Автоматическая форточка в теплицу - 2

Звучало, что замещение воздуха сгноит дом. Под ним же не холодильник для точки росы.
В жару в теплице нужно сбросить пяток Цельсия. И повысить влажность. Пусть из под дома сырость и качает. В разумных пределах.

 

Тоже пробовал, и контроллер и пьезо распылители были самодельные. Да, производительность мала и быстро падает - разобрал, хотя работало всё часами нормально.
Мембранный насос тоже купил на Али. Если вам 6л/мин подойдёт, то он и сейчас стоит недорого - 1031 руб, я покупал за 944 руб. Планировал на под кроновый полив, но затем решил использовать его и для тумана в теплице и над головой, чтобы с жары не пухнуть, правда пока руки не дошли.

 

Я писал что блок питания под нагрузкой работает только в момент открытия и закрытия форточек.
Редуктор не стоит в момент когда форточки открыты в подпор питанием.

 

Если форточка после сгорания была в крайнем положении, то поверю.

 

Все актуаторы в своем устройстве имеют так называемую линейку на которой установлены микропереключатели как конечники полного выхода штока так и убраного и это слабое звено, поскольку работают они по постоянному току, не отключат мотор при достижении конечника. И если что то по случаю будет в качестве препятствия в створе двери или форточки то он будет работать пока не сдохнет или не закроет дверь или форточку.
Обгонная муфта работает до определенной нагрузки и после начинает проскальзывать, тем самым не давая заклинить редуктору и остановить мотор под напряжением.
Это идеальный механизм используемый в машиностроении. Лучше него пока ничего не придумано.
И он используется в обычном шуруповерте не давая свернуть башку саморезу, позволяя регулировать степень усилия.

 

В моем случае она (форточка) может быть только в двух положениях, либо закрыта либо открыта! Если блок сдох в момент открытия или закрытия то механизм при моем приезде на дачу был бы в промежуточном состоянии и я бы понял что редуктору не хватило усилия открыть форточку, при подьеме рычага, открытии, редуктор под максимальной нагрузкой. Когда я испытывал систему выключал питание автоматом в момент открытия форточек, форточки вставали в полу открытом состоянии. После подачи питания форточки открывались до конца. По моим предположениям обе грозы были ночные и следовательно механизмы были в закрытом состоянии. Настройках контроллера стоит 27+ открытие.
Я думаю что мне надо более тщательно продумать систему заземления всех металлических конструкций внутри и связать их с метало конструкцией самого каркаса теплицы и подумать о контуре которого пока нет. В данный момент в теплицу идет трех проводной кабель связывающий земляной провод с заземляющим контуром бани (там он есть)

 

*не отключат мотор при достижении конечника*почему не отключает? Отключает! Полностьюоткрылась дверь-он остановился...темп.понизилась-двери закрылись-отключился.На рэле собрана смена полярности питания актуаторов. С одного регулятора запитано 2 теплицы. Как то так.

 

А не проще вбить 2 штыря у самой теплицы: один у одного торца, второй - у другого? С одной стороны, полагаю, неправильно - разряд побежит вдоль трубы каркаса к заземляющему штырю и, если вдоль трубы закреплён силовой провод, в нём смогут наводиться большие напряжения и токи.
Или взять экранированный провод и заземлить его с обоих концов.

 

И какая же у вас будет дельта? У меня труба на глубине 1 м длиной 16 м, так на выходе 18-19*С и охлаждает теплицу не более, чем на 2 градуса. А у вас, получается, сам охлаждающий воздух будет едва ли градусов на 5 прохладнее, и что он охладит?
Ну попробуйте, думаю, хорошо, если удастся понизить температуру в теплице хотя бы на 1 градус.
К тому же, сдаётся мне, ваш источник прохлады быстро прогреется. У меня за день работы температура повышается примерно на 2 градуса.
Кроме того, будет тренд постепенного прогрева, так что к утру температура не будет полностью восстанавливаться и дельта через недели 3-4 станет ещё ничтожней.

 

Возможно. Нужно пробовать. Хотя если солнце шпарит допустим полкило на метр квадратный, а теплица 20 квадрат сложно с ним успешно бороться. Даже с его 10%.
Вспомнилось. Лет 30 назад построил теплицу. У неё откидывался скат крыши самодельным масляным гидроцилиндром. Конёк по всей длине раскрывался на полметра. Но ввиду кустарщины каждый месяц уплотнение штока менял и масло доливал. Через несколько лет налетел шторм и вывернул скат наизнанку.

 

Слепил монитор в теплицу. На 5й минуте начала закрываться дверь. И полезла влажность. Синее. В солнцепек была около 25. Набрызгом на вентилятор можно было поднять до 45.
Зелёное температура на уровне глаз. Красное метр ниже. Эти градусники толком не сведены. Ума не хватает.

 

Этот объём вообще никакого влияния не оказывает, потому что у вас сколько притечёт воздуха снаружи, столько и попадёт в теплицу. Только у меня наружный воздух охлаждается грунтом на глубине 1 м, где температура градусов 12-13, и 100%-но, сколько будет всосано - всё попадёт в теплицу, а под домом неглубоко (нет такого охлаждения) и воздух может выходить во все стороны, так что он там интенсивно отдаёт свой и без того небольшой холод попусту.

 

Ну где-то так в июне в теплице. Однако тепло рассеивает не только этот ваш источник холодного воздуха, есть несколько одновременно действующих механизмов.
Собственно, в ОГ излучение ещё больше, однако ничего, терпим.

 

Нет в дачной жизни совершенства. Я через вечер поливаю всё по кругу из искусственного водоёма. Кроме теплиц. Там индивидуально бочки с прогретой водой градусов 30. сегодня измерил. Не суть. То есть я выбираю с куб/полтора тёплой воды и по окончанию восполняю из скважины. А ведь можно перестроиться. Утром полил всё грядки. А в течение дня пополнять водоём прогоняя холодную воду скважины через теплицу. Её температура меньше 7 Цельсия. Помножить на тонну. И в водоёме теплее будет.
Самое смешное, что чем жарче погода, тем больше качаю из скважины воды. Прямая обратная связь!