Дом из арболита в Березниках

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@OksIg, я по вашим вариантам не высказываюсь не потому, что они не нравятся, а потому что вам выбирать. Именно поэтому я просто другие варианты предлагаю, чтобы было с чем сравнить.

Что касается вашего варианта, то я в целом не люблю коридорные системы с узкими коридорами, т. к. много лет прожил в такой квартире, поэтому все мои варианты рассчитаны на широкий холл не менее 2 м. шириной. Но если вас такие коридоры не напрягают (шириной до 1,4 м.), то ваш вариант более чем неплохой, т. к. и площадь у него небольшая, и зона кухни-столовой приличная, и две отдельных спальни есть, и тамбур, и гардеробная на входе, и два отдельных с/у. Да и конструктивно реализовать его будет несложно, т. к. есть центральная несущая стена дома. В общем если планировка устраивает, то вполне рабочий вариант, особенно по стоимости и простоте исполнения.

 

@OksIg, а почему от предыдущего варианта отказались? https://www.forumhouse.ru/posts/19149757/ У вас там ширина была 8,4 м., а в новом варианте 8,9 м. В новом варианте одна спальня получается проходной полностью. Честно говоря интересна мотивация, за что готовы в новой планировке переплатить, ведь она на 6 м2 больше, а значит на 210 тыс. дороже. К тому же в дальней спальне сделаны индивидуальный с/у и гардероб, значит она должна быть типа личной. Тогда почему проходная? Ведь если на кухне гости сидят, то в этой спальне точно поспать не получится.

И к слову, вот так могут выглядеть ваши размеры в Г-образном варианте. Вам такие варианты не нравятся, как я понял, но возможно другим форумчанам пригодятся.

 

@OksIg, не совсем понятна мысль про общий холл и пижаму. Насколько я понял вы себе делаете дальнюю спальню с индивидуальным с/у и гардеробом и вам точно никуда не придется выходить. А если в доме гости, то в пижаме так и так не походишь, ведь гости будут в кухне-столовой и чтобы выйти в с/у в вашей планировке все равно из второй комнаты надо выходить в коридор, а значит из кухни-столовой при открытой двери все будет видно. Если вы делаете вариант, когда для каждой спальни нужна полноценная изоляция с с/у и гардеробом, то тогда и вариант должен быть другим. А при закрытых дверях в кухню-столовую вообще разницы нет, кто в чем ходит и какой там холл. ИМХО.

Вы сами говорите про два поколения проживающих в доме. Допустим к одному поколению (не к вам) пришли гости, а вы устали или не очень хорошо себя чувствуете и хотите отдохнуть. В вашем варианте в спальне отдохнуть не получится, потому что гости будут сидеть на кухне-столовой.

У каждой семьи есть какой то сложившийся порядок жизни, поэтому некоторые вещи, которые другим кажутся странными в некоторых семьях могут быть совершенно обычными и нормальными. Так что я вас от вашей последней планировки не отговариваю, а просто поинтересовался логикой мыслей.

По поводу калькулятора вам даже и париться не надо. Я бы рассчитывал на 18 тыс. руб/м2 общей площади за коробку (фундамент, стены, перекрытие, кровля, окна) и за 35 тыс. руб./м2 общей площади за дом под ключ с отделкой и инженеркой. Если у вас дом общей площади получается 102 м2, то ориентировочная стоимость такого дома под ключ будет 3,5 млн. руб. (+/-) Забор, ландшафтные работы на участке отдельно.

 

@OksIg, по фундаменту могу сказать так: если есть все материалы и правильно организован процесс строительства фундамента, то такой фундамент от начала до конца (с учетом выемки грунта, канализации и воды, засыпки непучинистым грунтом и его трамбовкой, укладкой ЭППС, арматуры, заливки бетона) займет максимум 2 недели.

Если прикинуть фундамент дома 100 м2 (без отмостки) в варианте плиты ДОУ, то грубо получится примерно следующее: 15 м3 ЭППС = 100 тыс., 25 м3 бетона = 120 тыс., 200 прутков арматуры 12 мм. длиной 11,7 м. = 2 тонны = 60-70 тыс., геотекстиль под песок 5 тыс., песок с учетом трамбовки размера больше, чем дом, думаю 40-50 м3 = 30 тыс., канализация, вода, эл. кабель = 30 тыс., пленка полиэтиленовая 5 тыс., стульчики под арматуру 3 тыс., плюс доставка 30 тыс., всякие мелочи 25-30 тыс., непредвиденные расходы 30 тыс. Т. е. 450 тыс.

По работе 2 недели для 3х человек думаю 150 тыс. максимум. Плюс нужен постоянный контроль. Если сами не можете, то я бы нанял строителя-пенсионера для контроля за бригадой. Присутствие по 3-4 часа в день на стройке в разное время в течение двух недель максимум 15-20 тыс. обойдется, но толк от этого будет. Итого с учетом всякого разного я думаю по фундаменту под ключ вы должны уложиться в 650 тыс. Если не пускать дело на самотек, то можно сделать дешевле. Я себе фундамент 170 м2 сделал дешевле 650 тыс. руб.

И еще. Песок уплотняется на 30%, а гравий на 10%. Если с учетом этого есть вариант гравия (не известкового !), который обойдется на 20 тыс. дороже на весь фундамент, то я бы выбрал гравий. Если разница будет больше, то смысла нет.

Отмостку сразу не стоит делать, т. к. вам еще стены поднимать и их отделывать, да и кровлю делать. Т. е. пока рядом с домом надо место, на которое надо ставить леса для этих работ, то отмостку я бы не делал. На отмостку нужен любой ЭППС и его всегда можно купить в любое время.

Насчет демонтажа трудно сказать, но обычно демонтаж делают техникой + подсобные рабочие. Тут надо просто прозвонить несколько вариантов и узнать, кто какие цены предлагает.

 

@OksIg, честно говоря я в шоке. К проектировщику обращаются не только за тем, чтобы он проект нарисовал, но и за тем, чтобы он за счет грамотного проектирования съэкономил заказчику деньги. Но в вашем случае на мой взгляд ляпов очень много, причем ляпы в первую очередь на тему увеличения ваших затрат.
1. Если уровень земли -0,45, а дно котлована -1,3, то зачем надо копать яму глубиной 85 см.? Размеры плиты у вас небольшие, дом не тяжелый, поэтому делать такие безумные раскопки на мой взгляд нецелесообразно: чем больше слой подсыпки, тем сложнее его утрамбовывать.

2. Основой проблемой у вас является выбор уровня чистового пола по отношению к уровню земли и сама схема чистового пола дома, а также привязанная к этому отмостка. В вашем случае возможны два варианта:

а) первый вариант - верх плиты является полом в доме и тогда по нему надо просто залить выравнивающую стяжку. Т. е. нет стяжек и утеплителя, а есть только выравнивающий слой по поверхности плиты. В этом случае уровень чистового пола в доме будет выше уровня земли где-то на 40-45 см. Вариант абсолютно рабочий и очень экономный. Самыми лучшими покрытиями при таком варианте являются деревянный пол и пол из ламината, уложенный на черновой пол из досок или гипсокартона. При этом варианте ваша плита не будет выходить за периметр дома совсем и будет утеплена и снизу, и сбоков ЭППС, чтобы тепло из плиты не терялось. А отмостка будет делаться отдельно от конструкции плиты после того, как сама плита будет изготовлена. Внизу картинка и это примерно ваш вариант, только у вас теплого пола не будет. В этом случае вам надо снять 300 мм. грунта от поверхности земли с учетом размеров будущей отмостки, уложить на грунт геотекстиль, потом качественно утрамбовать песчано-гравийную смесь, потом пленку полиэтиленовую, потом положить 150 мм. ЭППС в размер дома, потом опять пленку полиэтиленовую и залить 25 см. ж/б плиту. С торцов такой плиты будет ЭППС 100 мм., при этом этот ЭППС обязательно со стороны бетона должен быть зашкурен ножовкой, иначе к нему бетон не пристанет (внизу картинка). До заливки через эти боковые ЭППС вставляются дюбеля бийские и когда бетон плиты заливают, они там застывают и держат боковой ЭППС намертво. А потом, когда будет кладка стен, вы будете блоки класть частично на ЭППС (100 мм.), а частично на плиту (280 мм.) В вашем случае одноэтажного дома никаких проблем с такой конструкцией быть не должно, т. к. опора в 280 мм. более чем достаточная.

б) второй вариант - верх плиты не является полом в доме и вам потом поверх плиты внутри дома надо будет класть утеплитель, по нему заливать стяжку и уже поверх стяжки делать чистовой пол. В этом случае уровень чистового пола в доме будет выше уровня земли на столько, насколько вы его поднимите внутри дома сами. При этом варианте целесообразно плиту залить на 80 см. больше периметра дома и эта часть будет одновременно вашей отмосткой толщиной 25 см. (толщина плиты). В этом случае вам надо снять 300 мм. грунта от поверхности земли с учетом размеров будущей отмостки, уложить на грунт геотекстиль, потом качественно утрамбовать песчано-гравийную смесь, потом пленку полиэтиленовую, потом положить 100 мм. ЭППС в размер дома, потом опять пленку полиэтиленовую и залить 25 см. ж/б плиту. В этом варианте ваши стены будут ставиться прямо на плиту и между стенами и плитой вам надо положить хорошую гидроизоляцию. Слабым местом этого варианта является уклон отмостки (выступающей части плиты), ведь если его не сделать, то вода не будет стекать и все время будет рядом со стеной дома, поэтому с рабочими этот уклон в 2-3 см. на ширину отмостки надо обговорить заранее. Этот вариант немного подороже выходит, потому что если рабочие уклн отмостки сделать не могут, то тогда придется низ стен делать из бетонного камня на высоту 10-15-20 см. (в зависимости от размера камня) и потом внутри дома на всю эту высоту камня класть утеплитель на плиту.

3. Вывод электрокабеля расположен ближе к центру дома, хотя его надо располагать как можно ближе к стене. Учитывая то, что вода прокладывается на глубине 160-180 см., а канализация на глубине 50-60 см., а электрокабель обычно рядом с водой, то у вас получается одна траншея, в которой трубы воды и электрокабель будут идти внизу, потом будет земля, потом будут идти трубы канализации. Не забудьте, что канализация делается с уклоном 1-1,5 см. на 1 метр погонный, так что если септик от вывода канализации очень далеко, то может набежать большая разница в высоте. Это не критично, но это может повлиять на высоту ввода в септик. Например септик на расстоянии 2 м. и уклон канализации под домом начинается на высоте - 50 см., значит ввод в септик будет на высоте - 52-53 см. А если септик на расстоянии 20 м. и уклон канализации под домом начинается на высоте - 50 см., значит ввод в септик будет на высоте - 70-80 см. Чем дальше септик, тем меньше в нем полезного объема.

По колодцам не совсем понял. Какое они имеют отношение к вводу воды или канализации в дом? Если из колодца в дом идет вода, то тут понятно, но тогда зачем из второго колодца в дом тянуть воду и тем более канализацию?

4. ЭППС вам проектировщик ставит Пеноплекс 35. Я бы в землю меньше чем Пеноплекс 45 класть не стал. (смотрите таблицу) Возможно вам скажут что это перезапас, но в этом моменте я бы точно не стал экономить, даже если разница между этими пеноплексами будет в 20-30 тыс. рублей.

Вам надо сначала определиться по варианту плиты: будете ли вы делать одновременно плиту-отмостку и тогда изнутри делать утепление, стяжку и чистовой пол или вы будете делать плиту по краю стен (т.е. без выступа совсем как на картинке внизу) и тогда у вас внутри на плите будет только черновой пол из досок или гипсокартона и чистовой пол. Выступ плиты на 30 см. в вашем доме с небольшими нагрузками это просто доп. работа и доп. затраты для вас.

Возможно в вашем случае описанный мной первый вариант плиты (без выступа) будет проще сделать, а отмостку сделать отдельно после того, как стены будут возведены.

 

@OksIg, уже легче. Возможно по канализации он вам сделает отдельную траншею, что тоже вполне приемлемо. Главное с высотой вывода не ошибиться, ведь ввод в городские колодцы канализации находиться на определенной высоте и к этой высоте ваша труба канализации должна прийти. А т. к. у нее есть небольшой уклон, то соответственно на разницу этого уклона труба канализации должна выходить из дома выше.