Дачная отопительная печь с быстрым нагревом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как топик_стартер очень бы хотел попросить общественность придерживаться темы. Я в курсе работ Kamindoktor_а с талькомагнезитными печами и за работами Владимира Солина так же слежу внимательно, но тема немножко о другом. Есть конкретная конструкция, проект, который явно пока сырой. И я бы был бы очень признателен, если бы вы помогли мне довести его до ума.
Например я явно намудрил горизонтальными конвекционными каналами и понимаю, что конструкция там неудачная. Сейчас переделываю ряды под полом и пару нижних. Все же склонен отказаться от продуваемых вентилятором горизонтальных каналов и сделать продувку вертикальных каналов снизу.
Было бы очень полезно, если бы кто то из корифеев конструктивно покритиковал и схему печи и конструкцию узлов.

 

Хитрый какой, взялся за гуж -не говори, что не брался. Давай рассказывай дальше, как строишь, что при этом меркуешь. Потом испытания проводи. И потомкам честно можно будет признаться, что сам(!), без посторонней помощи...!

 

@Kamindoktor, а чего мне хитрить... я так прямо и говорю, что прошу советов у мудрейших и опытных, кто не одну уже печь построил. Глупо наступать на грабли, о которые набили шишки уже до меня. А что касается "сам. не сам" .. так это вторично, главное дело сделать. Когда я начинал свой дом строить, мне все говорили. что нечего выпендриваться... строй как все... закажи проект, найми бригаду. В итоге сам сделал проект и вдвоем с мимо пробегавшим узбеком поставил за месяц дом. Но всему этому предшествовало несколько месяцев подготовки и изучения вопроса. Вот и печкой сейчас тот же принцип. Учусь ... проектирую... строить буду чуть позже. Вот только одна беда .. надо скоро делать подпольную часть печи с воздушными каналами. Эту работу надо сделать, чтобы уложить полы с коммуникациями. Следовательно надо определиться с основными параметрами проекта уже сейчас.

 

Ну, я отговаривал как мог от вашей затеи. Приводил доводы, показывал примеры. Но каждый хочет наступить на свои грабли. Опыт других будем подвязывать потом, когда станут известны результаты уже построенной конструкции.

 

Что могу сказать по картинкам из 1го поста:
1. кирпичные стенки из красного кирпича в 250мм никогда в жизни будет не прогреть. 2 картинка.
2. висящий кирпич над поддувальной дверкой, да еще ослабленный - это для меня криминал при проектировании. Закладка на разрушение. Как и вся передняя стенка в четверть.
3. стенки у топки в шамот на ребро и красный на плашку - передадут тепло примерно через 2-2,5 часа после протопки. Зачем металл ставить здесь?
4. задняя задвижка на подьемном канале - лишняя. Если она на трубу - то нормально.
5. сьем тепла с задних подьемных каналов - это вряд ли обоснованно... ДГ быстренько покидают печку и уходят в трубу. Ее нужно прогреть! Чтобы зимой не текла.

Теперь осталось проверить так ли это будет на самом деле.
По мне - проект не печной...

 

Владимир, спасибо... конструктивная критика это то что мне реально нужно.
1. Стенки в 250 на втором рисунке это противопожарная разделка. Опускные каналы уходят вниз до уровня пола и нужно иметь запас кирпича до лаг пола.
2. Кирпич над поддувалом... да это просто сырость проекта... конечно будет изменено. А вот передняя стенка в четверть ... это действительно серьезно. Там правда еще и шамот на ребро, итого в сумме половинка. Но я никак не могу найти хорошего решения. С одной стороны для быстрого нагрева четверть это хорошо. Но как обеспечить надежность конструктива этой стенки? Есть идея армировать ее вертикальными металлическими шпильками d5mm с перевязкой лентой через ряд. Других идей пока нет. Увеличивать толщину до половинки красного не получается из за выхода за размер. В сторону топки так же никак... она и так узкая.
3. Метал для быстрого прогрева. 2 часа это только начало прогрева. Реально отдача будет позже.
4. Есть две задвижки. Они же переключатели режимов. Задняя это стыковка задних подъемных каналов с трубой (основной режим), передняя это задвижка переднего канала (каминный режим, летний ход)
5. Съем тепла с задних каналов практически отсутствует. Они прямые и ДГ поступают на верхний ярус печи, где есть только два маленьких боковых колпака. Далее прямо в трубу. Если же будет все же переохлаждение ДГ, то всегда можно приоткрыть задвижку ЛХ и подогреть газы перед трубой.

 

2. сделать выступающую морду - как вариант. Красные кирпичи по передку только целиковые!
3. эти ваши заблуждения будем обсуждать после запуска печки в работу.
4. задняя задвижка - это задвижка на трубе? Если нет - она лишняя.
5. снова заблуждения небольшие. При растопке печки зимой и пользуемся ЗЛХ для прогрева трубы и создания тяги в ней. Но зимой после закрытия ЗЛХ - печка должна прогреваться при 100-120 градусах выходных ДГ... А вы активно отбираете тепло в момент протопки... Температуры будет не хватать в трубе. Но это снова личное мнение.

 

2. Выступ морды на четверть приведет к размеру 2.75. Такой размер крайне неудобен для реализации. Очень бы не хотелось идти этим путем. Есть еще вариант сделать задние каналы узкими в четверть, без потери площади. Но тогда получаем всю заднюю стенку в четверть, что так же плохо. На морде реально получается такая беда только на рядах от верхней планки топочной дверки до начала второго яруса. Ну и сама дверка крепиться так же на четверти. Но можно сделать короб по периметру и это сделает крепление более прочным. На втором ярусе уже все нормально.
Владимир, как считаете, какие последствия если оставить переднюю стенку в четверть с армированием прутком 5 m ?
3. задняя задвижка это труба, но чуть выше задвижки труба соединяется с каналом ЛХ, который имеет свою задвижку.
5. При прикидках я опирался на данные полученные Владимиром Шевяковым, полученные при измерениях в его печи, где также тепло отбирается металлом. Конечно такие прикидки довольно приблизительны, но получается, что к трубе газы должны еще сохранить запас температуры. Единственно, что не очень понятно как прикинуть потери температуры в верхних маленьких боковых колпаках. В крайнем случае в моей конструкции можно подобрать теплосъем с боковых металлических элементов, Они же съемные... вместо них можно хоть кирпичные элементы навесить и получить классическую печку.

 

2. все ваши желания воплотить тонкую стенку приведут к разрушению морды печки.
Я же ясно написал - передние кирпичи целиковые! и что такое 2,75 я не понимаю.
И шамот в топке на ребро идет как защита для кирпичей внешней кладки.
А про короб для дверки - это само собой разумеется. Это никто не обсуждает даже.
Ваше желание воткнуть в печку железа побольше аукнется потом, когда печка будет введена в работу.
3. значит задвижка сзади лишняя. И странно, что вы этого не понимаете.
Закрыта ЗЛХ - работа идет через зание каналы, открыта ЗЛХ - ДГ идут в трубу и не важно открыта задняя задвижка или нет. Размещение задвижек с 2х сторон печки - это очень непрофессионально. Незачем заставлять кого-то бегать вокруг печки.
Остальное - только практика нас рассудит.

 

2. Хорошо... вы меня почти убедили, что морда в черверть недопустима. Можно топку сдвинуть на четверть вглубь и получить полноценную морду и тонкую заднюю стенку в четверть с ребром посередине в полкирпича. Там получаются два подъемных канала в сумме 3\4. Далее смотрим цепочку: Размер поддувальной дверцы 1, колосник 1 (живой размер 3\4), четыре опускных в сумме 1, два задних подъемных 3\4, выход в трубу 1. Подъемный канал получается самым узким местом. Как вы считаете допустим такой расклад?
3. Конечно если убрать заднюю задвижку, то все работать будет. Но выстужаться печка будет моментально, постольку постоянно остается открытым весь основной ход.

 

2. чем больше по ширине опускные - тем медленнее идут ДГ и тем больше тепла остается в теплоаккумуляторе. У вас правда есть расход наружу сразу...
Чем больше остывают ДГ - тем меньше становится их обьем... И если выход из топки делаем в кирпич, то подьемного одного в 3/4 кирпича вполне достаточно для уменьшившихся в обьеме ДГ.
В квадратных каналах поток закручивается винтом и идет по средней части подьемного канала.
Хотите, чтобы задняя стенка у подьемного грелась - нужно делать его щелевым - 80мм на 380 например. Спираль не закрутится. Сопротивление увеличится.
3. Так подвертка снизу ничего не пропустит в подьемный канал. Это же очевидно...

 

2. Получается в реале 2 подъемных 200x60. Нужно ли балансировать эти каналы перемычками? Каналы довольно узкие и я более боюсь не столько за прогрев стенки, сколько за их сопротивление. Не будет ли дымления печи из за узких и небольших подъемных?
3. Допустим подвертка сработает как газовый замок. Но сам подъемный канал и труба выстудится от начала до верха трубы. А это вся задняя часть печки.

 

2. один канал и балансировать не нужно! Это супер правильно!
Дымления через стенки печки буть не должно! Нужно обеспечивать газоплотность шва при кладе печки!
3. А задвижка на трубе зачем интересно?

 

Вот и плюнь на шведку. Возьми лист бумаги, карандаш и напиши свои хотелки. Увидишь, как это простое действо направит моск в правильном направлении. Потом поставь плиту так, чтобы свет от окна падал на плиту. Дверка топки всегда сбоку, а не в зоне хлопот хозяйки (обожжот коленки месяц будешь на диване спать). Высота плиты тоже зависит от роста хозяйки (спроси как ей удобно на сковороде лучок поджаривать). Запомни: (сейчас начнётся крамола) Дымовой канал не должен быть меньше 3/4 кирпича!
Дерзай.

 

@Kamindoktor, Да у меня плиты то в проекте нет и не планировалось. Хозяйке кстати больше камин хочется, чем отопительную. Да и со шведкой мой проект имеет мало общего. А вот по поводу канала...интересно из каких соображений выводится правило, что канал не должен быть меньше 3\4 ?

@BobSol,
2. Говоря о дымлении я имел ввиду несколько иное. При повышенном сопротивлении каналов и при открытии топочной может идти дым в помещение. Конечно заслонка ЛХ спасет, но все же лишний раз ее дергать не хотелось бы.
3. Так что бы не делать задвижку на трубе под потолком и выбрал такой вариант. Один черт две задвижки, как не крути.