Начинаем строить рубленный дом 11х7 по осям

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я сомневаюсь, что у них бревно до 30% влажности, для уверенности разводить со спиртом и обрабатывать, за 3 сухих дня пропитается только в путь, lognofix не вымываемый. А по хорошему после сборки второй раз пройтись и закрыть этот вопрос

 

Чтоб не сомневаться надо на фото посмотреть там ясно видно что бревна в коре лежат. В коре они что ли высохли до меньше чем 30% влажности ? Я им пользуюсь постоянно и да если влажность меньше 30 три дня сухих после обработки да несколько раз обработать то он не вымываемый. Если еще и со спиртом развести.
Чтоб влажность бревна меньше 30 была его не меньше года хранить нужно..Поэтому все остальное Вами написанное уже из за одного этого смысла не имеет. Про то что обработать и забыть.
Сразу же после того как острогали бревна их можно обработать чем нибудь дешевым типо неомида. Пазы и чашки сразу же при рубке обработать Лигнофиксом. И также при рубке обработь Лигнофиксом верх бревна накрываемый пазом..После того как срубят венцов пять выбирать хорошую погоду и снаружи Лигнофиксом пройти. После того как поставяят сруб под крышу еще раз все обработать..Ну или рубить из относительно сухого бревна..Так его еще надо сохранить чтоб не посинело пока сохло. Примеров на форуме много. Как рубят из сухого но уже синего...

 

Согласен, на миниатюре сразу не увидел, что брёвна в коре. Лигнофикс конечно видел, в данный момент свой сруб им обрабатываю. Чисто для понимания вопрос, если лигнофикс работает после 30% влажности то зачем сейчас чашки, пазы и верх брёвна (это практически 50 % всей поверхности бревна) им обрабатывать? Пройтись по ним неомидом или перилаксом. Вы говорите, что бы бревно дошло до влажности 30% его не меньше года нужно хранить, и тут же советуете облить лигнофиксом после того как срубят 5 венец. Тогда уж пройтись по всему бревну неомидом, после кровли лигнофиксом, так логичнее наверное будет?

 

Потому что из чашек и пазов дождем не вымоет. Там он работает отлично. А не логичнее пройтись по всем стенам после того каа сделают кровлю потому что до тех пор сруб уже посинеет..Только так как я описал нормального результата можно достичь..Ну по крайней мере я опытным путем дошел до этого. Может конечно кто то и более быстрый и легкий путь знает ...
Перилакс не хуже с ним зимой работаем. Но не думаю что дешевле выйдет..А неомид это так..работает через раз и если на короткое время им обработать только...

 

Давно не писала свой отчёт) А все по тому что до закрытия дорог весь лес мы завести не успели, и бригада срубив 4 -5 венцов решила что будут дожидаться оставшийся лес ... Как я поняла что бы подбирать брёвнышко к брёвнышку.
Так как все мы делаем на глаз то естественно гладко все не проходит... Во первых вопрос кровли Мне кажется что на втором этаже от одного окна в комнате будет мало света... Есть варианты мансардных окон или добавить кукушки! муж категорически против мансардных окон, говорит геморроя с ними много, дорогие и тд ... Но при кукушке крыша получается ломаная с ендовами, а это пишут слабое место кровли Да все таки проект то мы заказали для себя правда кукушки там какие то смешные нарисованы как сказочный теремок получается ... Все конечно на любителя. Муж сказал будут выглядеть в реальности не так Но пока вопрос до кровли не дошёл вопрос источников света на мансардном этаже остается открыт

 

После обработки лигнофиксом, далее можно шлифовать, потом обливаем все огнезащитой (пирилакс), потом грунт для краски, потом сама краска потом лессирующее покрытие? фух, как-то много поулчается

 

@Mira1206, доброго дня! Как в итоге собрали и что с крышей? Можете поделиться новыми фото и комментариями? Думаю, многим интересно было бы (особенно с учетом того, что, как я понял, вы не побоялись без детального проекта довольно-таки большой и непростой по конфигурации дом строить).

 

Для антисептика важна влажность бревна не во всем объеме, а только на поверхности.
Поверхностный же слой (2-3 мм) подсыхает достаточно быстро. Если говорить о плюсовых температурах, то летом это происходит буквально за несколько часов после окорки, если, конечно, древесина не поливается дождями.

Для определения влажности поверхностных слоев можно использовать игольчатый влагомер с короткими иголками наподобие того, который показан ниже. Аналогичных ему приборов существует достаточно много, причем в разных ценовых категориях. Для бытового использования можно брать самый недорогой, пусть он и дает относительно большую погрешность.

В зимних условиях ситуация усложняется за счет низкой испаряемости влаги, да и прибор может давать серьезную погрешность. Для обеспечения его объективности место, где будут сниматься показания, можно предварительно прогревать, например, горячей грелкой. Правда это уже из области буйных фантазий, т. к. никто этого не делает. А смысл в этом очень простой: т. к. прибор измеряет проходящий между электродами ток, то место измерения должно быть прогрето до температуры, на работу при которой он рассчитан.

Если не заморачиваться с измерениями влажности, то в зимних условиях хороший результат у моих постоянных партнеров - профессионалов-рубщиков получается от применения Lignofix Stabil Extra при разведении его в пропорции 1:5:10 соответственно концентрат антисептика: этанол или этиленгликоль: вода. Работать таким раствором можно до -15оС.
Важно, чтобы поверхности древесины были очищены от снега и ледяной корки.

С точки зрения антисептика можно сделать раствор для работы и при более низкой температуре. Для этого нужно лишь изменить пропорцию в рабочем растворе антисептика, увеличивая долю этанола или этиленгликоля, например, до 1: 7,5: 7,5.
Однако я считаю, что проводить обработку при очень низких температурах не стоит по ряду влияющих на качество проведения работ причин, в числе которых и сильная промороженность древесины и, пожалуй главное, - человеческий фактор.