10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

- ваш визави полностью прав. Как и вы полностью правы. Тарифы -это одно, а желание и возможность делать это "потом-потом", думаю, основное. Ну и основное: вкладываясь в утепление -вкладываешься в себя, вкладываешься в сроки окупаемости - вкладываешься в поставщика.
Мне очень близок подход ТС, т. к. всЁ именно так и именно с такими же мыслями проходил и я. Причем в одно и тоже время с ТС. И также мерял СО2 , с окнами такая же байда, Просчитывал каждый чих по розеткам. И в итоге бросили следить за всем , т. к. желание комфорта (это когда не задумываясь живешь) перевесило.
А, и так же доп. утепляюсь, на 150 мм сипа добавляю 50 мм ппс + сайдинг. И резко меняется комфортность в лучшую сторону.

 

Тут конечно уже все описали, но подытожу:

1. Если вести такие прямые расчеты как у вас, то может получиться, что дом лучше не утеплять, а разницу положить на депозит. Да и вообще дом можно не строить, а положить на депозит.
2. В стяжке обычно теплый пол, и как уже правильно написали, разница температур поболее.
3. Теплый пол должен отдавать максимум в помещение, а не под дом, иначе с теплым полом еще понадобиться и вторая система отопления, т. к. теплоотдача ТП будет всегда больше вниз, чем вверх
4. При неутепленном полу по грунту вы сильно зависите от погодных условий, грунтовых вод и т. п., т. к. это влияет на температуру грунта.
5. Понятие комфорта тоже существует, а при летнем режиме когда ТП отключен тем более.
6. 10 лет назад тариф был 1,8, сейчас (если не поменял на тариф с электроплитой) 4,81, и тенденция будет абсолютно такая же.

p. s. тут на форуме кто то так же пытался считать, что полы по балкам можно не утеплять, и просто утеплить цоколь, но в реальности мы получаем холодные полы (и все потому что в расчетах ошибка 100%, не зря существуют нормы минимального утепления)

 

Отмостка так называемая мягкая.
Выглядит так: грунт с уклоном, гидроизоляция рулонная, песок, геотекстиль, щебень. На краю отмостки дренаж.

В идеале сейчас (если бы делал полы по грунту) чуть изменил бы слои и добавил 50мм xps, но под него нужно выравнивание то есть получилось бы так:
- Грунт, песок, xps, гидроизоляция с геотекстилем (помоему есть у технониколя), щебень.

Мне нравиться данный вид отмостки, за ее простоту, надежность и ремонтопригодность, а еще на крыше нет водостоков, кроме веранды, и отмостка это позволяет.

 

Получите холодный пол летом, и большие потери тепла зимой особенно если грунтовые воды высоко, т. к. грунт под домом нагреть до 20 не удастся.

 

чем лучше 200+50, чем 150+50

1. смещение на пару градусов стены в положительную строну комфортнее
2. качество примыканий при минвате толщиной 100мм лучше
3. кол-во работы тоже самое
4. при длительный морозах 100% отсутсвие влагонакопления до пароизоляции (в слое 50мм) при стене 200+50, что не скажет на 100% для стены 150+50, т. к. пароизоляция будет находится в зоне около +7 гр и менее, а при 200+50 температура пароизоляции на 4-5 гр выше, а значит свойства ваты и долговечность лучше при 200+50
5. разница теплопотерь на мой дом незначительна (около 220-240 Вт), и если вести прямой расчет, то как писали ранее лучше положить на депозит, или проесть
6. даже при 240 Вт лишних, надо на эти 240 Вт систему отопления больше, больше мощность, а если она в притык, уже сложнее, надо на эти 240 Вт больше закладывать в резервный источник и т. п., вроде копейки, но если съекономить 240 Вт в стена, 200Вт в полу, 300 Вт в кровле, немного на окнах 250Вт и дверь немного дырявая 100Вт, то получиться уже прилично более 1 кВт, а в результате дом будет стоить столько же

p. s. из мелочей складывается хороший дом.

 

А кто то предпочтет поставить одну нормальную которая не промерзает, и больше это не вспоминать )

 

Еще раз про тамбур и дверь.

Сейчас у меня стоит одна дверь jeld-wen basic и за ней стразу отапливаемое помещение, коридор.
В коридоре может быть +22, а на улице -34, и она не промерзает, и не примерзает.

Если входную дверь сделать сразу в гостинную, то при входе (особенно больше 2 человек сразу) наверное сидящем в гостинной будет немного дискомфортно, но у меня большой коридор, и у него тоже есть дверь (между коридором и гостинной), поэтому все хорошо, никакого дискомфорта нет.

Вывод такой: неотапливаемый маленький тамфур нафиг не нужен при нормальной входной двери, а лучше сразу сделать помещение куда могут зайти 4 человека и в комфорте раздеться.

 

@SDim, Да, спасибо. Я применительно к себе спрашиваю. Стандартно 150 в основном. Рассматривал 2 варианта 150+50 и 200. А оказывается 200+50.Может 150+50 и снаружи ветрозащиту Изоплат?

 

если топить газом, то можно остановиться на 150+50, если электричеством, то лучше 200+50

 

Ну а в случае с изоплатом? 25мм позиционируются как дополнительные 50мм минеральной ваты...

 

10 см ЭППС на эту площадь 18000-25000руб (по ценам Леруа). Откуда 10 лет?

 

Грунтовые воды на 7м.
Практика обустройства бюджетного теплого пола из этой темы.
https://www.forumhouse.ru/threads/148011/
показала, что вниз тепло плохо уходит.
В моем случае как до обустройства ТП, так и после, температура в подвале не изменилась (13-16 градусов зимой). Но я его сделал чуть теплым, ноге приятно, а как замена отопления не пойдет.

 

@SDim, А если вернуться к вопросу о толщине утепления. На сколько я понял, минеральная вата для утепления у вас среднего такого качества. Может дело в этом? Должны же чем то различаться утепляющие материалы разных ценовых категорий...

 

- а вы посчитайте общуе толщину стоек в каркасном доме. И с удивлением увидите какой это мощный мостик холода. На 30 метрах периметра стен общая толщина стоек буде 30/0,4*0,05= 3,5 метра. Т. е фактически огромное окно от пола до потолка. Поэтому и дает такой заметный эффект внешнее утепление сверху (снаружи) стоек.

 

Я тоже сверху налепил ППС, эффект был. не сказать прям замечательный, но счётчик его увидел. Хотя второй этаж ещё не делал, поэтому есть надежда на ещё небольшую прибавку. ППС всего 4 см, плотность 15я.