Автоматическая форточка в теплицу - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Зачем мудрить то? Расскажите лучше, что собой представляет Ваша плата управления приводом?

 

Схему прилагаю. Мне на работе наши инженеры мою разработку загнали в ПК и развели. По началу я делал на слепыше, а с лета 2014 года уже эксплуатирую нормально разведенную плату. Значит схема отработала 5 сезонов, я соврал про три года, время летит очень быстро А до этого была более примитивная схема. Значит стеклоподъемники работают у меня уже лет семь. В эксплуатации было 7 форточек, 3 в теплице, 4 на парниках. На парниках стеклоподъемники вообще снаружи, внутри только термореле.
Моя история изобретения такая. В свое время искал чем открывать теплицу - ничего в интренете простого не нашел. Читал, что гидротолкатели не очень надежны и капризны и т. д. Решил попробовать использовать запчасти от авто как самые доступные цена/надежность и выбор пал на электроподъемники стекол от авто... Я не дружу с современной техникой, и хотел изготовить управление на одних реле, но без концевиков. И хотел изготовит без полупроводников, типа чтобы при грозе ничего не перегорело. Удачной схемы не получилось, без полупроводников Появились реле задержки на полевом транзисторе и ограничитель тока на биполярном.
Остановка привода осуществляется по току. Чтобы "проскочить" пусковой ток двигателей, на полевых транзисторах собрано реле времени, "тау" что то на 0,5 сек... Далее захотелось уйти от расходования АКБ в ждущем режиме. В итоге появилось еще одно реле времени секунд на 5-10. Оно активирует схему и все живет 5-10 секунд. Схема просыпается, когда биметаллическая пластинка перекинет контакт в термореле и подает напряжение на двигатель. Первые 0,5 сек двигатель двигатель потребляет сколько ему захочется. Но после этого если на резисторе возникнет 0,7 В, схема снимает напряжения с двигателя и считает, что двигатель во что-то уперся и его пора отключать. Поскольку пусковой ток двигателя большой, и схема и двигатели питаются от одного АКБ, предусмотрено "каскадирование". Каждому двигателю отдельная плата управления. Вначале срабатывает плата управления 1го двигателя, после этого она засыпает и подает сигнал проснуться следующей плате. Таким образом на каждую форточку нужно иметь отдельный привод и плату управления приводом. Терморегулятор может быть один на все форточки, будут открываться/закрываться последовательно
Цены. Терморегулятор стоит порядка 600 руб, можно использовать бу, из конвекторов и т. д. Плат управления в районе 500 руб, большинство элементной базы разведено для деталей, которые я снимаю с плат управления ИБП (из дохлых упсов на работе), стеклоподъемники в районе 1,5 тыс за 1 штуку. Можно использовать любой от авто, поискать на разборках...

 

Плюсы моего решения:
1) регулировка температуры легко, гистерезис 2 градуса
2) энергонезависимая, можно только от АКБ питать, я на парники ставил 7Ахчас от упсов, хватает на несколько недель
3) совсем мало места занимает, не затеняет
4) нет концевиков, нет регулировок, привод на любую форточку.
5) В стеклоподъемниках стоит"червячный" редуктор и со стороны форточки его никуда не прокрутишь, т. е. ветром не откроешь не закроешь
6) усилие на подъем/закрытие? Считайте, 2-3 А., 12 Вольт. Килограмм 20ть по ощущениям мои движки поднимут и вроде больше не нужно

Недостаток - если во время не зарядить АКБ, схема сажает АКБ в нуль и АКБ кислотные АКБ быстро деградируют. Я собирался защиту АКБ прилепить, но сейчас совершенно некогда этим заниматься.
Прошу сильно мою схему не критиковать - это моя первая в жизни разработка - самопайка. Я менеджер-продавец и в багаже только хорошее инженерное образование.
Если кто хочет повторить - у меня есть разведенные вытравленные платы.
Еще на данном форуме к минусам относят то, что форточки на распашку. Ну может быть. Урожаев у меня больших не бывает. Первые помидоры начинаю снимать в конце мая - начале июня. Отключаю отопление в середине ноября и в прошлом году свои помидоры ел до февраля.
В этом году теплицу не захожу - строю новую, траншейного типа с тепловым насосом, вегетарием и прочее. Не до ботвы

 

Да, и это все на севере Питера

 

То есть у Вас термореле замыкает контакт - вызывает цикл открытия форточек, отпускает - вызывает цикл закрытия?
Если так, то при такой схеме ступенчатое открытие никак не сделаешь, она срабатывает только по переключению биметаллической пластины. А ступенчатое открытие в ранний и поздний периоды просто необходимы, иначе растениям наносится большой ущерб.

 

Ну Вы уж сильно придираетесь. Многие открывают утром дверь и уезжают на целый день.
А вот итоговая цена, если в бюджет заложить еще и ИБП, будет в разы дороже среднего гидроцилиндра (примерно 3 тыс. руб. и не Б\У).

 

Без хорошей автоматики бессмысленно пытаться сделать раннюю теплицу, если Вы не живёте рядом: или всё сгорит или замёрзнет.

 

Да, плавной регулировки нет. давайте посчитаем вместе, нужна плавная регулировка в нормально спроектированной теплице или нет?

 

Под плавным открытием имеете в виду открытие на угол, пропорциональный температуре? Весной бывают дни когда в теплице жарко, а на улице холодно и открыть форточки настежь нельзя мне кажется это и без расчётов очевидно.
Но я о ступенчатом открытии говорил, когда за один цикл форточка открывается на 5-10%.

 

@Cofessor, вам не угодишь. наймите уже "открывателя", он вам будет "ступенчато" открывать

 

Холодно, это сколько градусов? Весной, когда светит солнце какая температура на улице?
если теплица высокая, а ботва весной низкая, то от форточки до ботвы пару метров. При этом никто не заставляет делать все форточки огромными и открывать их все от одного терморегулятора. Форточки можно сделать в коньке теплицы и первую маленькую открывать например на +20, а остальные, большие на +22 или вообще их отключать открытие, если на улице меньше 5 градусов...
Я читаю форум и не могу понять, что это за регулировка на гидротолкателях? Чем выше температура внутри теплицы, тем больше открытие. Это точно нормально? Victor50, какой диапазон у Вас между приоткрыта и полностью открыта? С одной стороны пользователи гидротолкателей могут делать огромные форточки для проветривания. С другой, они открываются на максимум при поднятии температуры внутри теплицы. А насколько больше сброс тепла происходит при открытии "в щель", открытии на 10 градусов, и открытии полностью? В состоянии оценить? Может быть так, что Вы делаете большие фрамуги в расчете на лето, а весной ботва чтобы не страдала сильно автоматически получаете режим микропроветривания и внушили себе, что это огромный плюс? Раньше, во времена СССР у всех были окна и форточки и никому не надо было иметь режим микропроветривания. А теперь все с ним мучаются на пластиковых "современных" окнах. Я не пытаюсь чему то кого то учить, я пытаюсь понять, как правильно? М. б. весной должен работать рекуператор простейший, хотя бы труба в трубе, а не форточки, если на улице минус? Или засунуть в землю воздуховод и открывать маленькую форточку сверху, а через подземный воздуховод гарантированно загонять воздух с плюсовой температурой в дальний угол теплицы?

 

Не очевидно. зависит от конструктива теплицы в первую очередь. У Вас дома зимой если открыто окно на 5-10% или на распашку, все равно дубеешь? А в теплице не совсем как дома зимой. Нужно сбрасывать тепло наружу только в те моменты, когда солнце шпарит. И сбрасывать можно через крышу, а не через бока. У меня форточки весной "машут крыльями", как выражается Victor50. Солнце вышло из тучи - открылись. Зашло в тучи - закрылись. нет инерции как на гидротолкателях. М. б. это иногда лучше, когда на улице холодно, а солнце туда-сюда 10ть раз за день? Но они не закрываются, если солнце шпарит и на улице холодно. Теплый воздух поднимается вверх. Холодный засасывается через щели, не только через окно в крыше. Теплый воздух в теплице является естественной завесой для проникновения холодного воздуха сверху. Почитайте про Долину Смерти в США, почему там летом такие высокие температуры.

 

По этим проявлениям не правильно делать вывод что переохлаждения нет. Именно потому, что солнце "шпарит", датчики, обладающие намного большей массой, чем лист растения, не успевают охладиться. А много ли листику, такому тоненькому, да ещё быть может влажному, надо? - Любая струйка холодного воздуха на 1-2 сек его "простужает". Так что датчик в данном случае измеряет "среднюю температуру по больнице".
И тёплый воздух тут никак не может быть преградой, поскольку сколько вышло тёплого из теплицы, ровно столько холодного и зайдёт, просто Вы струй не видите и считаете что температурный фронт плавно меняется.
Да и средняя температура в теплице очень быстро меняется при открытых настежь окнах, большом градиенте температур и ветре. Датчик металлический, плотность его в тыщу раз больше плотности воздуха, поэтому он не может на эти изменения моментально реагировать, да ещё привод жалко в таком режиме эксплуатировать.
А тепловая инерция воздуха в теплице - она никакая на самом деле, сами же говорите как быстро реагируют приводы на тучи: стоит только выключиться печке (зайти солнцу), как в теплице тут же становится холодно.

 

У меня тоже гидроцилиндры, расскажу как у меня и что меня не устраивает. Регулировка у меня чисто установкой самого гидроцилиндра. То есть на форточке и раме закреплены перфорированные уголки, устанавливая ГЦ ниже я тем самым открываю форточку позже при несколько большей температуре, и закрываю раньше. Думаю у кого то есть регулировочный винт, выкручивая его из цилиндра они тем самым объём цилиндра увеличивают, обеспечивая более позднее открывание, поправьте если ошибаюсь.
По весне и осени мне надо чтоб открывалось позже а закрывалось раньше и не выпускало тепло накопленное за день. Так как вечером солнышко село а цилиндр форточки не закрыл и тепло начинает уходить. На форуме сказали это не критично мол сильно не остынет, а логгер температуры в теплицу я так и не поставил спорить аргументированно не могу.
Приложу инструкцию на мои ГЦ в ней есть таблица с ходом штока в мм при изменении температуры.
В принципе надежные ГЦ, три сезона отходили, пережили срыв одной форточки в ураган.

Ну машут потому как гистерезис вроде есть но именно по температуре, хорошо бы еще по времени, а еще лучше настраиваемый, тогда можно создать алгоритм исключающий махание.

Я тут подметил тонкость этим холодным и мокрым летом. Так как завел кур, на дачу ездил каждый день с утра. Прихожу а в теплице прям воздух "мокрый", оставлял открытой дверь минут на 15-20 не смотря на то что на улице было холодно. И никакой фитофторы, урожай конечно не как в прошлом году, но например у соседей фита съела все. Они все тепло берегли и не проветривали совсем, они в ручную открывают закрывают форточки.

Опять же про малый ход штока и рычаг, палка всегда о двух концах, я не рассчитал мощность петель на форточки, так как силы у ГЦ много я и сделал рычаг, но вся нагрузка приходится на среднюю петлю, она то и сломалась после 2х сезонов. Так как основная нагрузка при открывании и если ветер треплет форточку приходится именно на среднюю петлю. Я понимаю что моя недоработка, но у электрических открывашек буду делать больше ход штока, это во всех отношениях надежне.
А когда был ураганный ветер этим летом, ГЦ ожидаемо не успел закрыться и форточку вырвало. ГЦ остался цел. А у вашей конструкции я так понимаю ветром все охладилось и форточки закрылись.

Для себя за три года использования сделал вывод что ГЦ хороши там где нет возможности поставить электрические открывалки форточек. Ну электричества нет или возможности сделать самому, а нанимать мастера дорого.

 

Вот мы и подошли на мой взгляд к самому главному. Берем крайнюю ситуацию и оцениваем. На улице нуль но светит солнце в прозрачном воздухе весной. Теплица 3х6 метров, высотой 3 метра в коньке и площадью 4мм поликарботната 60 кв метров. Согласны на такие параметры? Они у многих примерно такие? Считаем теплопотери через стены, если в теплице 25, на улице ноль. 100 ватт на 1 кв метр или 6 КВт на всю теплицу. Солнечной радиации в солнечный день прибывает в районе 10-14 КВт. Избыток, который нужно сбрасывать 4-8 Квт при потереи через стены 6 КВт. Что такое 6КВт через стены и к чему это приведет? Приведет к тому, что даже еще при закрытых форточках внутри теплицы начнется движение воздуха. Холодный воздух вдоль стен будет падать вниз, нагреваться у земли и в центре теплицы будут восходящие вверх потоки перегретого воздуха. При открытии форточки на крыше теплицы все равно под потолком теплицы уже возникла тепловая завеса в виде теплого воздуха из центра и если форточка не огромная, то структура потоков может остаться такой же. Вывод. Где нужно ставить температурный датчик? - у стенки теплицы. Где открывать форточку - на крыше как можно дальше от стенок боковых. Где сажать теплолюбивые растения? Подальше от стенок теплицы
И тогда на растения не падает холодный воздух. Честно говоря я не замечаю разницу на центральной грядке в урожайности помидор, что под форточкой, что не под ней. Но вот на боковых грядках самые вкусные южные сорта перестают давать урожай. Сорт Чио-Чио-Сан на центральной грядке дает 40 помидор на кисточке. На боковых в разы меньше. Я это случайно обнаружил несколько лет назад и не сажаю его больше сбоку, бессмысленно. И получается, что помидоры с южными сортами хорошо плодоносят у меня на центральной грядке, а она получается маленькая. Вот я решил построить теплицу у которой будет 3 центральных грядки. Но ширина теплицы получается 6 метров. Опять возвращаемся к тому, что главное конструктив теплицы, а не как форточка открывается.