Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Выдержит ли 100 мм плита печку из 350 кирпичей? Нужно ли делать экстраармирование, как у меня и класть под место установки более плотный ПСБ/ЭППС? Или это избыточно?
2. Нужно ли делать центральное ребро-усиление, учитывая, что у меня нет центральной несущей стены (вся нагрузка от ферм только на внешние несущие)?
3.

4.

5. Чем резать пенопласт?
6. L-блоки проклеивать каким клеем?
7. Гравийный/известняковый щебень подойдет для организации подушки? Или можно только песок?
8. Как я понял при толщине подушки более 125 мм геотекстиль не нужен?
9. Не совсем понял как устроить опалубку веранды/крыльца, чтоб залить одним разом. Нету фоточек?

 

Как раз таки не карст и не оползни. Равнина. Ну, а сейсмика... А где её нет?

 

У Анапы - точно в разы больше, чем в Подмосковье.

 

...Вы, вообще, заглядывали в ФАК?

 

В ФАКе написано:

?

?

?

Если написано, то не соблаговолите ли указать где?

 

Приветствую! Кто подскажет? Делали фундамент зимой из ФБС. Сейчас он стоит в воде. Как выйти из ситуации? Откачать воду, а затем засыпать?

 

нужно побольше информации, или фото. Как устроена подушка под фбс, что
за грунт, уровень грунтовых вод, засыпаны ли пазухи котловпна с наружи, регион.
Может случиться и так что у вас принцип сообщающихся сосудов, будете откачивать
вымоет/размое подушку (был тут где- то и всвое время человек с такой проблемой)
В то же время если и не откачать, возможно получить замачивание основание с вытекающими
последсвиями, а можно и не получить. Вот как бы мое мнение, спецы возможно порекомендуют иное и с моими доводами не согласятся.

 

Добрый день!

Планирую плиту с ребрами вверх под дом 14х10, газобетон, полтора этажа, почва суглинок, пучение присутствует. Дом будет строиться в несколько этапов, отопление будет на 3-4 год до этого будет зимовать сначала плита, потом плита с коробкой.

1) Дом сложной формы с выступами за края плиты (см рисунок). Можно ли выполнить дренаж в виде прямоугольника, так он будет в 1,5 метрах от фундамента и в 0,5-0,6 от выступов, либо пустить его в метре от фундмента и он будет проходить почти под выступами. ИЛИ надо повторять все изгибы формы на расстояние 1 метры, если да, то нужен ли на каждом повороте смотровой колодец?

Ну и заранее прошу прощения за два банальных вопроса.

2) Утпеление сверху или снизу ЭППС? Вариант под плитой - решает сложности с утеплением выступов красиво, позволяет использовать теплоаккумуляционные свойства всей плиты, отрезает все мосты холод от грунта. Вариант сверху (плюс внешние боковые грани и теплая отмостка) оставляет открытыми верхние и внутренние грани ребер до отопления. Насколько они уязвимы к промерзанию? Если плита 30 см, ребра 50х50, хватит ли утепления пола и отмостки для 2- зимовок? В варианте утепления снизу смущает исключительно возможность последующей усадки в процессе эксплуатации и долговечености ЭППС, плюс острая реакция доброй половины строителей на пенопласт под фундаментом.

3) Песок-щебень/Щебень-песок. Как сейчас в большинстве делают подушки, что снизу, что к плите? Щебень сверху лучше с точки зрения капиллярного подсоса, но снизу его удобнее сыпать вместе с дренажем, плюс меньше будет стоять вода и можно доуплотнить дно котлована, если раскиснет.

Заранее благодарю!

 

Товарищи подскажите, тамбур на плитном фундаменте "отъехал" от дома.
Причем зазор сверху больше чем внизу. Что в данной ситуации посоветуете?)

 

@chernov57, трещин по стенам нет?

 

нет, все целое.

 

@chernov57, он не отъехал, а може быть осел по передней части,
ну может еще в зависимости от региона неравномерно оттаяла
земля.

 

Ну да, осел спереди

 

1) Я в своих проектах везде делаю ровный котлован в подобных ситуациях. Так как это более технологично, да и экскаватор вряд ли вам очень аккуратно сделает все эти выступы. Отмостка будет 1.2 м только в техчастях, где нет выступа (смотря что за выступы, конечно... В данном случае смотровые колодцы ставим на каждом углу.

Можно сделать и поворотами, как на схеме 2, но тогда дренаж уж становится точно не обслуживаемым. Понятное дело, что вряд ли в него кто и полезет, но возможность перетряхнуть его лучше оставить...
Что касаемо ревизии, то она ставится либо на каждом втором повороте, либо (что на мой взгляд более логично) на тех же четырех ключевых углах.

2) Плита с боковым утеплением требует тщательного утепления отмостки. Тогда промерзать не будет.
В качестве бетонной подготовки можно использовать ЭППС, но плотность должна быть не менее 32 кг/м.куб. и обладать прочностью на сжатие не менее 400 кПа. Тогда никаких проблем с усадкой не может быть и свойства не теряются. Также все стыки и швы нужно проклеивать специальным пенополиуретановым клеем для XPS, ну и тщательно подготавливать основание без всяких перепадов, ямок и тд.
А если такой толщины плиту использовать, как теплоаккумулятор - здоров, конечно. Но если вы захотите резко изменить температуру пола сколько ждать пока она нагреется/остынет.

Представим забавный случай:
Ночью резко холодно и передали заморозки. Вы пошли прибавить отопления (накрутили там коллектор). Ночью вам холодно (вы ждете когда плита вся прогреется). К утру она прогрелась и начала отдавать полноценно тепло, но на улице уже птички поют и +15 (бывает же такое...). И вам стало жарковато. Вы пошли закрыли расходометры, но ваша плита вам еще будет отдавать тепло дня 3...

Это я к тому, что если вы живете где-то на севере, то почему бы и нет. Ну или хотя бы платите по ночному тарифу и вам надо прогреть плиту ночью и весь день греться от нее...
Толстая DOW плита очень медленно откликается на ваши манипуляции с отоплением и на это надо идти осознанно. УШП это делает быстро.

А вообще сугубо мое личное мнение:
Я бы сделал классическую плиту утепленную, чтобы не промерзала.
А вот потом бы сверху уложил тонкий XPS с фольгированным покрытием или маты для теплых полов типа "Тилит" и по ним закрепил трубы теплого пола. И стяжку по маякам. Так и плита хорошо защищена и утеплена от промерзания и нет в ней никакого нагромождения и теплые полы очень быстро откликаются. И если вдруг что стяжку разломал и вот они полы. Фундамент долбить не будешь.
Но зато это не функционально и современно, да еще и дороже, чем просто УШП. Но, повторюсь, это мое личное мнение.

3) Если дно котлована "раскисшее", то однозначно желательно его доуплотнить щебнем. Но потом у вас будет геотекстиль плотностью 300 гр/м.кв., который укладывается для избежания перемешивания слоев. и ему вообще без разницы, что на нем будет насыпано. Дренаж все-таки лучше устраивать в уклонообразующей траншее по основанию котлована в отдельном фильтре из мытого щебня и геотекстиля плотностью не больше 150 гр/м.кв. Если выше уровня грунта планируется небольшая насыпь (при наличии уклона), то ее лучше устраивать из щебня. Но щебень надо раскреплять мелкими фракциями. Не стоит про это забывать. То есть, если снизу уложив щебень, к примеру фаркции 5-15 или 20-40, то ее раскреплять ничем не нужно. Песок сам все раскрепит, а если сверху подстилающий слой из щебня, то, чтобы он весь не ушел в песок между ним и песком надо проложить опять же геотекстиль и раскреплять щебень мелкими фракциями. типа 5-15 или отсев. Вопрос о капилярном подсосе актуален больше к бетонным подготовкам из низкомарочного бетона. Какой может быть капилярный подсос через профилированную мембрану проклееную битумной лентой или утеплитель, у которого коэффициент паропроницаемости не более 0,014 мг/м*ч*Па, да еще и все его стыки "паз-гребень" проклеены клеем с теми же характеристиками.

Ну короче я об этом со своими клиентами часами разговариваю, если им так это интересно, а тут вы хотите, чтобы я изложил в двух словах панацею)
В двух словах примерно так.

 

1. Подождать до осени может обратно приедет, а может продолжит отваливаться.
2. Запенить и закрыть декоративной планочкой.
3. утепленная отмостка и утепленные торцы плиты.