F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Угол 45' плюс примерно 1м высоты стен. Получается внутри высота стен мансарды примерно 1,2м, что достаточно для расстановки у стен мебели типа кроватей, диванов, кресел, письменных столов, комодов... (и вполне комфортной её эксплуатации даже при росте 190см ). А лестница, к примеру, у нас занимает на двух этажах в сумме около 6,5м2. Мансарда добавила 35м2 минус эти 6,5м2, плюс место под лестницей тоже не совсем пропадает. Ступени хоть и не идеальные, но в общем более - менее комфортные - 20х30см при ширине 80см (даже в больших домах зачастую хуже делают). Один минус - часть ступеней забежные.

Увеличение угла наклона кровли, конечно, увеличивает её площадь, но снижает требуемое сечение стропил.

В общем, с мансардой всё не "смертельно", но зато, за небольшую доплату получаем возможность (и совсем не призрачную) добавить потом к площади первого этажа ещё почти столько-же, без смены или существенной переделки дома. А т. к. мы тут говорим о недорогом маленьком доме, то со временем увеличение площади может стать вполне актуальной потребностью.

 

У меня в каждое соединение было закручено 10 саморезов. 5 с одной стороны и 5 с другой. Примечательно было что если вовремя не остановиться, то саморез проворачивался в дереве, то есть его скорее бы вырвало, чем лопнул.

 

при вращении он действует как сверло, а в статичном состоянии его не выдернешь пасатижами. ну и учитывайте что деревяшка мягкая пока свежая, а когда усыхает то смола в ней полимеризуется и густеет, так что шуруп туда вклеивается немного. и при разбухании реально отрывает шляпку.
шуруповерт надо с регулировкой момета вращения, с трещеткой тоесть. а ответственные места я ннесколько раз собирал на шпильках с гайками, но потом перешел на глухари с 6-граной головкой. с предварительным засверливанием. трудоемкость конечно выше зато не беспокоишься что там за зашитым потолком
черные саморезы кстати гипсокартонные все больше китаезные стали, прежде чем крутить неплохо бы азять один два и погнуть. должен гнуться и распрямляться обратно а не лопаться при попытке вернуть форму. но имхо лучше желтые брать с нормальной толщиной, сколько их там надо то.

 

учитывая что муж сварщик, вместо столбиков можно сделать подпорки из обычной трубы стальной например старые газовые нарезать и приварить опорную площадку под крепление к балке, типа фланца. гораздо удобнее чем кирпич, не требует гидроизоляции под полом. если в бетон упирать то самое то.

 

Это я с вами полностью согласен. У меня тоже отрывало черные саморезы, когда имитация бруса разбухала на фасаде. И ответственные места я шпильками стягивал, но не в этой крыше. Она типа временная должна была быть. На год, максимум 2. Стоит уже 3. Шпильки я активно примерняю в опалубке. Заметил интересную вещь. Сама шпилька очень прочная на разрыв. Можно легко применять даже d8 при высоте опалубки до 1,5 метров, но надо собирать пакет шайб чтобы самая большая была не менее 40мм и гайки скручивать по 2, а то и по 3. Тогда всё держится. То же самое можно собирать и в стропильных фермах будет по-моему надежнее гвоздевых пластин.
Желтые саморезы я вот только-только попробовал. Похоже под них нужно предварительное засверливание. 60мм саморез под конец совсем крутиться не хочет. И дорогие они. 150шт стоили больше 500 рублей

 

Я говорил не про вырыв саморезов, а про срез. Дерево меняет размеры, а стальная пластина - нет. Эти саморезы хрупкие, достаточно сдвига на несколько десятых миллиметра, чтобы он лопнул. Даже если размер отверстий в пластине больше диаметра самореза и типа позволяет двигаться саморезу вместе с древесиной, сложно ввернуть саморезы, оставляя зазор с "нужной" стороны или со всех сторон, да и прижатая к пластине шляпка плохо по ней скользит.
Конечно, и сила закручивания создаёт напряжения под шляпкой, помогая срезу, так что, стараюсь излишне не перетягивать.
Кстати, черные "по дереву" и желтые "универсальные" (малых диаметров - менее 4,8 мм) срезает даже при соединении двух деревяшек, если расположение их волокон перпендикулярно, а значит и изменение размеров при изменении влажности не одинаково. Желтые "по дереву" (с крупной резьбой) практически не срезает - может технология изготовления немного отличается по закалке.

 

Проводил тут инспекцию пластин и саморезов на фермах которые просели на пару сантиметров. Видимо металл выиграл. Не вырвало не срезало. Повело именно доски. Может просто саморезов много накручено. В каждой пластине по 50 шт 4,8х19. И так с двух сторон соединений.

 

@Константин Я., вы меня заинтриговали. полезу проверю как там мои саморезы в фермах поживают. Я почти уверен что они не полопались, но вдруг... только отчитаться быстро не смогу. в эти выходные на дачу не поедем, только в следующие.

По поводу моего опыта срезания черных саморезов опыт у меня следующий: стена была обшита летом сухой имитацией без щелей. на стену вроде 17 досок 146мм. Вырвало все саморезы на нижних двух досках, и 1 или 2 на третьей снизу. Остальные нормально.

 

можно саморез макать в масло машинное. Вкручивается в разы легче.
Но засверлить гораздо технологичнее, чтоб дерево не лопнуло вдруг. В этом плане работать проще двумя шуруповертами, у меня один сетевой от розетки, для вкручивания всяких глухарей типа 150х8мм, а второй для засверливания аккумуляторный - сверлить много легче чем вкручивать.
я на "глухарях" в одном доме у себя перекрытие собирал между 1 и 2 этажами, сделал такой "бутерброд" из квадратной трубы 50х50 и досик 50х150, получилось при общей высоте 200 мм - сверху металлическая - элемент каркаса сварного всего 2 этажа. снизу деревянная, удобно потолки снизу пришивать доски. В итоге очень жесткая конструкция вышла, на глухарях. До этого были тонкие черные саморезы, типа 140х6, досик усохли -стало при ходьбе постукивать чтото в перекрытии)- заодно и подтянул все.

 

Как уже выше отмечено, если саморезов накручено много, то скорее всего среза не будет. У меня эта проблема регулярно вылазит при креплении на 5-6 саморезов на сторону уголка (собираю не фермы, а опалубку, поэтому много крутить не вижу смысла). Срезает обычно 1-2 самореза ближе к краю стального уголка, где изменение размера более выражено.
Для более ответственных (постоянных) соединений стальных уголков или фанеры с деревом или фанерой зачастую применяю мебельные конфирматы (они есть не только по 50мм, но и по 70мм). У нас они дешевле саморезов аналогичных размеров, резьба более развитая, а сталь мягче - не ломаются.

Ну, правильно - каждая доска немного увеличилась в размерах, к крайним смещение (нагрузка на саморезы) суммировалось. Возможно, в "выборе" именно нижних досок для срыва сыграла роль большая влажность внизу, а может просто так "сошлось".

 

Особенно полезна смазка (я обычно литолом пользуюсь), если планируется выкручивать саморезы, особенно, если не "сразу", а через месяц-год, да ещё и на улице...

 

Как насчет обсудить размер окон?
Мое такое мнение - что окно надоб подбирать не из рассчета размера дома, а исходя из размера _комнаты_. Тоесть для комнаты 3х4 метра, например, более чем достаточно окна 90 ширины х120 высоты. Больший размер влечет за собой необходимость усиления проема -перемычкой бетонной например, а добавляет при этом теплопотери зимой и жару летом. В плане освещения дневного - раницы между окном 90х100 и _190х100_ не обнаружил вообще. Открываться кстати должна не половинка окна, а форточка. Потому как для проветривания ее достаточно, а вот открытой даже под наклоном половинки в холодную погоду - слишком много.
Кто что думает?

 

Пока точно сказать не могу, тк. зимой не отапливал дом. Скажу про лето и межсезонье. Окно на фото 5000х2000.Комната 36 м. кв. Сейчас на улице +12.В комнате +21.Солнце реально нагревает всю комнату. Так что получается солнце вроде как помощник в отоплении, хотя и теплопотери через такое окно большие...Буду дальше наблюдать...

 

В доме с большим остекленением даже зимой тепло, если появляется солнце то дом быстро прогревается

 

@Mishael761, @Gippen, @ДимкинС, подтверждаю по поводу размера окон. У меня в маленьком каркаснике 3 помещения.
1. Размер 2,5х3, окно 120х120 двухкамерный стеклопакет утепление стены/пол/потолок 100/100/150
2. 2,5х2,7, окно 80х120 однокамерный стеклопакет, утепление 100/100/150
3. 2,9х4, окно 1800х2400 двухкамерное глухое + 80х120 однокамерное открывное, 100/200/200

Так вот. Если не отапливать домик, то температура в 2 первых помещениях отстает от уличной на 12 часов. То есть приезжая туда днем (на улице 20) я вижу ночную температуру (+15). Третье помещение держит постоянную температуру +20-22. То есть не среднюю, а высшую, и даже немного больше. То есть оно реально нагревается днем, хоть и солнца нет. получается что теплопотери через большое окно меньше чем приход тепла за счет инсоляции.