Автоматическая форточка в теплицу - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не думаю, что мы к главному заметно приблизились, потому как факторов много.
Посмотрите мои посты #148 и #182 в этой теме. Из них ясно, что никакой надёжной тепловой завесы в области форточки не возникает.
С тепловыми потоками тоже далеко не всё так однозначно. Я замерял температуру в теплице в ясный день и получил характерную седловину для теплиц, стоящих торцом на юг. В самый полдень лучи попадают в теплицу только через торец и верх и температура проседает. Теплее до полудня, когда лучи попадают через фронтальную поверхность и особенно после полудня, когда к тому же теплица уже основательно прогрета. Я тоже искал объяснение почему на западной грядке всё хуже растёт и пришёл к выводу что из-за перегрева. На восточной грядке у меня всё растёт так же хорошо, как и на центральной. На центральной растения хуже с южного торца - тоже из-за локального перегрева - южный торец надо затенять. Причина может быть и в том, что всё лето двери в торцах открыты, но на северной стороны не видно больших отличий, а земля при осенней копке оказалась суше с обеих сторон - это тоже могло повлиять, видимо поток воздуха высушивает и прямое падение солнца на грунт с южной стороны.
Так что, считаю, умозрительным путём построить близкую к реальности картину распределения температур невозможно - Вы не сможете учесть всех факторов. Но вообще говоря, делать частичное открытие форточек нас побуждает не только необходимость регулирования температуры, но и влажности. Если у Вас теплица продлённого действия, то сохранить кусты с ранней весны до середины осени в хорошем состоянии, не контролируя влажность - задача непосильная. За час до утра нужно включать обогрев для высушивания растений, чтобы их не поразили болезни и чтобы пораньше начался фотосинтез и приоткрывать форточки на 1-2% чтобы лишняя влага могла выйти из теплицы.

 

@Cofessor, Я по данным постам не понял Ваш конструктив, насколько большие фрамуги, насколько высокая теплица и т. д. Какая температура была за бортом во время измерений. А это как раз немаловажный фактор для создания тепловой завесы. Если на улице было +10, то и тепловая завеса не нужна, не так ли?
Из справочника Пульмана по теплотехники (так он кажется называется) следует, что теплоотвод от горизонтальной поверхности вверх намного меньше, чем вниз. А от вертикальной поверхности теплопередача хуже чем от горизонтальной вниз. Т. е. чтобы иметь меньше теплопотерь, лучше иметь вертикальные бока у теплицы, а крышу косую придется делать из-за снега. И дальше вертикальные стены порождают большую площадь с улицей. Ну и у меня такая теплица сейчас и делать буду так же новую, только на метр опущу в грунт и сделаю практичекси только крышу как поверхность с улицей. Как при этом будут вести себя тепловые потоки и где ставить фрамуги? Ну я воздуховоды зарываю в землю и весной буду закачивать лишнее тепло под грядки, а не сбрасывать на улицу. И трубы ПНД водопроводные заложил, чтобы греть теплицу весной и осенью от теплового насоса. Но дальше нужен опыт как что правильно расположить, а спросить похоже не у кого, все по ощущениям пытаются рассуждать. Пытался в ветке про тепловым насосам, но они что то не стали беседу поддерживать, беда.

 

Теплица шатровой формы 4*8, фронтом на запад-восток, укрыта плёнкой "Светлица", частично заглублённая, дорожки на уровне -0,6 м. От дна дорожек до конька - не помню, но где-то около 3-х. Заглубление, считаю, (без доказательств) отчасти поспособствовало кондиционированию климата. Фрамуга в крыше - одна, размеры не больше кв. метра.
Кривая уличной температуры тоже есть на графике, правда было тепло, но закономерность, полагаю, была бы однотипна и при иных температурах.
При погружении в землю футеровка грунта снизу и по бокам становится необходимой для сохранения тепла, у меня только фундамент футерован снаружи.
С тепловыми потоками я вообще не собираюсь заморачиваться, потому что считаю что всё равно установка внутри пары циркуляционных вентиляторов, выравнивающих температуру, необходима. А впрочем, если есть трубы под грядкой, то они как раз и будут выполнять функцию выравнивания термофона: один гонит воздух по половине труб в одну сторону, другой - в обратную по второй половине, воздух в теплице, при этом, перемешивается. У меня заложены на всякий случай трубы под средней грядкой, но заняться всерьёз климатом в теплице времени не было, планирую только с будущего года начать заниматься реализацией своих идей. Пока намереваюсь сделать теплицу в теплице, но осенью не получилось из-за других дел, поэтому сварю и укрою весной, поэтому она вовремя не прогреется, так что первый год будет факультативный - буду доволен даже если пару недель только выгадаю.

 

1) Получается, вы в первую очередь то же сделаи акцент не на форточки, а на само "здание".
2) У Вас в Брянске температура в земле должна быть гораздо выше, чем у нас в Питере, у нас +4 и мне придется подогревать подземную часть теплицы, иначе вообще ничего до середины лета не будет расти (я так думаю)
3) делаю заглубленную теплицу и рассчитал, что существенно сокращу теплопотери в холодный период, а в теплый загоню по воздуховодам избыток солнечной энергии и подогрею нашу почти вечную мерзлоту. УГВ реальный летом - 0,7 метра. осенью/весной выше. Запланировал уровень пола -0,7 метра, воздуховоды - минус 1,3 метра. Дренаж минус 1,8 метра. Заказал на Али насос на 12 и 24 вольт под это дело...
4) не понял, что такое футеровка грунта? кладу 10 см пенопласт по периметру и верх боковых стенок.
5) Про теплицу в теплице. Надо делать как можно меньше, тогда нужно мало энергии. Если видео мое видели, то м. б. заметили, что ИК-нагреватель висит прямо над центральной грядкой. Перед морозами и весной заношу в теплицу куски поликарбоната и устанавливаю их вертикально по периметру грядки Крышу не делаю! Тот самый эффект Долины Смерти. Получается теплица в теплице, никакого каркаса не варил, уже несколько лет держаться на честном слове, прищепках, подпорках и т. п. Так как висящий над этой грядкой 1 кВт нагреватель отапливает замкнутое пространство внутри вертикальных листов поликарбоната и размер парника минимален - 1,1 на 3 метра, то внутри него на 10 градусов выше, чем в остальной теплице, а в теплице на 3-5 градусов выше, чем на улице. Это позволяет пережить морозы и получить первый урожай помидор в начале июня. А так же продолжать выращивать до конца ноября. Не вижу смысла варить и затенять. несколько лет пользуюсь временным "сооружением". В мае снимаю дополнительный парник, выношу наружу и все. Осенью можно даже не разбирать
6) чтобы посадить помидоры в конце марта в теплице осенью закапываю греющий кабель в центральную грядку и весной включаю по ночному тарифу мерзлую землю на прогрев. Через 2 недели центральная грядка +11 я и сажаю помидоры, выдергивая при этом греющий кабель (он дорогой, не хочу повредить)
Это как сейчас сделано. В новой теплице заложу ПНД-водопроводные трубы и буду греть как то по другому.

 

У меня опыт следующий. У нас на севере ЛО в августе уже холодные ночи и влажность в парнике сильно падает при минимальном догреве, который все равно необходим. Самое тяжелое время у нас - это когда +10-15 и идут дожди. Влажность на улице 100% и за счет проветривания не понизить. При этом пока у меня был только один слой поликарбоната и я включал на догрев ИК-нагреватель в агусте, Теплица осушалась за счет конденсации избытка влаги на боковых стенках поликарбоната и если июль проскочил, в августе фитофтора сама отступала, я включал подогрев + холодные ночи и все в ажуре. Ботва переставала болеть.
Был поликарбонатом покрыт каркас снаружи. Но я решил утеплить мою тепличку. Я изнутри обшил карскас теплицы 2м слоем поликарбоната, получился поликарбонат с 2х сторон каркаса, "стеклопакет". И теперь конденсата на крыше - стенах нет, так как я существенно снизил теплопотери, но болеть стали... Без химии не избавиться... Вот так, хвост вытащил, нос увяз.

 

В первую очередь потому только, что с конструкции всё начинается. Как ни утепляй, перепады температуры и влажности всё равно будут очень большие, поэтому требуются ещё надёжные исполнительные механизмы чтобы всё это выровнять. Нужно чтобы суточные колебания температуры воздуха находились в пределах хотя бы 15-30 гр., а почвы - 18-22, влажность воздуха - 40-70%, почвы - 65-85 ПНВ. Ещё нужно чтобы все эти параметры менялись медленно - 1-2 гр. в час, тогда будут райские кущи. То есть, нудно не допускать перегрева, переохлаждения и конденсата и без автоматики этого не сделать.

Первоначально я хотел внутреннюю плёнку вообще на всю теплицу делать:

Крючки видишь торчат из фундаментной ленты? К ним предполагалось крепить тросы, перекинутые поперёк теплицы под куполом. Готовый саван предполагалось просто занести поверх внутреннего каркаса, расправить и всё, а когда наступает тепло - снимать.
Но вот уже 3 года недосуг, с весны реализую эту идею частично - над средней грядкой:

Для этого сделаю несколько вот таких каркасов по длине, а сверху стяжками прикреплю продольную арматуру на 10. Останется только накинуть плёнку и сделать дырки для вентилятора.
То есть, плёнку ни чем крепить не нужно будет, ну если только прищепками в нескольких местах. получается демисезонная теплица: весной накинул полог - летом снял - осенью накинул.

Сам думаю над увлажнением в жаркую сухую погоду, над охладителем и над осушителем ночью, чтобы конденсата не было. Ведь если сделаю вторую плёнку, конденсату некуда будет осаждаться (нет холодной стенки) и в теплице будет сыро.

 

1) Без доп обогрева дополнительный парник ничего не даст. А чем меньше парник, тем дешевле и проще добиться высокой в нем температура в морозный период времени. Чтобы реализовать локальный нагрев много мощности не нужно. При этом общая температура в теплице останется практически на том же уровне, если установить доп маленький парник. Это мое мнение.
2) Видимо как что утеплять зависит от региона и от собственных "хотелок". На всю теплицу полезно ставить доп утепление, если бывают затяжные холода и долго на улице держится +10 и меньше. Но у нас и это не помогает. У нас еще и земля на боковых грядках быстро остывает и теплолюбивые перестают развиваться, дохнут. Да и дует холодом от боковых стен, когда на улице заморозки... Т. е. нужно и землю и стены теплицы делать теплые, "стеклопакет" ставить, а в землю пенопласт. Я поэтому решил сделать широкую теплицу и попробовать за счет ширины обеспечить инертность, а теплолюбивые убрать с боковых грядок. В широкой теплице будет 3 центральных и две боковых грядки...
3) Видимо форточки в новой теплице все же оставлю на электроприводе... Форточки сделаю как на крыше, так и на торцах/боках. На крыше сделаю большие и маленькие...

 

В моем случае АКБ можно заряжать от солнечного элемента, либо раз в 2-3 недели менять АКБ. В ждущем режиме схема ничего не потребляет. Можно использовать гелевые от ИБП, 7АхЧас вполне хватит... Я специально выложил схему. Она у меня отработала несколько сезонов. Если кто-то захочет повторить - она повторяема, могу организовать печатные платы. М. б. кто то захочет изготавливать и продавать, я против не буду, подскажу если что пойдет не так. Привод можно менять, можно поискать на свалках, разборках авто и т. д. Разной мощности и т. д., нужно просто менять резистор, который снимает напряжение на двигателе в зависимости от тока Терморегулятор можно использовать от старых отопительных приборов типа конвекторы.
В данном решении существуют модульность. Если нужно сделать 10 форточек, то нужно 10 приводов, 10 плат управления, один АКБ, поставленный на подзарядку, и нужное кол-во терморегуляторов... Дальше расходным материалом являются только бу АКБ и приводы.
Зато как приятно весной запускать систему. принес АКБ, подключил и все работает
Если нужно весной и осенью открывать при более высокой температуре - ну это просто поворот колесика на на терморегуляторе и сразу имеешь нужную температуру без доп поверок. если нужна инертность - пожалуйста, помести терморегулятор в воздушный мешок и получишь инертность, но это на мой взгляд не нужно

 

Все упирается в параметры цена-качество. Мне 2 гидроцилиндра обошлись в 2400р.
Ваша конструкция обойдется дороже, при условии что нет доступа к элементарной базе, то есть знакомого автослесаря и системного администратора. Опять же если человек не сможет собрать сам надо кого то просить.
За предложенную помощь спасибо, но уже начал собирать свою конструкцию, пока показать нечего, идет дело медленно. будет результат обязательно выложу.

 

Ну как не даст? Следуя такой логике, и теплица ничего не даёт в сравнении с ОГ. ПК для чего ставят вместо плёнки? - В двойной оболочке теплее получается, но если ещё, кроме ПК, и плёнку ставить - света мало остаётся, фотосинтез плохо идёт. Урожай может и увеличится за счёт продлённого сезона, но плоды будут меньше витамина С содержать и вкус будет хуже. Моя плёнка пропускает 92% ФАР, так что 2 слоя пропустят 81% ФАР, как и ПК полигаль, но, надеюсь, дадут лучшую теплоизоляцию. К тому же, я её снимать буду при наступлении тепла и надевать снова осенью. Недостаток тепла компенсируем греющим кабелем или ИК-лампами. Завтра надеюсь докупить железо для внутреннего каркаса.

У меня фундамент толщиной, не помню, то ли 10 см, то ли 15, снаружи обложен плитами ЭППС толщиной 50 мм.

Наверное такую схему уже не целесообразно самому делать, в Китае можно купить готовый терморегулятор с выходом до 20А, как в этой рецензии описано за 130 руб или уже готовый в корпусе чуть дороже.

 

Я иногда на помойках нахожу полезные вещи. Плату мне развели, а элементная база типовая - от плат управления старых упсов. Автозапчасти в принципе хороши цена-качество, ну и БУ стеклоподъемники могут годами проработать, было бы время обежать разборки. Так что если ставить цель собрать за 1000 руб на базе стеклоподъемников - то же м. б. реально
Victor50 то же решение придумал очень оригинальное и дешевое решение - от старого стула, всем рассказываю

 

Потребление схемы какое?

 

Меня не волнует, я даже не проверял - затащил в теплицу 220 и не парюсь (У меня другое исполнение, от сетевого питается).
Но вообще там написано, сейчас посмотрел - 65 mA вместе с реле.
P/S Да, а как же каскадирование на 10 приводов будет? - Дополнительная схема? Или там просто джампер ставится?

 

Как каскадировать - нужно будет - вспомню. каскадирование у меня в теплице сделано и на 2х парниках. Какая то дорожка у меня с перемычкой разведена.
для этого схема чуть чуть упрощается, та, которая не мастер, а следующие, под мастером, но все на одной и той же плате спаяно...
Т. е. вначале можно спаять мастер, сообразить как он работает, а после этого добавить к нему следующую плату, мастер при этом не переделывается

 

65 mA - это очень много. 1,5 АхЧас в сутки без расхода на сам привод АКБ быстро сядет без подзарядки, а когда АКБ подсядет, то в момент старта привода схема может начать глючить, так как начнется просадка напряжения на приводе и на плате. Так что это энергозависимая схема.
Мне на работе то же наши инженеры надо мной хихикали, говорили, что они бы обязательно сделали себе на микроконтроллере и обязательно бы подключили концевики, чтобы контролировать, что форточка точно открылась или точно закрылась. А если не случилось, то СМС!
И 220В как альтернатива в теплице очень плохо, опасно для жизни... Ну и в садоводствах свет отключают иногда, требования по энергоснабжению к потребителю "садоводство" гораздо ниже, чем к "потребитель город", у электроэнергетиков это какие то разные категории...
И еще про 220 Вольт. У меня лопнули в морозы 24 В старые электромагнитные клапаны на поливе (от старых стиральных машинок) и я пару лет назад поставил на 220В, развязав их через трансформатор 220/220 Вольт. В этом году приехал с отпуска - военный трансформатор ТН "закипел" и сгорел, не знаю почему. 24 вольта питание или 12 Вольт гораздо лучше, просто резервировать... Я резервирую с помощью АКБ и подзарядки. И если будете собирать схему, то поймете, что нужен мощный БП для пусковых токов приводов! У меня роль мощного БП выполняет списанный АКБ от авто