Дом из кирпича, 2 этажа, холодный чердак, трёхслойные стены (Тольятти)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

4) Обе заготовки, сначала верхняя, а затем нижняя фиксируются на саморезы. Их стык должен получится плотным.

 

5) Стягиваем конструкцию. В местах, где стропила сошлись неплотно, они стягиваются струбцинами и фиксируются на саморезы. Я использовал 5х80. Такой саморез вкручивается очень тяжело, так что приходилось делать направляющую сверлом на 3 мм.


В местах стыка попадались вот такие дефекты.


Стропила из-за разной толщины стыкуются неплотно. Нужно открутить крайние саморезы на дюймовой доске, которой они сращивались. Затем стянуть стропила струбцинами и, так же, зафиксировать на саморезы.

 

6) Под дополнительно наращенное стропило ставится опора, так же как это делалось вначале. Только подбивать её молотком не надо, т. к. стропило уже на нужной высоте. Просто отрезать по размеру и прикрутить. Опоры сразу пробивал гвоздиками, чтобы не было их смещения.

 

Вот такие шесть шагов нужно выполнить с 4-х сторон. К моему удивлению работа оказалась очень долгой. Уходило по 6-7 часов на сторону. Это дольше чем выставить сращенные девятиметровые угловые стропила. Причем нельзя сказать, что время тратиться на какой-то конкретный этап. Оно равномерно тратится на весь процесс работы. Я так и не придумал, что можно ускорить.

 

Опорные подкосы
Угловые стропила в конструкции моей крыши получились очень длинными - чуть менее 9 метров. Такой пролёт при нагрузке неизбежно даст погиб и крыша станет похожа на колокол. Под такие длинные элементы конструкции нужно ставить опору. В моём случае их две. Первая – вертикальная стойка, которой я выравнивал геометрию стропил. Вторая – угловой подкос, с опорой в основание центрального столба.



Чердак будет нежилым, так что такие элементы конструкции не мешают.

 

Подкос состоит из двух спаренных досок. Ставятся они непросто, т. к. требуются сложные запилы в нижней зоне опоры. Подкос со стороны 34-х градусного ската опирается частично на столб, частично на пятку.

 

Я не смог такой сложный запил заранее просчитать, так что делал его постепенно.

1) доска ставится под тем углом, как она будет располагаться и крепится струбцинами. Уровнем рисуем вертикальную линию среза. Снимаем, отрезаем.


2) доска ставится впритык к столбу, чтобы из грани совпадали. Сверху доска при этом сместится немного выше. Чертится линия параллельно столбу и отрезается.

 

3) Доска ставится уже вплотную. Надо решить, на сколько запил будет заходить на пятку. Я сделал 11 см. Отмеряем это расстояние от угла грани.


Затем замеряем расстояние от пятки до полученной отметки. У меня это 16 см.


Откладываем это расстояние с противоположной стороны и намечаем уровнем линии срезов.


Ну и всё, делается запил, отчерченный кусок срезается.


4) опора ставится на своё место. Осталось отметить по месту линию среза в зоне стропила. Снять опори и укоротить по линии.


5) опора ставится на место и фиксируется на саморезы. Если где-то какие-то неровности, они по месту подпиливаются.

 

Установку второй стороны не вижу смысла так подробно расписывать. Всё делается аналогично, так что запил там проще и делается он в меньшее количество этапов.


Когда обе опоры установлены – можно пробить их уже гвоздями в местах стыков.


Итоговый результат выглядит так.

 

На этом каркас шатра полностью готов. Я проверил его геометрию, натянув леску между угловыми стропилами с каждой из сторон. Проверял по две линии – основание и примерный центр.

Со всех сторон центральные стропила были с погрешностью в 2-3 мм в той же плоскости что и угловые.


Подвела только одна сторона, где я по ошибке завалил центральное стропило.
Здесь оно в центре было уже на 2 см ниже уровня, а в зоне шатрового стыка примерно на 3.


Это придётся выправлять уже на этапе работы с обрешёткой. К счастью такой дефект всего один.

 

Балки выносов

Положение угловых стропил теперь известно, а значит можно разметить положение балок выносов со стороны 34-х градусного ската. Я попробовал сделать это отвесом, но одному очень неудобно. Проще использовать лазерный уровень.

Нужно пробить сначала проекцию линии, совпадающую с гранью балки и угловым стропилом. Сделать отметку на стропиле вверху.


Затем передвинуть уровень на 90 градусов и переместить верхнюю отметку вниз на балку.


По этой отметке и ставится балка выноса с учетом схемы ниже (разметка делалась по внутренней грани балки, а балка выноса ставится по внешней грани).


Я показал процесс на модели т. к. в полутьме на реальном объекте абсолютно непонятно, что происходит и в как делается.

Мой итоговый шаг балок по центрам получился примерно 80 см. Расстояние между балками примерно 70 см.

 

Далее по полученным отметкам делается разметка и ставятся балки выносов.

 

Выставил все целые балки выносов с обеих сторон. В некоторых местах мешали шпильки, т. к. их положение было рассчитано на другой шаг. В таком случае сдвигал на несколько сантиметров балку в сторону. Это не критично.


Фиксировал со стороны стыка с балкой на два уголка 90х90х65х2 без усиления и на глухари 8х70. Уголки крепил сверху, а в нижней доне с обеих сторон вбивал гвозди 120 мм. Со стороны мауэрлата использовал такой же уголок но с усилением.


Рядом с угловыми балками не было места чтобы поставить уголок. В таком случае с противоположной стороны крепил на два уголка, а со стороны угловой балки загонял 3 гвоздя.

 

На балки идут остатки бруса. Он уже не кондиционный, местами кривенький, местами с трещинами.


Я откладывал его как раз, чтобы вырезать более менее нормальные отрезки на балки выносов. Иногда получаются вот такие крепления.


Балка пошла винтом и на мауэрлате она стоит ровно, а в зоне стыка с балкой крепится под углом.
Длинна балок со стороны 34-х градусных скатов 175 см. Т. е. отрезки длинные и не всегда получалось выбрать идеально прямой фрагмент.

По этой же причине пока не делал более короткие выносы. Отрезки под них придётся выбирать уже из того что останется.

 

Угловые балки выносов

Выставил балки выносов, которые примыкают к угловым балкам.


Это требует чуть больше времени, т. к. приходится делать запил под углом. Причём ладно бы он был вертикально ровный. Почти во всех местах примыкания угловая балка у меня отклонялась от уровня на 4-6 мм. Чтобы примыкание было плотным приходилось корректировать срез с учётом отклонения по вертикали.


Торцовочной пилы у меня нет, срезы делал обычной пилой по дереву.
Всего таких балок пришлось выставить 7 штук. К мауэрлату крепил на усиленный уголок 90х90х65х2 и глухари 8х70. К угловой балке крепил на глухари 10х150 и три гвоздя 120 мм.