Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Приступил к обходу вентканалов. Здесь ничего сложного. Отрезал две поперечины, нужной длинны, и прикрепил на уголки.


Затем отрезал продольную балку по размеру и закрепил её на специальное крепление для балок.


С противоположной стороны балка ложиться на мауэрлат, закрепил её на уголки.

Нормальный лес потихоньку заканчивается. Использовал для этого некритичного узла отрезок, который тоже слегка закрутило. Так что данный узел пришлось буквально утыкать уголками, чтобы держали геометрию.

 

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой именно тут изоспан лежит?

 

Изоспан D

 

Угловые балки

Довольно кропотливая работа. Нужно выставить угловые балки так, чтоб их положение было точно как в модели. Эти балки – основной ориентир при монтаже угловых стропил, так что крайне важно чтоб они стояли правильно. Их центр должен приходиться строго в намеченную точку выноса, а противоположный край должен смотреть точно в центр стропильной системы.

 

Чтоб выставить балку в нужное положение, для начала, отметил на поверхности облицовочной кладки точное положение куда должна прийти проекция центра балки.


У меня эта точка имеет отступ 96 мм со стороны ската в 30 градусов и 9 мм со стороны 34-х градусного ската. Точку отметил маркером, используя для замеров простой угольник и линейку.

Затем прикрутил вот такую конструкцию. Поперечная планка должна быть дальше на несколько сантиметров, чем отмеченная точка конца балки.

 

К точному геометрическому центру контура шатровой крыши прикрутил обрезок дюймовой доски, вкрутил ровно в центр саморез. Это центр всей конструкции. Над ним будет опорный столб шатровой крыши, куда сойдутся все элементы конструкции.


От центра до прикрученной на углу поперечины кинул леску, натянув её двумя свешенными с разных сторон кирпичами.

Леска должна проходить строго над отмеченной точкой. Выставил её используя отвес и вкрутил рядом с ней на планку саморез, чтоб не съезжала


Теперь леска проходит точно по центру будущей угловой балки. Она находится на высоте 25-30 мм и не цепляется за балочную систему, потому что вкрученная в центре дюймовая доска её приподнимает над конструкцией.

 

Выбрал дюймовую доску нужной длинны, проверив, что она ровная, а не изогнута саблей. Для проверки использовал ту же леску, натянутую между кирпичами. Ну, или если штабель на плитах перекрытия, можно поставить доску поочерёдно на ребро к плите. Плита ровная, деформации сразу будет видно.


На доске отметил центр карандашом и использовал её в качестве трафарета, чтобы определить длину и линию среза угловой балки.

 

Отметка среза переносится на балку и делается запил угла.


Пилой по дереву его ровно не сделать, слишком толстый брус и конец пилы будет гулять. Я использовал диск ручной циркулярной пилы, делая запил с обеих сторон, затем пропиливал остаток пилой. Выступ в центре и неровности подравнивал стамеской, и проверял, прикладывая к срезу что-нибудь ровное (линейку, угольник и т. п.)

Для правильной разметки линий среза важно выставить балку по уровню и потом уже отмечать вертикальные линии, по которым пойдёт срез. Для гибкой регулировки уровня подкладывал шайбы под один из концов балки.


Итоговую длину балки делал чуть длиннее, чем нужно, чтобы потом спокойно отпилить лишнее по лазерному уровню.

 

Чтоб выставить балку по месту без помощника, снизу к балочной системе прикручивал доску, которая выступала полкой ровно в том месте, куда ложится срез балки.


Ну и собственно всё, балка выставляется по натянутой леске (проекцию всегда можно проверить угольником) и прикручивается на временное крепление саморезами.

 

Эту процедуру повторил со всех 4-х сторон шатровой части крыши, включая место выноса в зоне фронтона. Там замеры делаются точно так же, только надо точку конца балки отмерить правильно. Чтоб она была симметрична противоположной стороне, где выноса нет.

 

Далее нужно выставить угловые балки по уровню. Как стемнело и стало хорошо видно луч, установил в центр конструкции лазерный уровень и сделал замеры. Все балки оказались чуть-чуть выше центра. Две на 19 мм, одна на 13. Лучше всего легла балка со стороны фронтона – выше всего на 3 мм.

Наверное, при таких расхождениях можно просто закрепить балки и продолжить работу. Но я собираю крышу впервые, нет опыта, где и какие погрешности потом вылезут. Так что стараюсь хотя бы каркас сделать с допусками не более 1-го сантиметра.

В итоге решил выставить балки, опустив на нужную высоту. Это не сложно, особенно если есть хороший фрезер. У меня он совсем простенький, так что я обошёлся обычной стамеской. Фрезер так же может упростить задачу если в зоне выборки попался сучок и стамеска там плохо справляется.

 

Как сделать выборку на нужную глубину если высота, на которую нужно опустить балку известна?

С боку балки, отступив пару см от конца, приставляется уголок и на уровне в N-сантиметров (например 25) делается отметка. Дальше балка снимается, делается выработка стамеской на нужную глубину, чтобы отметка на вновь поставленной в прежнее положение балке оказалась ниже на нужное количество миллиметров. В моем случае если я хотел опустить балку на 19 мм, то отметка должна была прийти на 23,1 мм.


Паз лучше не делать сразу на расчётную глубину. Лучше лишний раз поставить балку на место и сделать замер, не то можно запросто промахнуться и заглубиться ниже чем требуется.

 

Не лишним будет сказать, что балка обязательно должна быть ещё при центровке по леске выставлена строго вертикально по уровню. По крайней мере, вынесенный край балки.

Перед тем как её снимать, важно разметить карандашом её прежнее положение с обоих концов балки. В зоне выборки положение нужно продублировать отступив на 3-4 мм с обеих сторон, т. к. по первоначальной линии будет выполнен срез стамеской или фрезером.


Я так же делал отметки на облицовке по будущим проекциям среза балки.


Мне они известны по модели, но если модели нет, то можно просто сделать проекции, используя угольник. Так можно будет точно убедиться что после того как балка была снята и поставлена на место – она не сместилась.

 

Ну и последний шаг – выставленная точно по уровню балка окончательно фиксируется крепёжными приспособлениями.


В зоне опирания на мауэрлат я использовал усиленные уголки 105х105х90х2 и глухари 8х70. Крепил уголки сначала на обычные саморезы, затем фиксировал на глухари.


В зоне стыка с балкой перекрытия использовал глухари 10х150 и дополнительно пробивал три гвоздя 4х120. Направляющую под глухари делал сверлом на 8 мм.


Гвозди, несмотря на немалый размер, по сравнению с глухарями выглядят натурально зубочистками.


Хотя на деле ими можно обойтись для всех элементов конструкции крыши, если вбивать нужное количество и правильно делать черепные и опорные бруски.

 

Угловые стропила надо ещё подрезать по размеру. Но в целом для сборки основного каркаса стропильной системы почти всё готово, осталось поставить два последних опорных элемента.
Центральную балку выноса и ендову (подсвечены на картинке жёлтым).


Балку под ендову я пока решил не ставить. Её положение я знаю по модели. Но если сборка идёт без проекта или модели, то можно определить положение балки по месту. Я так и сделаю и выставлю её позже.