10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Со стороны веранды сайдинг не хорошо, потому что не облокотиться на него.

 

Как это не облокотиться? Вполне нормально можно облокачиваться, только вот зачем?

 

Я бы даже сказал что на него облокачиваться комфортнее чем например на кирпич. Сайдинг под камень, вообще достаточно жесткий и прочный, не проминается.

 

На фотке всё таки сайдинговая панель, а не рядовой горизонтальный сайдинг. Так?

 

На веранде да, суть не меняет, одно время был просто сайдинг.
Весь остальной дом в обычном сайдинге от Доке, панели тоже.

 

А если на ОСБ положить с разбежкой ГВЛВ и на него уже плитку? Будут швы трескаться. И вообще такой вариант не очень плохой?

 

Тут по моему основной вопрос будет паропроницаемость. Запрете влагу в стене. Мы же про стену или про пол?

Ой, тупанул, вы про пол. Кстати читал, люди так делали. Но не у всех хорошо получалось. Если есть малейший прогиб, трещины будут.

 

Я не агитирую, я пытаюсь понять, есть ли смысл так делать? Одно дело теория, другое, хоть какая то практика. Только и всего. Вы же делитесь опытом проживания и обещали высказаться о моментах, которые бы изменили. Вот я вас и пытаю.

 

Про пол конечно. Просто вместо стяжки положить ГВЛВ. Такая схема есть у Росвуда. Мне ссылку кинули. Если надо могу дать ее.

 

я думаю что про пол

Чем толще слой, тем меньше прогиб, тем меньше трескаются швы.
Чем меньше помещение, тем меньше прогиб, тем меньше трескаются швы.
Прогибы учитываются как по лагам так и между лаг.
Говоря про стяжку, ее толщина 5-7 см, она просто нагружает перекрытие не позволяя ему лишний раз вибрировать, и уменьшает прогиб, можно и из фанеры сделать сборную 5 см стяжку, и прогиб тоже будет минимален и она тоже неплоха нагрузит перекрытие, но это будет дороже, куб пескобетона стоит 4т.р., а куб фанеры 20 т. р., смысла нет, более того в бетоне можно сделать теплый пол.

ИМХО либо мы кладем плитку сразу на фанеру/osb, либо не изобретаем велосипеды и делаем полноценную стяжку. (естественно не забываем про гидроизоляцию)

 

У меня УШП.

 

Смысл такого решения в том, чтобы не было провисаюших стыков фанеры/osb. У меня же их и так нет, потому как два слоя фанеры в разбежку.
Если же применяется шпунтованный осп, или все стыки приходятся на перемычки, то смысла в доп слое листового материала нет.

 

У меня тоже Доке по дому, но на веранде ИБ. Так что я не понаслышке .

 

Поговорим немного о коммуникациях:
1. Электрика.

тут я уже писал что питается электричеством в доме, вообщем это все что можно
https://www.forumhouse.ru/posts/18965187/

Электричество заведено в дом по воздушке от столба СИПом 4х16


Счетчик стоит в доме и за всю свою историю он накрутил по сегодняшний день


Заведено 3-и фазы, вводной автомат опломбирован и стоит 16А (ранее нельзя было больше получить, а сейчас пока лень увеличивать)
Так же на вводе по требованию сетей стоит реле перенапряжения (разрядник), по сути от перенапряжений вызванными молнией (стоит и стоит, благо не разу не срабатывал, и надеюсь не понадобиться)


Естественно в доме сделано заземление, когда подключал лаборатория принимала и было все ок, года 2-3 назад, проверял мегаометром, и в целом показания не изменились и проходят по всем нормам.

Заземление обычные уголки забиты примерно на 2 м, и сварены полосой, у меня треугольник не помещался, и уголки забиты в линию длина порядка 6 м.
Заземление перед автоматом соединено с нулем, далее расходится как обычно ноль и земля по отдельности.

Автоматы все от шнайдера самой дешевой серии, которая тогда была.
Единственное т. к. всего 16А на входе, для селективности чтобы он срабатывал последним, стоит автомат с характеристикой D, а уже по группам обычные с характеристикой С.
Так же для того чтобы можно было пользовать мощными приборами типа чайник и сстиралка, установлены реле приоритета.
Вот такие (под №3)

Их два: один при превышении можности в 1,5кВт на кухне, там же отключается электрический конвектор, и соответсвенно как мощность кухонной техники падает менее 1,5кВт конвектор сразу включается.
Второй установлен на стиральную машину и отключает водонагревательный бойлер.

Тот который на кухне естесвенно работает чаще, первое реле отработало порядка 8 лет, далее поменял на новое, стало глючить, то которое на стиралке еще не менял.
Производитель Евроавтоматика, Польша, но делают в Беларусии.
https://www.instagram.com/p/BM9NNIdhm0G/

УЗО есть пожарное на вводе на 100мА, и далее на розетках где есть влага (кухня, СУ, улица) 30 мА, на детскую комнату 30мА, на бойлер ГВС 10 мА.

Так же на вводе установлены стабилизаторы. Пользуюсь дешевыми Ресанта, не очень надежные, но замена простая, и стоит недорого. Раз в 3 года примерно хоть один да меняется. Но это было когда у нас сеть была плохая и напряжение падало до 120 В, сейчас у нас сделали капремонт и сейчас в сети 220 почти стабильно. Стабы нравятся тем что очень быстро отрабатывают всякие скачки, тем самым защищая технику. Покупать дорогие стабы не вижу смысла.

 

@SDim, спасибо за тему, очень познавательно.
Хочу по вашей идее сделать рекуператор, прочитал соответствующую статью на сайте.
Скажите, а чем ПВХ плох для теплообменника? В продаже есть полно пластиковых панелей для стен, они как раз сотовые, такое ощущение, что должны подойти. Толщина вроде 6 мм.