Автоматическая форточка в теплицу - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Давайте на примере воды, при температуре ниже 0 это лед, который увеличился в объеме выдавил и/или порвал вокруг себя все что можно. Температура при этом не имеет значение, что -10 что -50.
При температуре выше 0 будет вести себя аналогично, при фазовом переходе будет значительное изменение объема, а потом что +10 что +50 объем не изменится (тепловыми расширениями пренебрежем ибо они крайне малы*).
С термоприводами но на спирте ситуация аналогичная но в обратную сторону, есть температура плавления она же фазового перехода, при температуре ниже спирт твердый при температуре выше жидкий, и не важно +20 это будет или -20, спирт будет твердый с единым объемом*, при +30 или +60 спирт будет жидкий также с единым объемом* всё.
И не надо домыслов про подсосы воздуха и прочее, все работает предельно просто и годами. На зиму открывашки если что я не демонтирую, так как смысла от этого действа нет.
Единственный как тут выяснился минус это не возможность изменения температуры, но лично у меня за годы эксплуатации теплиц такой потребности ни разу не возникло, а как сказал ранее, если бы такая необходимость бы возникла увешал бы теплицу кучей термодатчиков и поставил бы электропривод, потому что данное действо именно для фанатов ибо в каком месте мерить: почву, низ теплицы, середину теплицы, под потолком, температуры везде разные если что.

 

Зачем далеко ходить - отрицательное давление будет и в летнее время возникать, ведь у вас ход штока ограничивает закрытая дверца. Она закрылась, а температура продолжает падать - должен возникать подсос? Может причина не столько в конструкции уплотнителя, сколько в разнице давлений? Раз шток дальше идти не может, то давление будет во много раз больше, чем при открытии. Но вакуума там возникать не будет в любом случае, даже если наполнитель в твёрдой фазе. Для сравнения, вода замерзает при 0*С, но это не значит что влажность воздуха при минусах равна нулю.
Вообще, если говорить о степени сжатия, то коэффициент сжатия то как раз у жидкой фазы намного больше. Мало того, если используются парафины, находящиеся при низкой температуре в твёрдой фазе, на зиму можно краник вообще оставить открытым - они не испарятся. Штуцер и краник же можно вварить прямо в цилиндр, без использования ресивера? Хотя, что касается отрицательного давления, достаточно вытащить шпильку чтобы шток мог втягиваться неограниченно.

 

Все верно, если на шток не создать противодавление (например заблокировав в отрытом положении или просто не установив) при остывании он останется выдвинутым, в следующем цикле нагрев охлаждение положение восстановится.
Если посмотреть на сам спирт в бутылке, то он что жидкий, что твердый имеет примерно одинаковый объем, и при застывании он уменьшается только если приложить усилие, а так застывший спирт на вид имеет рыхлую структуру.

 

Вода и спирты, это немного не то сравнение, да шут с ним. Вы зря пренебрегаете расширением при нагреве, хоть спиртов, хоть масла, хоть воды. Мои гц как раз на этом расширении и работают. Он меньше фазового перехода, но то же не маленький.
Теперь про тот ваш "единственный минус". Для меня он очень существенный недостаток. Дело в том, что у меня небольшой минус в теплице, это отопление. Высаживаю рассаду рано, и приходится ранней весной манипулировать температурой начала открытия фрамуг. Проветривание нужно и при низких за бортом температурах, вот и изгаляешься с температурой начала открытия. Так, что здесь каждому свое. Летом при положительных температурах гц вообще в помидорной теплице ни к чему. Я его отключаю и круглые сутки фрамуги и дверь открыты. Мне его отключить занимает 5 секунд, просто открыл кран и все, ваш вариант посложнее будет отключение.

 

Небольшая пружина на растяжение между штоком и рамой форточки (или в точке крепления ГЦ) решит "проблему вакуума".

 

Не решит. Пружина должна стоять по любому, чтобы не болтало фрамугу или форточку как соплю на ветру. Особенно это актуально для форточек, к которым гц крепится с противоположной от оси вращения стороне. Когда шток при понижении температуры уйдет в гц внутрь до упора, а при более сильном охлаждении внутри жидкость или твердый спирт начнут сжиматься, в гц боразуется вакуум. Поэтому многие заводские открывашки и служат один сезон, если их не снять осенью и не положить в помещение с положительной температурой. Я не в курсе, что туда залито. Возможно у каких то производителей предусмотрено, что допустим при -25* шток не упирается внутри в ограничитель и при +45* шток не упирается в верхний ограничитель или в манжету. Но, тогда нормальный производитель напишет, что температура эксплуатации изделия -25*÷+45*. Если таких или похожих записей в паспорте нет, то о какой гарантии может идти речь.

 

Я об этом несколько раз сказал что если бы у меня возникла необходимость таких манипуляций, то воспользовался бы решениями на электрике, и мерил бы в разных точках, какая разница что делается под потолком или на середине теплицы когда растюхи см 20-30 всего, а когда под 2 метра вымахали, тут условия в теплице другие нужны, да и лето уже за бортом.

Это у Вас так.
Вэлком на Урал, где днем может быть с солнцем за двадцать а к утру ближе к 0 скатиться.

А вот это правильно подмечено.

 

Это наверное не от производителя зависит, упрётся ли шток в дно при полном закрытии окна или нет - это зависит от вашей конструкции. Пружина имелась в виду не та, читайте внимательнее - между дверцей и штоком.

 

И я ее имел ввиду, у меня они только там и стоят. Только у меня между рычагами тяг и фрамугами, или дверью, что одно и то же. При полном закрытии форточки у штока должен быть еще запас по длине, иначе это дешевая халтура.

 

Я правильно понимаю что ход штока невелик и жертвовать углом открытия форточки не хочется, поэтому запас по длине ограничен и шток садится на дно. А если у вас ресивер, то и усадка больше, хотя какая разница - меньше или больше там по величине пустое пространство образуется. Но там всё равно не 0, при снижении давления больше испаряется хоть жидкая фаза, хоть твёрдая, так что там газ при низких температурах.
Докупил ещё 2 актуатора, ход штока - 30 см, но двери наверное всё равно будет трепать - демпфера то нет как в ГЦ, если только тоже - через пружину.

 

В моем гц за счет подбора величины емкости ресивера выдвижение штока в старой теплице чуть больше 10 см, но потом через двуплечий рычаг усилие передается на тяги и дальше на фрамуги и дверь. Я ведь допустим при +20* перекрываю краник и дальнейший нагрев масла приводит к выдавливанию штока из цилиндра. И емкость цилиндра такая, что при нагревании его до примерно 40* шток почти полностью выдавливается. А когда перед зимой, то просто открываю краник и вся система без давления. В новой теплице я нашел подъемник от барного высокого стула, там ход штока под 20 см. Там см 10 идет рабочий ход, т е открытие фрамуг, а дальше, когда они упираются в ограничители, и при дальнейшем нагреве ресивера, начинает работать пружинный демфер, там сжимается довольно тугая пружина, но давление повышается в гц, но не до критического.

 

сложная у Вас конструкция. По фоткам, если я не ошибаюсь, форточки наружу должны открываться а не во внутрь теплицы?

 

У них центр вращения посреди вертикальных сторон. В этом большие плюсы, не болтает ветром при любых порывах, хоть штормовой ветер. Верхняя половина форточки идет внутрь, нижняя внаружу, это второй плюс, не заливает внутрь любым косым дождем воду. И третий плюс, при таком открытии поток раздваивается и бешенного сквозняка, который у многих в шквалистый ветер даже ломает внутри растения, здесь не быает. Даже сломанного листа за 11 сезонов не видел после ливней, со шквалистым ветром.
А сложная - это от страха, там побольше работы, чем просто гц прилепить к форточке, но это раз делаешь и на всю жизнь. Надежная, как автомат Калашникова, там нечему ломаться или выходить из строя от срабатывания каких то деталей со временем. Это не гаджет, или смартфон, которые работают совсем не долго, а стоят почти как стоимость теплицы.

 

а когда в зарытом состоянии по бокам щели большие?

 

Какие сделаете, такие и будут. Вертикальные стенки рамы сварены из уголка 30х30 мм, нижняя половина стенки - уголок ребром в сторону улицы, верхняя - уголок внутрь. Потом по уголку снаружи от рамки стенки проварена квадратная труба примерно 20х20х1,5 мм, чтобы к ней было проще привернуть пк, так как к нижней части рамы к торцу уголка не прикрепишь пк. Одновременная плотность прилегания при закрытии регулируется длиной одной из тяг. На новой теплице у меня вилка наконечнков на тяге одна с правой, а одна с левой резьбой, а на старой теплице обе с правой резьбой. Там просто, если нужно, допустим, укоротить тягу, то отсоединяешь одну вилку от фрамуги или двуплечего рычага, заворачиваешь ее на сколько нужно и опять подключаешь вилку. Если все нормально прилегает, то гайками контришь вилки и все. Немного канительно, но это делается раз при настройке и больше никогда к этому вопросу не возвращаешься. Я еще по периметру оклеиваю самоклеющей микропоркой, она в рулонах продается, ширина бывает 40 мм толщина 3 мм, тогда совсем плотно при закрытых фрамугах, и дверь по периметру этой микропоркой оклеиваю, тогда не так сильно бабахает, когда она закрывается. Она подпружинена и на тяге ходит труба в трубе.