Мокрый фасад - выбор материалов и цены

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Походу, надо менять рабочих... Эти работают по принципу: поскорей чего-нить намазать и поминай как звали.

 

Не! Ну, поржать, положим, я тоже люблю... Но всё же, всё же... Что делать -то? Я не думаю, что в Уникме сетки поддельные, зачем их подделывать-то, на рынке и так дешевого г... хватает, причем без всяких опознавательных знаков. И очень хорошо раскупается. В уникме сетки стандартные, рекомендованные, щелочестойкие, баутекс...

Ну, это ведь просто рабочие, если я скажу им, чтобы клеили две сетки, они так и сделают. Получится фактически сантиметровый слой церезита. Это нормально? для тонкослойной штукатурки? Вопрос в том, всегда ли это строго необходимо, или допускается технологией делать одну. Рабочие с церезитом знакомы. Только на нашей улице несколько ГБ домов стоят с ими сделанными фасадами, есть дом обклееный немецкой плиткой и каменным декором, напротив меня дом, где они как раз цоколь делали по эппс, с отделкой поверх ст85 плитняком. 3-4 года этому уже, понятно, что не срок, чтобы говорить о качестве, но по крайней мере они не слиняют "под шум дождя".

 

Так ведь вы выбрали поставщика и консультанта для себя, стоит у них дальше консультироваться по применению материалов!

 

1. Подскажите, пожалуйста, количество клея-пены СТ 84 на 1 м2 стены?
2. И ещё вопрос, читая форум и статьи в интернете с ума можно сойти от противоречий по мокрому фасаду на сип-панели, кто-то использует минвату, кто-то ПСБ, никак не могу сделать единственный и верный выбор. Мой дом из сип-панелей был построен 1 месяц назад в период обильных дождей, каркас наверняка до сих пор сырющий. Нанял отделочников обшивать внутренние стены ГКЛ 12 мм, обшили, теперь читая про мокрый фасад выяснил, что стыки панелей внутри помещений необходимо пароизолировать герметиком СТИЗ-Б или аналогом, сегодня начнем штробить ГКЛ по стыкам и промазывать стыки, потом зашпаклюем. То есть новые порции влаги в каркас вроде как отсечем, а как быть с уже накопленной влагой? Сначала думал фасадный ПСБ использовать на мокрый фасад, так как демпфер хороший, дешевле и долговечнее. Потом начитавшись и насмотревшись страшилок решил делать по минвате, так как она гигроскопичнее и избыток влаги возьмет из стен в себя. Читая эту тему я снова начал сомневаться, специалисты советуют использовать всё же ПСБ, но как же тогда быть с накопленной влагой, разве ПСБ не запрет её на очень долгое время в стене? Сегодня планировал материал закупить, всю ночь не спал, метался с выбором, но чем дальше тем хуже... До холодов хочется и домик закрыть и за здоровье стен очень сильно переживаю. Помогите, пожалуйста, определиться.
3. Объясните подробнее, как правильнее и экономически целесообразней закрыть цоколь из винтовых свай (обваренных профильной трубой) мокрым фасадом по ЭППС? Можно ли обойтись без ЦСП, например, используя крепление ЭППС на профиль цоколя?
Заранее огромнейшее спасибо!

 

@юлля, Почитайте тему раньше, может там кто - нибудь отвечал на похожие вопросы, от этих людей вы ничего вразумительного не добьётесь (проверено).

 

В каркаснике вопросы пароизоляции решаются только плёнками, герметики пароизоляцию не обеспечат! Лмибо треснут раньше времени, либо высохнут а потом всё равно треснут.
По СИП в котором пенополистирол нужно делать пенополистирол ПСБ-С 25Ф, однозначно! Толщина 50-100мм, приклейка на клей-пену СТ 84! Если есть вопросы с влагой, то обработать антигрибком СТ 99 и просушить, это не такая большая проблема!
На сваи можно наклеить на клей-пену СТ 84 ЭППС, сделать базовый армирующий слой, обработать обмазочной гидроизоляцией CR 166, CR 65. Сверху облицовка камнем, плиткой на гибкий клей СМ 16.

 

Доброго времени суток, уважаемые!
Сегодня я начал монтировать ПСБ-С на свой каркасник, и вот что меня беспокоит: листы на свежем СТ 84 ведут себя непредсказуемо. Верх листа отходит на 1 см больше, чем низ :-(и если с первым рядом проблема решается многократным надавливанием в течение первых 10-15 минут, то со вторым и третьим рядом это неприемлемо - по лесам не набегаешься. Пробовал дюбелировать по сырому - предсказуемо получил волны. Теперь придется больше потратить времени на выравнивание шкуркой и перерасход СТ 85. Если делаю по инструкции, без временного закрепления, получаю волны по 1 см на метр. Вроде мелочь, но основание-то идеальное, жалко трудов.
Подскажите, что за хитрость?

 

Спасибо! Купил вчера всё, кроме утеплителя. 100% пароизоляции у меня уже не будет, расшивать все стены для этого не вариант, сделали штробы по стыкам и замажем швы толстым слоем герметика СТИЗ-В. Этого должно быть достаточно, так как сама OSB-плита очень плохо пропускает пар (примерно 0,004), но ведь паропроницаемость ПСБ-С 25Ф равна примерно 0,05, получается что принцип увеличения паропроницаемости изнутри наружу не нарушается. Если делать ПСБ-С 25Ф, то получается такой пирог (ОТДЕЛКА-ГКЛ-ОСБ с герметичными швами)-ПСБ-С25-ОСБ-(ПСБ-С25Ф-КОРОЕД), переведём в цифры: (<0.004) - 0.05 - >0.004 - (0.05), с минватой (<0.004) - 0.05 - >0.004 - (0.4). Получается даже ПСБ-С 25Ф в лёгкую пропустит через себя то количество пара, которое способно пропустить через себя ОСБ. Получается при нормальной вентиляции, без бани в доме, с хорошо пароизолированной ванной комнатой неоткуда взяться такому количеству пара, которое бы выпадало в конденсат внутри пирога. Похоже моя чаша весов снова склонилась в сторону ПСБ-С 25Ф...

P. S. Церезит СТ 84 вчера не смог найти, купил на 150 м2 18 баллонов клея полиуретанового Soudal Soudabond Easy в Леруа, надеюсь с ним тоже сможем справиться. Никто таким не клеял? Как он себя ведет? Ну и присоединяюсь к вопросу @FamilyGuy.

 

Советую не доверяться герметикам и сделать изнутри нормальную пароизоляцию! Слишком большие проблемы!

 

Сразу прижимайте плотно-плотно, не оставляйте зазор между утеплителем и идеальной стеной, можно сразу фиксировать прижимными втулками с саморезами. Если стена не ровная, то другое дело, приклеиваете листы, на 8 минуте прижимаете их 3-х метровым правилом. Лучше пригласить специалиста, чтоб показал.

 

Работал им вчера, если следовать инструкции и ждать по 4-5 минут пока схватится клей на плите пенопласта то приклеивает намертво. Пробовал оторвать лист-чырвал с мясом, а клей остался на стене. Расход правда на самом деле не 12м2 с баллона а примерно 7-8м2

 

Я закладываю в работу 6 м2 с баллона! Но всегда остаётся и много!

 

Доброго, уважаемые!
Пожалуй, отчитаюсь о проделанной за 5 дней работе и вновь попрошу совета у знатоков.
Итак, монтаж ПСБ-С 25 ф на мои 150 метров почти завершен. Выпирание плит на 1 см мне победить так и не удалось. Пену распирает, хотя накладываю я ее примерно такой же толщиной и рисунком, как это показано в ролике Ceresit. С кривизной плоскости я уже смирился, вернее, смирился с увеличением сроков и зарплаты рабочих. В принципе, все неплохо вышкуривается по двухметровому правилу и это обойдется мне в 4-5 человекодня.
Теперь о том, что беспокоит. Пену СТ 84 я накладываю по периметру плюс посередине, листы 1х1 метр. Соответственно, в тех местах, где клея нет, между листами и ОСП образовался зазор, который ощущается при легком надавливании пальцем на плиту. Теперь вопросы. 1. Надо ли что-то предпринимать в этой связи? Шприцевание клеем, я имею ввиду. 2. Какая максимальная толщина СТ 85 в локальных ямах и сколько времени его надо выдерживать до нанесения БАС?

 

Эх, уже нельзя отредактировать предыдущее сообщение, а назрел новый вопрос!
Вот отлив когда лучше ставить, на какой стадии производства работ? Также волнует момент обработки торца утеплителя под ним и рекомендации по его ширине относительно ширины окна?
Спасибо, если кто ответит.

 

На большой лист у вас периметр и две горизонтальные полосы. Если есть боязнь, то место обкалывается проколами пистолета через лист, прокололи, нажали курок и вынимаете, проколы делаете под углом 45 градусов. Базу можно делать через два часа после приклейки на клей-пену!