Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если бочка промышленная или сделана качественно, в чем проблема? Обжечься об нее надо очень постараться: теплоизоляция мешает. Она только выглядит немного страшновато из-за габаритов.
Основная проблема - это найти место.

 

Продолжая про ту же баню, изначально думал про теплоаккумулятор, но места он занимает прилично и стоит не бесплатно. Сейчас у меня только УШП, за день температура падает на 1 градус в среднем. Дискомфорта не ощущается.

 

Срок окупаемости не два года - это точно. Особенно с учетом всякой дополнительной кибенематики (дороже самой бочки встанет). Тыщ ~десять за отопительный сезон можно сэкономить (на домиках "нашего" масштаба).

 

У меня в СНТ только однотарифная ставка, так что пока котёл будет работать на постоянной основе.
Эту зиму пускай так отработает, а далее уже можно будет поколдовать над режимами работы.
Ну и планы есть на переход на многотарифную систему.

Между тем операция "Успеть до зимы запустить отопление" прошла успешно!
Не без казусов по ходу процессов, но в целом удачно.

Сначала промыл трубы тёплого пола, каждую петлю 50-ю литрами воды.
При том, что объём петель от 7 до 10 литров воды в каждой, кратность промывки думаю достаточная.

Промывал просто.
20-ти литровое ведро с вибрационным насосом, от насоса шланг на кран коллектора подачи, из крана коллектора обратки шланг в сливной трап в тех. помещении.
Запускал насос и по мере необходимости подливал воды в ведро.
По очереди открывал петли и промывал.

После продул также по очереди петли компрессором.

Затем настал черёд наполнения петель водой.
Схема та же, что и во время промывки, только шланг от коллектора обратки выводиться обратно в ёмкость.
Запускаю насос и слежу за тем, когда перестанет бурлить вода от воздуха с обратки, значит в петле только вода и нет воздуха.
При работающем насосе открываю следующую петлю и после закрываю предыдущую.
Так заполняем все петли выгоняя из них воздух.
Главное открыть следующую петлю как надо до того как закроете предыдущую.
Я пару раз косячил и мало открывал - эффектно срывало шланг с насоса и устраивало небольшой фонтан.
Заполнив последнюю петлю по очереди открывал все петли сразу чтобы насос погонял по ним всем воду и выгнал остатки воздуха.

После заполнения петель тёплого пола, устроил перерыв и затем приступил к заполнению линий подачи и обратки вместе с котлом.
Перекрыл все петли теплого пола и на подаче и на обратке, подключил шланг от насоса к крану на коллекторе обратки, т. к. котёл по инструкции заполняется с этой линии.
Открыл все воздухоотводчики - два на коллекторе и один на насосе в котле.
И потихоньку в несколько заходов стравливая воздух наполнил котёл до давления в системе 1,3 атмосферы.
Запустил котёл, выставил минимальные 25 градусов на нём.
Первые минут 15-20 было слышно как по системе ещё гуляют воздушные карманы небольшие, после чего котёл их выгнал через воздухоотводчики и наступила тишина.
За это время давление упало до 1,2 атмосферы и устаканилось.

Поставил обратно крышку котла и стал наблюдать за ростом температуры в котле.

Кабель для насоса NYM 5х2,5 идёт напрямую от 4-х полюсного автомата в щитке к котлу.
Из стены выходит через вывод для кабеля.


В доме до этого держалась температура около 15 градусов за счёт подогрева приточки в ПВУ.
Запустив котёл отключил догрев воздуха.
За сутки котёл нагрел воду в системе с залитых 15 до 25 градусов, обратка идёт 24-25 градусов.
В доме 20 градусов тепла.
Подогрев в ПВУ выключен и установка забирая с улицы воздух с температурой -6 градусов подаёт в дом воздух с температурой +14.

В первую ночь работы котла с 30 ноября на 1 декабря к нам пришла зима.

 

Успел прям вовремя

 

Плита становится слишком инерционной и от этого есть дискомфорт.
К примеру, в холодные дни, когда за бортом -15 -20, плита, чтобы компенсировать увеличенные теплопотери, плита долго нагревается, разогревается до 28-29 градусов (а может и больше), а потом резко на улице стало -2 и пару дней, пока плита не остынет в доме будет жарко.

 

Это во многом зависит от алгоритма управления.
Если регулировать температуру "по воздуху", то подобные ситуации гарантированы. Если же регулирование идет по обратке, то все гораздо лучше.

 

А как, ругулируя по обратке, поддерживать определенную температуру воздуха в доме?

Я что-то не пойму.

 

Они отличаются на пару градусов. Эта дельта немного зависит от температуры за бортом, но весьма слабо. Скажем, при -30 будет градуса четыре. Это уже от теплоизоляции зависит, порядок 1 гр. на 10...20 гр. изменения уличной.

Главное, что по обратке выходит более точно, меньше влияние инерции панели и колебаний температуры воздуха от каких-нибудь случайных сквозняков.

 

На коллекторах пара кранов так и просятся.
Грязевик то надо обслуживать.

Один датчик темп установлен в стяжке, второй на подаче смесительного узла. Не совсем уверен, что корректно ставить датчик на обратку.

 

У Wago есть специальная HVAC библиотека для их промышленных ПЛК, с несколькими модулями управления отоплением. В некоторых модулях управление по температуре обратки, в некоторых - по температуре подачи. При отоплении теплыми полами и нормальном протоке разница между этими двумя температурами будет невелика.
Управлять температурой по датчику в стяжке не совсем корректно, если только делать таких датчиков несколько и усреднять их показания. А так это усреднение происходит автоматически, за счет перемешивания в коллекторе воды из разных веток).

 

А зачем усреднять показания?
Для каждого контура свой датчик, к нему сервопривод на контур. Если в помещении более одного контура - запитать на один датчик несколько контуров.
Когда закроются все контуры выключится и насос на коллектор.

 

Если честно, я сомневаюсь в том что регулирование температуры по помещениям при отоплении теплым полом будет так уж эффективно, слишком большая инерция.
Но если пытаться решить именно такую задачу - тогда да, датчики в помещения и сервоприводы на соответствующих петлях ТП.

 

Обслуживание грязевика теперь будет после окончания отопительного сезона, к тому времени думаю пойму что добавить еще в схему.
Например термоманометр на коллекторе подачи показывает только давление, та часть что отвечает за температуру не работает. Сейчас его замена приведет к повторному заполнению системы, так что менять теперь во время обслуживания СО летом.
Пока мне от котла главное что он греет дом. Пока идут строительные работы внутри мне не столь важна точная температура в помещениях, +20 есть и отлично.
К следующему отопительному сезону уже можно будет заняться улучшением - добавить или убрать что-либо в разводке труб, поставить ZONT с датчиками и настроить работу котла через него.

Вторые сутки работы отопления, в доме стабильные +20 установились.
Подача 25 градусов, обратка 24-25.

 

Совершенно классическая схема управления для ВТП.
Для электрического, да, не годится