Центральный (встроенный) пылесос

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вакуум, вообще-то, тут особо никому не нужен, сам по себе: потеря статического давления это внутренняя функция системы: воздух движется, но ему "мешают". Нам от пылесоса нужна скорость воздушного потока (немного более научно - динамическое давление, но оно, по сути, определяется как раз квадратом скорости), так как сила, с которой воздушный поток действует на частички в нем, определяется квадратом скорости.
Задача воздуховсасывающего агрегата заключается в том, чтобы при нужной нам скорости воздушного потока (например, более 20 м/с), обеспечить такое разряжение, которое компенсирует все гидравлические потери в системе: на все воздуховоды, фильтры и тд.

Поэтому не используемые ответвления, если они герметичны, практически (отводы могу создавать местные завихрения в тройниках, могут создавать своим объемом "запаздывание" изменения разряжения в работающей в данной момент магистрали, но это обычно очень не значительные изменения, которые можно не учитывать) не сказываются на производительности системы.

 

На прошлой неделе на выставке в Молдове, подошел ко мне один представитель компании занимающийся импортом, продажей и инсталляцией разных трубопроводных так сказать систем в том числе и центрального пылесоса. Так вот мы заговорили мы с ним про тубы Rehau на основе резинок по типу канализации. Так вот что я для себя открыл, что есть трубы для канализации, резинки которых не держут давление, а есть трубы с резинками выдерживающими 3 атм. По этому принципу построены системы трубопровода для центральных пылесосов на основе не клеевой сборки, а на резинках (типа канализационных). Возвращаясь к теме сделать все на канализационных, у меня личный опыт, где я менял агрегаты в домах, построенных в 95-96 годах. Система там проложена на основе канализационных труб, там потери 15-20% по вакууметру, пришлось ставить мощнее агрегат дабы компенсировать данные потери. Да и опыт работы с забитой канализацией показал что вода сочится сквозь резинки при не большом сверх давлении, поэтому вакуума не будет.

 

Уважаемый коллеги, хочу узнать ваше мнение относительно скажем так 3-х основных сформировавшихся систем фильтрации заводских центральных пылесосов.
1. Чистый циклон, 2 Циклон + картридж (фильтр) как правило моющийся и 3. Само-стряхивающийся SelfCleaning.

Какой вариант лучше, практичнее, удобнее, все за + и -.

 

А как долго эти резинки держат такое давление и, что еще более интересно в контексте нашего разговора, как эти уплотнения дружат в вакуумом?
Я почему спрашиваю: я для экспериментов использую обычные серые российские PP трубы. Когда их только купил и собрал все было относительно ничего. А после того, как я к ним подошел через пол года, то резинки вроде как все на месте, но они уже не "топорщатся" и не прижимаются к трубам так, как было, когда трубы были новыми. По ощущениям это видно в виде того, что труба вставляется и вынимается уже очень легко и может чуть ли не под собственным весом вывалиться. И усилие удержания заметно меньше, чем было тогда, когда я изначально собирал систему с применением специальной смазки. Иными словами, у меня было так: собрал, вроде все ничего. А подошел через пол года и уплотнения уже стали совсем не такими

 

Просто есть хорошие трубы, проверенных/крупных производителей, есть плохие трубы мелких производителей. У плохих резинки через несколько месяцев превращаются в твердую пластмассу и начинают болтаться в внутри. А у хороших несколько лет, и резина, по прежнему резина.
@ecovacmd, И кроме этого я соединение перемотал скотчем, потом все залил бетоном внутри монолитной стены.

 

Это было изначально не очевидно: вроде как все трубы "одинаковые" А когда берешь канализационные раструбные трубы от "хороших" производителей, то выигрыша в цене, относительно специализированные ПВХ труб, которые монтируются, по сути, с помощью сварки, нет.

Я тоже обматывал скотчем, алюминиевым (хорошим), который я успешно использовал при монтаже системы вентиляции. Получалось типа такого:

Только через определенное время скотч от полипропилена все равно отошел по всей площади: к полипропилену вообще мало у кого хорошая адгезия. Хотя этот же самый скотч, свою функция в вентиляции выполняет отлично.

 

В одном из домов были стояковые вертикальные и горизонтальные участки открытые, там типа шахты, с маленькой дверцей, т. е. я к чему, что есть (бывают) участки которые не зальешь бетоном. А еще из опыта, если даже фитинг поврежден или есть дырочка, и при этом это все залито, то не поможет, во-первых в радиусе метра от участка повреждения сифон слышен, во-вторых как следствие потери уже в зависимости от размера подсоса от 10-15-20%.

 

Что-то мне опять подсказывает, что в том отеле, где меняли силовые агрегаты, простоявшие с 1901 года, трубопроводы были сделаны не из пластика, а металлическими и наверняка запаянными как-то совсем надежно, с опрессовкой веселящим газом (чтоб легче было утечку найти).
Вот так построишь систему из хороших специализированных труб, а они как начнут сифонить из-за усадки или ещё чего и начнёшь на попе волоса выдёргивать по одному.
Господа инсталяторы/продаваны, есть статистика наработки на отказ именно трубопроводов? Есть ли случаи выхода из строя правильных труб по причине усадки, усталостных трещин и пр? Если кто-то здесь сказал, что труба простоит 50 лет, то он это может подтвердить сертификатом испытаний конкретных труб на старение или это обычный треп?
Про случай отломавшейся трубы через перекрытие я прочитал - жесть, конечно, но там стоило зазор оставлять, по-моему. Но сам факт старения труб меня как-то не радует.

Если я правильно понял, замуровывать трубы не стоит ни при каких обстоятельствах. Ну или если только размуровать будет не дорого.

 

Может быть сейчас и в Москве выигрыша и нет. Но если заказывать только трубопровод, да еще и в небольших количествах, то цена с доставкой выходит дороже. А если что-то не подошло или чего-то не хватило, это опять ждать заказ, и опять платить за доставку.
Я же ни кого не агитирую покупать именно канализацию. На тот момент времени мне было это удобнее.
Сейчас у меня дошли руки до второго этажа, хочу купить ПВХ. Потому что из него все повороты будут более компактные, ну и вопрос цены уже не на первом месте.

И еще ПВХ трубы ни кто не изобретал специально для пылесосов. В америке все из ПВХ делают и водопровод и канализацию, и вентиляцию.

 

Было бы здорово почитать отзывы реальные кто использовал для пылесоса трубу для электропроводки и фитинги. https://www.google.ru/search?q=пвх+трубы+электро
Но если считать, имхо, то риск в данном случае малооправдан. К примеру: предположим что для проекта ЦП необходимо 50 метров трубы. Если брать ПВХ для электропроводки, то обойдется по 50 руб/м. Если покупать типа специальные, то будет 200 руб/м. Итого за 50 метров 2500руб и 10000руб - разница в 7500руб за риск. Стоит ли?

 

Добрый день. Прошу совет от экспертов в области ЦП по выбору (прямоточный или обводной) и установке (требования по климатическим условиям в месте размещения) ЦП в квартире многоэтажного дома. Предварительная планировка квартиры с размерами и ориентировочный план трассы ЦП приложен.

Регион проживания – ДВ (низкие температуры зимой). Квартира (после строителей) – 100 кв. м., включая лоджию (неутепленная, застекленная), на которую и планируется установить ЦП. Причина размещения ЦП в квартире следующая. В семье проблема с аллергией на домашнюю пыль. В жилье, в котором проживаю в настоящее время, передвижной пылесос эксплуатируется с периодичностью несколько раз в день. Есть некоторая надежда (не очень сильно подтвержденная научными фактами), что количество крупнодисперсной пыли может уменьшиться в квартире. Далее, намерен минимизировать шум от агрегата в квартире (важный фактор) и уйти от необходимости перемещать пылесос по квартире (это должно получиться по определению), что в свою очередь, возможно даст дополнительную личную мотивацию в проведении более частых уборок.

На частных примерах ЦП (бюджетные польский profi 40 и канадский Allegro с одной стороны и Cyclovac, Blizzard и другие, с другой стороны), обдумываю, что выбрать ЦП с обводным или прямоточным двигателем. Обводные эффективнее прямоточных по производительности, но уступают последним по шумовым характеристикам (в среднем на 5-10 Дб). Если я правильно понял, обводные более требовательны к климатическим характеристикам в местах размещения установки (в частности, для allegro не допускается размещение в стесненных условиях что, по всей видимости, вызвано необходимостью в адекватной наружной вентиляции и поддержании определенного температурного режима).

Применительно к моим условиям, намерен организовать небольшое (около 1 кв. м.) техническое помещение (выгородка, шкаф) в месте размещения ЦП. Причина выделения такого помещения: минимизировать шум от ЦП в квартире, защитить ЦП от внешней пыли) + скрыть оборудование и воздуховоды от внимания человека (эстетическая сторона вопроса). Это место было выбрано также с учетом запланированного здесь же выброса воздуха от вытяжного зонта кухонной плиты. Помещение граничит с соседской жилой комнатой (дополнительная ответственность по шумовым характеристикам). Дополнительно сообщу, что забор воздуха для целей вентиляции квартиры (приточная вентиляция) будет расположен в противоположной нише балкона. Расстояние между точками забора воздуха и выхлопа воздуха ЦП и кухонной вытяжкой около 5 м.

Мои вопросы. Есть ли смысл в шумоизоляции, теплоизоляции, организации вентиляции, поддержании определенного температурного режима в техническом помещении – месте расположения ЦП? Какого типа ЦП (обводной или прямоточный) может быть рекомендован для моих целей? Заранее признателен за Вашу помощь.

 

Полезное видео по ремонту и обслуживанию пневмосовка VAC PAN

 

Третий вариант точно не жилец, самый простой это вариант два т. к. в первый сложноват.

 

Почему эту систему фильтрации уже годами используют американцы и канадцы BEAM (давно), CYCLO VAC (лет 5), ENKE (года 3), VACUMAID и др. И вроде все живут...

 

Эффект от использования Системы центрального пылеудаления гарантирован. Потому что сам принцип ее работы обеспечит Вам уборку не только крупно-дисперсной пыли, но и мелко-дисперсной. Плюс - снижение концентрации пыли в воздухе квартиры.

На счет обводных и прямоточных = и тот и другой может быть плох/хорош. Бывает, что у прямоточного степень защиты выше на два порядка, чем у обводного. Надо ориентироваться не на тип мотора, а на условия эксплуатации блока заявленные производителем в паспорте на оборудование.

Если брать модельный ряд Blizzard Lufttechnik - то Вам подойдет E-klasse с прямоточным двигателям - в его паспорте указано от -40 до +45 Цельсия, силовой блок М10 (700 Евро), ну или SL-klasse С160VIP (1150 Евро) с обводными двигателем - в паспорте от -35 до +40 Цельсия

Давайте проясним основные недостатки/преимущества:
Прямоточный:
+ всегда будет работать тише обводного потому что "скрыт".
+ можно ставить внутри шкафа, секции и пр. - т. к. не нуждается в воздуху извне для охлаждения = можно еще больше шумоизолировать.
- в случае повреждения / неисправности в системе фильтрации "накроется" гораздо быстрее обводного и такой случай, как вы сами понимаете - будет не гарантийным (на 90%).

Обводной
+ терпелив к несовершенными системам фильтрации или даже к их отсутствию.
- нельзя ставить в секцию шкафа так как блок нуждается в воздухе для охлаждения
- шумный, за счет "открытого" (приоткрытого) двигателя

Оба двигателя могут иметь ограничения по температуре окружающей среды. Если делать, как себе и решение для квартиры - лучше брать прямоточный, потому что плюсов у него для такого объекта больше, чем минусов. Также, не стоит забывать, что внутри силового блока не только сам двигатель, но и какая-ни-какая автоматика, которая совершенно точно гораздо лучше защищена в силовых блоках с прямоточными двигателями, чем с обводными.