и не сильно дороже.

 

Плёнку решил полностью не убирать, а перемонтировал вниз, чтобы хотя бы от солнца защищала штабели с материалом, создавая тень.

 

Участок балочной системы над гардеробной комнатой тоже надо было доработать.


Во-первых, пока не было балки со стороны фронтона, невозможно было сделать примыкание. Ну и нужно сделать обход вентканалов

 

Открутил временное крепление на уголки и сдвинул спаренные балки в упор к балке фронтона. В верхней зоне между балками образовалась щель в сантиметр шириной. Хотя, помнится, в прошлом году она была снизу. Вот так незакреплённое как следует дерево со временем меняет форму.

Прижал балки плотно друг к другу самодельной струбциной. Затем нарезал шпильки 14 см и стянул балки гайками и шайбами в трёх местах. Окончательно закрепил на уголки.


Кстати, глухари на 8 в прошлом году крутил сразу в дерево. Сейчас использую более щадящий вариант, сначала делаю направляющую сверлом 4.2-4,5. И уже по ней закручиваю глухарь.

 

Следующую одиночную балку примкнуть вплотную к балке фронтона не удалось. Не хватило длинны. Жаль, хотя и не критично.


Но у неё была ещё одна проблема, балку слегка закрутило винтом. Уголки были на месте, так что похоже это я в прошлом году не заметил дефект.


Вытянул геометрию самодельной струбциной и закрепил усиленными уголками, переместив их в другие плоскости.