Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Sagittarius81, что за плита у вас? Какой толщины? Классическая плита работает на изгиб. Прочность бетона вносит очень небольшой вклад в несущую способность конструкции на изгиб, процента 2. Класс бетона более важен при работе плиты на продавливание. Продавливание возникает под стенами (при адекватной толщине плиты - не проблема) и под сосредоточенными нагрузками, например от столбов. Есть ли у вас такие?

 

Так а как ее определить-то, фактическую прочность? Да и не было у меня раньше расчета, делал примерно "как все" + пэшки. Вроде, здесь на форуме много информации, что 30 см плита с армированием 12-й арматурой с ячейкой 200х200 - с запасом для дома из газобетона.

 

Плита 300 мм, армирование 12-й арматурой, ячейка 200х200 мм.
Планировал два столба 300х300 или 600х300 (пока не решил), на которые будет опираться монолитная балка для поддержания перекрытия. Высота столбов 3 м. Перекрытие планировал по деревянным балкам, но тут многие советуют монолит, так что пока на распутье.

Насчет столбов - обсуждал в соседней теме про каменные дома. Рекомендуют именно монолитные, хотя изначально думал кирпичные 380х380.

К сожалению, усиление армирования для столбов не сделано, везде 200х200.

Вот так будут стоять столбы (отмечены оранжевым):

Балка будет от нижнего столба до верхней стены.

 

При такой толщине продавливания под стенами ожидать не приходится. Продавливание же под столбами - скорее всего тоже нет, но надо считать. Сами столбы лучше делать из того же материала, что и прочие стены. Либо же из материалов со схожим модулем деформации. Бетонные столбы - неудачное решение, так как у них модуль деформации гораздо выше, чем у газосиликата. Это приведет к тому, что столб будет брать много нагрузки на себя, являясь самым жестким вертикальным элементом в конструкции дома. Из газосиликата столб не сделать, остается вариант - кирпич.

Ну так вот, по большому счету в вашей плите основная работа - на изгиб. Снижение прочности бетона несущую способность плиты на изгиб практически не уменьшит, можно возводить стены.

 

@Sagittarius81, Берёте в аренду станок алмазного сверления, кольцевым алмазным сверлом высверливаете керн. Уже по внешнему виду можно определить сплошность (однородность) бетона.
И сделать вывод о необходимости дальнейшего обследования или возможности дальнейшего строительства. Я знаком с Вашей планировкой и планами, поэтому предлагаю этот вариант диагностики. Как-то так... Всё остальное - от лукавого. Вам решать...
При необходимости помогу.

 

Всем привет. Началась подготовка к строительству фундамента и тут выяснилось, что прораб не шарит в дренажных работах и не разделяет дренаж участка от дренажа фундамента. Бригаду сменить конечно можно, но хотелось бы самому разобраться как правильно и оптимально сделать дренаж. Основной принцип понятен - вода с отмостки должна стекать в скрытый дренаж по всему периметру и отводиться в колодец/канаву, через каждый поворот ставить дренажный колодец.
Но мне достался фундамент сложной формы:

Грубо расчертил для наглядности:

Пытался самостоятельно определить границы котлована, по которым будет идти дренаж, сократив количество углов, убрав незначительные выступы:

Все равно получается 15 углов, т. е. минимум 8 смотровых колодцев.
Верны ли мои предположения или можно как-то еще сократить количество углов/поворотов или может не нужны смотровые колодцы на поворотах в 45 градусов?

 

Не совсем понятен процесс. Ну, т. е., станок-то я могу взять в аренду, а где сверлить? Есть ведь большая вероятность, что разрежу арматуру - это не уменьшит прочность? Что потом делать с дыркой? Просто раствором заполнить?
И как сверлить, до дна? Тогда есть большая вероятность плантер продырявить.

Да, и главный вопрос - наверное, чтобы сверлить, лучше подождать, когда плите исполнится 28 дней?

 

Сверлить до нижней арматуры, остальное "арендодатели" расскажут...
Про ГУГЛ не забывайте и "думалку" включайте.

 

А вам кто-то необходимость этих столбов насчитал? На вид там и без столбов есть на что опереть монолитную балку. И зачем она "до верхней стены" вдоль стоящей стены?
Если столб 300, то стена получается 250 по чертежу. Если перекрытие монолитное - вдвойне непонятно зачем там балка вообще и столбы под нее.
Если деревянное, то на 2 метра проще брус бросить с опорой на стены, чем балку лить.

Я допускаю что там на втором этаже в этом месте есть какие то чудеса из за которых это все нужно, но на вид решение странное.

 

Наверно, от крышевой нагрузки хотел подстраховаться и получил сосредоточенные на плиту с непонятным бетоном. Отдельную тему постеснялся открыть, теперь инфу и сам собрать не может.
И сейчас тему открыть не поздно, описать решения с фотками и планами.
А так одни домыслы...(

 

Коллеги, пожалуйста помогите запроектировать входные ступени на плитном фундаменте толщиной 250 мм и на эппс 100 мм.

 

Вот так хотел балку сделать (отмечена темно-серым):

Столбы, собственно, чтобы балку поддерживать + сверху на них будут на втором этаже опираться деревянные столбы, на которые будет опираться чердачное перекрытие и распределяться нагрузка от вальмовой крыши.
Балка нужна чтобы из пролета 5,3 метра сделать два по 2 и 3 метра.
А столбы, так как такие узкие простенки из газобетона строить нельзя.

Столб изначально рисовал кирпичный 380х380, но в теме про каменные дома посоветовали монолитные. Внутренняя несущая стена 300 мм.

Изначально все-таки деревянное планировал.
Не уверен насчет пролета 5,3х5,7 при монолитном перекрытии. Наверное, можно, но нужно тщательно рассчитывать. И потом, разве можно будет столбы, которые поддерживают чердачное перекрытие и крышу, опирать просто на перекрытие?

А вот здесь, если не сложно, можно поподробнее? Не совсем понял, что Вы имеете в виду.

 

Может, действительно, тему стоит создать. Не думал, что столько вопросов будет.
Создавал тему про планировку, но там конструктивные особенности мало обсуждались.