Автоматическая форточка в теплицу - 2

На видео фактически два редуктора, ну ветер не будет трепать один, зато будет рвать другой, который шестерня с рейкой, тем более открытая створка становится как крыло самолёта, с подъемной силой . Если задача защитить привод, значит нужно либо убрать с него нагрузки, либо сильно уменьшить. Оптимально, чтобы привод был вообще отключен/разорван в открытом состоянии, и форточка держалась на стопоре, например. Форма окна вентиляции в виде знака радиации - вообще супер. Ещё, как вариант, увеличивать передаточное число или за счёт рычагов уменьшать воздействие на привод. Но у меня ситуация сложнее, вариантов поиграться конструкцией форточки - мало, рёбра динозавра мешают , ход штока всего 25 см, усилие 750 Н. Был бы метр, а бы зафигачил рычаг, и с имеющимся передаточным числом редуктора мне никакой бы ветер был бы не страшен. В общем, буду пробовать с пневмоупорами.

 

Абалдеть. Открыл и весь дождь в теплицу. У меня гц сделан из переделанного подъёмника от компъютерного стула и через систему рычагов передаёт усилие на две фрамуги и дверь. А отношение плеч рычагов можно сделать любое. Нужно детали делать нормальные, а не из сопливых жестянок, лишь бы подешевле продать, и покупатель на следующий сезон пришёл за навым гц. Мой гц стоит в центре теплицы. Вотсдесь его видно. Там я ещё установил систему, если, допустим, температура зашкаливает за 40* и фрамуги полностью открылись, то там система мощных пружин позволяет штоку дальше двигаться и не курочить тяги системы. В заводских гц этой функции нет.

 

Не очень понял вашу мысль. Форточка прижмёт шестерни под действием своего веса. Далее, чем пара червяк-шестерня в редукторе нагрузка не предаётся.
А привод - ИМХО, его не защищают, а рассчитывают на требуемые нагрузки.
Впрочем, никто никому ничего не навязывает, вы бы просто могли сказать, что ничего полезного для себя в данной конструкции не увидели и дело с концом. Привёл её как пример того, что конструкции с положением оси с краю, способные противостоять большим нагрузкам, есть.

Наши фермеры - они такие простаки, им можно впарить всё, что угодно.

Сказать легче, чем сделать.

 

Наши фемеры применяют то, что им дают. А то, что изображено на видео - полный идиотизм. Или вы думаете, что они могут позволить себе заказать разработку, испытание и внедрение суперустройства? Они такие богатые? Если руки растут не из нужного места, и голова на наместе, то всё не только трудно будет, но и нереально будет. Что за проблема сделать двухплечий рычаг с разным соотношением длины рычагов. Я на старой теплице, когда делал проветриватель, на обоих рычагах делал сверления через пару см, и на креплении рычага к тяге к фрамуге то же на планке крепления тяги к фрамуге делал несколько сверлений, а потом методом научного тыка, переставляя оси на рычагах, добивался нужного эффекта. И раза три переделывал и гидробак под цилиндр, и многие детали. Это не так просто сконструировать новую систему, которой ни у кого нет, и чтобы ей можно было легко пользоваться. Вторую для себя теплицу я уже рычаги и детали скопировал с первой. И когда варил точно такую теплицу соседу по даче, то же ничего не подгонял, а всё сделал по размерам первой теплицы.

 

Ну это может и идиотизм, но только не вообще, а с вашей личной точки зрения. Я, например, не вижу тут вообще никакого идиотизма. Наоборот, очень грамотное, едва ли не наилучшее инженерное решение.
- Во первых, конструкция опускается ниже, где ветра меньше;
- Во вторых, открытие для проветривания происходит по максимуму со стороны верха. У вас, когда сверху остаётся козырёк, он будут очень мешать и затормаживать проветривание;
- В третьих, открывать снизу больше похоже на идиотизм, поскольку, если форточка открывается на угол меньше 90*, то она будет препятствовать выходу нагретого воздуха, который стремится вверх, эффективность вентиляции сильно снизится;
- В четвёртых, дождь будет заливать теплицу? А зачем держать фрамуги открытыми в дождь? Трудно затратить минуту, чтобы её закрыть? Это фермерские теплицы, там всегда работает целый штат.

А вообще, странно, что вы прицепились к самому несущественному фактору, в свете того, что мы обсуждали. Строго говоря, к способу обеспечения жёсткости это вообще никакого отношения не имеет. Или вы считаете, что если конструкцию развернуть на 180*, то открытие с помощью двух реек станет вообще невозможным? Короче, всерьёз обсуждать вопрос попадания дождя внутрь мне неинтересно, уж простите. Там теплицы длиной по 100-200 м - что для них значит 1-2 м? Там трактора ездят, да хлам хранят у входа.

 

@Cofessor, там то 200 меторв, а у нас с гулькин нос. Я, что должен у теплицы круглые сутки дежурить, чтобы в случае дождя фрамури вручную закрывать? И потом, так как у меня открывается фрамуга, проветривание отличное. Поток воздуха разбивается на два потока. Один идёт вверх, один вниз. Даже при слабом ветре листва на растениях шевелится даже в углах теплицы. Эта конструкция проверена с 2009 года и работает отлично и проветривание супер. Никакого застоя горячего воздуха нигде нет. Летом моя помидорная теплица круглые сутки открыта. Зачем её закрывать, тем более в дождь? Вам нравится открытие, как на видео, попробуйте сделать такую конструкцию, и потом расскажите нам о результатах, а не голословное утверждение, что на видео отличная конструкция, потому, что она применяется у фермеров.

 

Подскажите по опыту. С каким ходом покупать актуатор для форточки 80х50? Открытие горизонтальное на 90 градусов. Графическим методом рассчитать у меня не получилось.

 

Всё мужики, можете меня поздравить. Сегодня с работы ушёл пораньше, заехал в автозапчасти, купил два газовых упора 600 мм, усилие 340Н, приварил по краям 4 уха, поставил упоры с таким расчётом, чтобы они имели ход штока ещё пару см, когда электропривод уже остановился в крайнем положении. Всё работает просто идеально! При полном раскрытии не то что ветром, я рукой не могу раскачать фрамугу, она стоит в верхнем положении как влитая. Правда теперь ток на привод при закрытии подскакивает до 3А в самом начале движения. Раньше такое было только при финише на открытии. Но главное, всё открывается и закрывается плавно, без рывков, нет вибраций/колебаний в открытом состоянии даже на самом максимуме (примерно 48 градусов). Сегодня вечером ветер был достаточно сильный, я специально открыл и смотрел, вообще никаких проблем, газовые упоры творят чудеса. Вообще, по наблюдениям, если бы я поставил обычные дверные доводчики, то тоже смог бы погасить колебания. Фактически нужен подпружиненный амортизатор. Ну а газовые упоры это вообще броня. На выходных сделаю фото, выложу, может кому понадобится.

 

А вы пробовали сделать такую конструкцию, прежде чем утверждать, что она идиотская?
Лично мне фиолетово - мне гигантские форточки для проветривания не нужны. И вам для хорошей вентиляции не потребовались бы 4 огромных форточки плюс двери, если бы они не мешали ходу движения воздуха.
Да и что тут проверять? Одного взгляда достаточно для того, чтобы понять, в каком случае вентиляция будет лучше в разы:

Ещё и козырёк мешает.

Ход штока оценочно можно принять равным диагонали треугольника:

Если закрепите на расстоянии 20 см от оси поворота, то вылет будет порядка 28 см, если на расстоянии 30 см - примерно 40 см. Конечно, чем дальше точка крепления от оси поворота, тем крепче конструкция.

 

Она идиотская по одной причине, что в дождь, а особенно в ливень, теплицу таким водосборником просто зальёт крайние гряды. Ну, и судя по вашим рисункам по проветриванию, вы не слишком разбираетесь в вентиляции. Спорить с вами бесполезно. Покажите, как у вас в теплице устроена вентиляция?

 

Так а что делает её идиотской? - Ваши ГЦ из стульев, которые не могут реагировать на дождь.
Но почему вы считаете, что с вами спорить полезно? Ваш вывод - ...судя по вашим рисункам по проветриванию, вы не слишком разбираетесь в вентиляции - это ни на чём не основанное утверждение. Я и печи, где дымоход очень ответственная часть, строил и с поливом дотошно разбирался, по формулам (в гидравлике те же законы движения жидкости, что и газа в аэродинамике). У меня ещё 2 грунтово-воздушных теплообменника - один в теплице под грядкой, другой - снаружи, вокруг теплицы. Везде старался всё просчитывать.
Форточка обыкновенная, с осью вверху, поэтому козырёк, естественно, тоже есть. Но я не считаю, что торцевые форточки по эффективности сравнимы с боковыми у конька, поэтому такое решение посчитал вполне приемлемым. Ночью торцевые форточки работают замечательно, не позволяя теплице сильно охлаждаться.

 

Друзья, не спорьте, лучше посоветуйте, как делать дальше. Итак, с форточками проблема решена, на выходных всё доделаю. Дальше нужно делать сетку на крышу. Угол 30 градусов, трением пренебрегаем, значит результирующая сила по направлению движения трубы по крыше будет в 2 раза меньше силы тяжести, то есть как бы масса уменьшается в два раза. Расстояние от свеса до конька 3 м, то есть примерно 2,7 м у меня предполагается максимальный ход трубы. Длина (или ширина, не знаю как лучше сказать) ската теплицы 10,5 м (5 листов поликарбоната). То есть труба нужна длиной не менее 10,5 м. Так как я не хочу прорезать крышу для тросов, поэтому вынесу место для намотки/смотки троса на один из краёв трубы. Размер этого места зависит от количества витков, которые нужно намотать для последующей размотки/намотки при движении трубы. Намотать нужно минимум 2,7 метра. Тогда количество витков зависит от диаметра трубы. Запас труб есть, разного диаметра, но это обрезки, не хватит на общую длину. Из доступной рядом трубы есть 25х2,8, 32х2,8, 40х3,5, 57х3,5 мм, из которых первые три идут по 6 м, а которая на 57 - по 10,5 м. Самая крепкая на вид, с минимальным прогибом, конечно 57 мм, но уже достаточно тяжёлая, хлыст 10,5 м весит уже под 50 кг. Та, которая 40 мм, аналогичный хлыст будет весить примерно 34 кг. Если брать 32 мм, то это будет примерно 21 кг. 25 мм - хлыст примерно 17 кг. Количество витков, если наматывать минимум 2,7 м, а лучше чуть больше, то получается
- 25 мм - 34 витка
- 32 мм - 27 витков
- 40 мм - 21 виток.
Вот думаю, какую трубу выбрать, 32 или 40 мм, так как 57 - слишком тяжелая, а 25 мм, не знаю как с натяжкой будет, если массу поделить на 2, останется 8 кг, на такой размер уже как и маловато будет.
Кроме того, количество витков нужно будет много мотать.
Исходя из расчётов, получается оптимальный вариант - 40 мм: малое количество витков (не будет друг на друга трос накручиваться, будет плотная намотка, всё таки в итоге 16 кг, лебёдка уже немного нагрузки почувствует. Хотя 32 мм тоже нормально получается, но боюсь намотка рыхлой будет. Что посоветуете?

 

Лучше с практиком обсудите.

 

Почитал, но боюсь не мой случай. Размеры, углы, предназначение - всё разное. Да и лебёдка у меня 1 кВт с грузоподъемностью более 1 тонны, она и теплицу утащит . Мне главное механику правильно сделать, чтобы ровная и плотная намотка сетки, чтобы не перекашивалась труба при намотке, ведь фактически привод будет только на одном конце, на котором будет трос, который не растягивается, а на остальной трубе ведь только сетка, которая имеет свойство растягиваться, это же не трос. Я уже думал, что для исключения перекоса, превентивно, взять и на противоположной стороне по канту, и для страховки ещё и посередине, вшить в сетку прочную тесьму или тонкий тросик. Автоматическая швейная машинка есть, прошить вообще не проблема.
И диаметр трубы правильно подобрать. Как я на видео видел, где вертикально поднимается труба, там она точно от 40 мм, а может и все 57.

 

ИМХО, сначала надо добиться чтобы вал без сетки катался идеально, без перекосов. Представляю, что будет, если ваша тяжеленная труба слетит или заклинит и редуктор всё там порвёт.
А если ранцевые ременные ленты по краям, сматывающиеся на шкивы с ребордами? Ленты могут быть за краями кровли, ниже.
Может, всё-таки, можно обойтись минимальным весом? С этой точки зрения мой вариант, когда валы крутятся на месте, радикально безопаснее.