44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конечно запитан и обязательно отключится, но есть ещё и энергонезависимые котлы, но сути это не меняет. Я хотел сказать, что без электричества все равно толком ничего не работает, но то что сам котел сможет запустится и клапан ему не помешает это очень хорошо.

 

"Мокрые помещения"...помещения, где всегда влажная среда, где стены и полы пропитаны влагой.
Я очень сомневаюсь, что у Вас ванная, кухня и котельная являются "мокрыми".
Да, в ванной иногда бывает пар. Иногда...и не надолго. И то это помещение я бы не стал называть "мокрым"

Приведу пример "мокрых" помещений. Бассейн, общественная баня, помещение для выращивания грибов, теплица с тропическим климатом.
В подобных помещениях всегда повышенная влажность, всегда на стенах и потолках капли конденсата.

"Мокрые" приборы...стиралка, посудомойка, бойлер, электрический самогонный аппарат...любое устройство, имеющее металлический корпус, которое одновременно подключается и к воде, и к электричеству.

В чем отличие "мокрой" стиралки от "сухого" холодильника?
Да ни в чем (по безопасности).
Вас одинаково долбанет и от корпуса стиралки, и от корпуса холодильника.

Да, интернет перстрит сообщениями, что стиралку надо под УЗО и всякими подобными сообщениями.
Многие люди путаются в информации.

На самом деле так...если хотите безопасности, то под защиту УЗО надо ставить и стиралку, и холодильник...да вообще все. Все розетки и люстры.

А почему отдельно выделяют "мокрые"? Потому, что для них не просто применяют УЗО...для них применяют отдельное УЗО, отдельный кабель и отдельный автомат.

Такое отделение не является Правилом, но активно пропагандируется в интернете

Поэтому говорить о "мокрых" делах в данный момент не имеет смысла.
Сейчас надо...определиться с количеством щитков и составить список нагрузок, которые будут подключены в каждом щитке.

Как эти нагрузки будут подключены - это следующий этап.

 

С щитками и потребителями все более менее уже ясно. Все щитки которые мной ранее перечислены уже реальные и они 100% будут смонтированы.
По основным щиткам (1 и 2 этажи) компоновка можно сказать закончена, провода протянуты и заштукатурены. Котельная и подвальный щиток пока в свободной компоновке. Завтра подготовлю список по основным щитам.

 

Вот список нагрузок которые сейчас реально разведены и требуют подключения.
В цоколе щиток установлен, но к нему будут еще дополнительные цокольные потребители. В котельной также будут потребители появляться по мере понимания и реализации схемы отопления.

P. S. Кухня одна, но 3 независимых кабеля туда затянуто.

 

Р. - розетка, а С. - свет? К каждому Р. сколько розеток подключается?

 

Да, расшифровали правильно.
Про количество розеток... Старался делать так, чтобы в каждой распред коробке одновременно скручивалось не более 3-4 жил. Вот и получаетсч к каждому Р по 2-3 розетки. Шлейфом нигде не соединял.

 

В первую очередь надо обработать важные линии.
Котел. Систему отопления желательно сделать максимально независимой от всего остального. Пусть отключится свет и розетки, но отопление должно работать всегда.

Поэтому для отопительного котла я ставлю отдельное УЗО и отдельный автомат.
Других настолько же важных нагрузок в Вашем списке я не вижу.

Значит все остальные линии можно просто равномерно распределить по фазам.

Вы спрашивали про основные принципы построения схемы...тут все достаточно просто.

В щиток приходит 3 фазы...т.е. линейка автоматики на каждой фазе начинается с УЗО.
А затем после УЗО дорисовываются линии.

Желательно линии с более-менее одинаковыми мощностями равномерно распределять по фазам.
Например, у Вас есть три линии к рабочей зоне кухни...эти линии несут существенную нагрузку. Значит эти линии надо подключить к разным фазам.

Итак, начались фазы с УЗО...теперь после каждого УЗО дорисовываем по одному автомату рабочей зоны кухни.

Второй пример, у Вас 6 групп освещения...каждой фазе по две группы. Тут можно по мощностям не смотреть...они примерно одинаковые.

Смотрите на другое...свет комнаты и розетки комнаты лучше распределить по разным фазам, по разным УЗО.
Если УЗО отключится, то пусть в комнате будет другой источник света.

 

На одну линию, на один автомат можно подключать любое количество розеток. Хоть 500.

Все зависит не от количества розеток, а от того оборудования, которое в эти розетки включено.

Например...линия электродуховки. Здесь достаточно одной розетки для самой духовки. Подключать к этой линии другие розетки можно, но особого смысла в этом не будет...духовка заберет на себя всю мощность.

 

@Иванов Костя, благодарю за развернутый ответ. Не торопясь вникну и буду начинать рисовать первые компоновочные схемы шкафов.

По факту в котельную приходят два кабеля на розетки. Один из основного щита, который можно пустить только на котел, через персональное УЗО и второй который приходит из цокольного щитка, который уже будет защищен УЗО.
Вопрос такой...Котловой кабель оставить только на котел, а все остальные нагрузки (насосы и и около котловое оборудование) посадить на другой кабель или в щитке котельной развести кабель для котла по автоматам на необходимое количество потребителей? А отдельный кабель с цокольного щитка оставить на все остальные потребители не связанные с отоплением. Вроде так правильно/логично?

Еще момент...я видимо ошибся с кабелем который вводит в щиток 3 фазы. Точнее с кабелем все нормально 5х16 квадратов алюминия, но как эти 16 квадратов сейчас хорошо уложить и ввести во вводной автомат представляю слабо. Переходить на другое сечение это дополнительный ненужный контакт...в общем видимо предстоит повозиться...

 

У меня 4 кВт 380В трехфазное. Электродуховок и прочего нагревательного и отопительного оборудования не будет, самым мощным потребителем наверное станет стиралка...или посудомойка в необозримом будущем. Зато как любая женщина, люблю подключать множество мелких потребителей, миксеры-кофемолки-мясорубки и т. п., а также люблю много света. Так что для меня важно количество розеток и как все это развести, потому что походу придется делать самой... хорошо, если в будущем году. Сейчас пока мои знания на нуле. Начать решила с того, что составить список возможного оборудования по комнатам.

 

а почему алюминиевый вводный кабель?

 

А почему нет?
Основная причина это стоимость по сравнению с медью.

 

Одновременно они вряд ли будут у Вас...на мололи кофе - убрали кофемолку, миксером взбили что-нибудь на завтрак - убрали миксер и т. д. Именно для этих мелких бытовых приборов особо мудрить ничего не надо. Заложили розетку в рабочей зоне этих приборов и все. Я максимально хотел уйти от потенциальных удлинителей и переносок. А с прогнозировать все возможные варианты для меня довольно сложно...поэтому в каждой комнате не менее трех точек подключения. Посмотрим в период эксплуатации что будет оправданно, а что избыточно.

 

Основная причина - бОльшее сечение алюминия по сравнению с медью при одинаковых нагрузках. Я подумала, вдруг есть еще какие-то мотивы, кроме цены. типа может медь окисляется А длина вводного кабеля большая?
У меня расстояния небольшие, но как-то все сложно, водный щиток в гараже, думаю пусть он там и остается, только его переделывать надо (и сам гараж потом тоже переделывать). Какой туда провод подходит - понятия не имею. От щитка до дома метров 10 по прямой, если не меньше. Но думаю мне для ввода в дом достаточно медного кабеля 4на4, как-то так...

ну, это только кухня. для сравнения, у меня на кухне сейчас 12 розеток. все это организовано через удлинители, разветвители, проводку под панелями, т. к. в типовой панельке на кухню полагается всего 1 розетка (хи-хи). Розеток хватает, но меньше никак нельзя. Особенно с учетом того, что разные приборы подключаются в разных местах, например кофеварка и микроволновка - где едят, а миксер - где готовят. А взять компьютерный стол - там вообще никогда не хватает розеток. У меня сейчас с учетом переносок занято 2 фильтра по 5 выходов... Главное умудриться в доме развести это так, чтоб избежать переносок от слова совсем, так они меня достали... так что лучше перебдеть...

ага, еще главное не забыть розетку, в которую фумигатор подключается. у нас комаров - прорва... в каждую комнату

 

От уличного щитка до дома метров 20-25 прошли и ввели в цоколь бронированным кабелем. Дальше перешли на такой же только не бронированный (вот тут и следовало на медь перейти) и довели до щитка первого этажа это еще плюс минус столько же.