10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тамбур летом, осенью и весной как раздевалка работает вполне себе, зимой там конечно холодно. Единственный плюс, холодный воздух напрямик не заходит сразу в дом. Без тамбура не жил, так что подтвердить свои слова не могу, но этому нас учат строительные нормы. У меня 3*1.5, планирую тепловой насос туда, что бы шуму от него поменьше было...

 

Я теплый пол перед входной дверью положил. Он немного отсекает холодный воздух и дверь меньше мерзнет. По крайней мере последние 2 года дверь не замерзала до такого состояния, что ее надо было выбивать силой.
Плюс перед дверью всегда сухой пол (половичок) и сухая обувь.

 

Наверное, дело вкуса. Кому-то подойдет одна дверь с минусом промерзания, а кто-то предпочтет возится с двумя дверьми и небольшим промежутком между ними (который можно переступить), зато бей промерзания внутренней двери. На форуме, правда, описывалась самодельная дверь, которая не должна промерзать, но опыт ее эксплуатации я не уточнял.
Кстати, у меня в городской квартире две двери: наружная железная и внутренняя деревянная. Я к этому привык совершенно.

 

@SDim, подскажите пожалуйста. Вы писали, что 200мм ваты вроде и мало, надо было еще 50. А так ли это будет эффективно? И не проще было сделать 150мм+50мм по рейкам перекрыть мостики холода деревянных стоек? Было бы те же 200мм,но теоретически теплее, не?

 

Есть такой газовый конвектор. Отопление в разы дешевле.

 

Поздравлям-с с первым сообщением-с.
В разы дешевле - ну это кому как. SDim только вчера признался, что газ-то близок, но лично ему для такой "экономии в разы" следует сначала выиграть миллион, а потом жить долго - тогда успеет наэкономить.

 

У меня наружная дверь деревянная, конечно, не совсем Г, но за лето под солнышком изогнулась, щели в палец, зимой ветер и снег задувал, неприятно. Хочу в этом году сделать козырёк (от солнца и дождя), а изнутри вторую дверь с утеплением. Предполагаю на теплое время года внутреннюю дверь открывать на 90град. к стеллажу (который будет в этом коридорчике), и она мешать тогда совсем не станет.
Дай Бог желания и сил - так хочется наокнец-то уже что-то сделать нормально...

 

можно её вообще снимать и в сарай!

 

Из деревянных достаточно линейна обычная дверь набранная из брусков и обшитая двп-наследие СССР. Еще как ни странно канадка себя ведет хорошо. Филенка, и прочее наборное даже в доме при отключении отопления, меняют линейные размеры, не говоря уж об улице...

 

Уважаемые господа, трущие о дверях уже вторую страницу, @SDim уже рассказывал в этой теме историю о дверях. Дверь у него нынче одна. Та которая не промерзает. Финская многослойка с утеплителем.
Проявляйте, плиз, уважение, читайте всю тему.

 

@Sailor, Ну перетерли не много, пока ТС на вопросы не отвечает, что такого?

 

А есть ли смысл?
Существуют сложные расчеты процессов в грунте под отапливаемым домом. Но есть упрощенная модель теплового расчета полов по грунту, согласно которой область грунта под домом разбивается на зоны с различным тепловым сопротивлением. Зона 1 (2м от фундамента по периметру внутри, в эти 2 метра учитывается заглубление пола, т. е. цокольная стена и ширина бетонного фундамента так же) имеет среднее сопротивление теплопередаче 2,1 м2К/Вт, Зона 2 (следующие 2 метра) - 4,3 м2К/Вт, Зона 3 (следующие 2 метра) 8,6 м2К/Вт, Зона 4 (остальное, если есть) 14,2 м2К/Вт.
Т. е. грунт под домом работает уже как теплоизолятор и процессы в полу проходят не так как в других ограждающих конструкциях. Понятно, что ближе к фундаменту будет уходить больше тепла, ближе к середине дома много меньше.
Теплопотери же дома через не утепленный пол в грунт составляют в среднем лишь 20%. Т. е. они не так уж и велики и есть ли финансовый смысл утеплять пол большим количеством утеплителя?
С одной стороны, вроде как да, чем больше, тем лучше, но во всем должен быть финансовый смысл. А если утепление финансово окупится лишь через лет 10, то зачем тогда, не проще ли сэкономленное на депозит, скажем, закинуть)

Ну вот взять обсуждаемый дом 6х9, имеем зону 1 площадью 60 квадратов (углы считаются дважды), зону 2 - 10 квадратов, остальных зон нет. При разнице 50 градусов (на улице -30) имеем теплопотери Зоны 1 = 1430кВт, Зоны 2 = 115Вт, итого в зимние морозы -30 теплопотери через полы по грунту будут 1550Вт.
При наличии утеплителя его тепловое сопротивление суммируется с приведенными выше значениями. Например, если это 10 см ЭППС, то 2,1+3,3 = 5,4 м2К/Вт и 4,3+3,3 = 7,6 м2К/Вт, тогда теплопотери в -30 будут - Зона 1 = 555Вт и Зона 2 = 65Вт, итого = 620Вт.
1550Вт и 620Вт, вроде как и неплохо, разница в 2,5 раза. Но, нам ведь надо исходить из затрат за весь отопительный сезон? Например, в московской обл. с 2000го года средняя температура за отопительный сезон (в среднем 210 дней) еще не была более -3,6 градуса, обычно в пределах -0,6 _ -2 градуса. Следовательно, в расчетах надо принимать разницу не 50 градусов, а лишь 24 градуса. Тогда получим такую картину:
без утепления = 740Вт, с утеплением 10см ЭППС = 300Вт
Разница та же, но считаем расход за 24 часа 210 дней: без утепл.= 3730кВт\ч, с утепл = 1500кВт/ч.

Или в пересчете на стоимость 3,7 рубля за кВт/ч 13800 рублей и 5550 рублей, разница 8250 рублей за самый холодный отопительный сезон. Ну т. е. 10см ЭППС как раз за 10 лет и окупится...

Стоит ли оно того? А сколько ж 20см будет окупаться, вообще лет 30? Не лучше ли депозитик?)

А ведь есть еще и возможность утеплить ленту, а еще и снизу отмостки на уровне низа ленты, все это считается в Зону 1 по факту...

ЗЫ: извиняюсь за простынь...

 

1. когда делаете расчеты, учитывайте изменение стоимости энергии... она же не фиксированная
2. Деньги вкладываем сейчас, когда они есть. Платим меньше за отопление потом, когда мы уже на пенсии
3. Депозитик даже на 200 тыщ рублей не будет вам давать доход, достаточный для покрытия ваших расходов на отопление, а на дополнительный слой ППС (ЭППС там лишний) вы потратите существенно меньше
4. Если мы говорим про УФФ, то это отопление ВТП. А значит хочется греть именно плиту, а не землю под домом. Даже в многоквартирных домах под теплый пол (пусть и электрический) подкладывают теплоизолятор, чтобы не греть перекрытие.

 

Строю сейчас баню/мастерскую 8х6 м. Считал по вашей методике с зонами, в какой то программе. Цифры вышли не оптимистичные. Без утеплителя в полу потери 0,8 кВт/ч, с 15 см ЭППС (или 50 см керамзита), потери 0,3 кВт/ч. Это в расчете +24 в помещении и -30 на улице. Точные цифры не записал, по памяти. Но на уровне пола +24 точно не будет и -30 на улице не каждую зиму.
Пересчитал на среднюю зимнюю температуру и вышла разница, в пересчете на мое топливо (дрова), 0,8 кб. м. за сезон. Или около 1 т. р. за весь сезон. Или 4 т. р. на электричестве.
А стоимость утеплителя около 50 т. р. Плюс больше копать, вывозить землю (еще смело десятку можно накинуть если керамзит использовать).
Вопрос утепления пола сразу отпал. Решил утеплить фундамент по периметру с небольшим заглублением в землю.

 

Зачастую (может даже в большинстве случаев) полы по грунту делаются с ТП.
А температура ТП будет поболе комнатной. И в расчет теплового потока в этом месте надо брать температуру ТП. Так что увеличенное утепление таких полов вполне оправдано.
К тому же все равно уровень пола поднимать надо. Утеплитель конечно дороже песка обойдется, но все равно для этого объема стоимость засыпки песком можно вычитать из стоимости утеплителя.
В общем: стоит. В разумных конечно пределах.