Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Итак, отделка!
Настал момент понимания как в итоге будет выглядеть весь дом.

Согласно Финскому Руководству по строительству RT 82-10571 Фасады финских домов, отделка моего дома называется "негатив" обшивки с нащельниками.
В общем выбрал я себе веселуху!


Закупились красками.

Грунт Teknos.
Tikkurila Vinha колерованная в RAL 7016.
Teknos JRM для торцов досок также колерованный в RAL 7016.
Масло OSMO для покрытия подшивки свесов, откосов проёмов и входной двери.
Масло специальное для наружных работ, с УФ фильтрам. Хотели брать бесцветное 420-е, но в итоге взяли в варианте 424, небольшая колеровка в цвет Ель/Пихта. Немного пигмента дополнительно защитит дерево от воздействия солнца.

И началась подготовка досок к отделке.
Стенка между двумя скатами небольшая и с учётом зазора от ската до начала отделки в 15 см получалось, что высота отделки всего 265 мм.

Напиленные и покрашенные элементы отделки стены.

 

Сначала была установлена доска 20х145 во всю длину стены, которая дополнительно фиксировала ендовный ковёр на стене, а также была несущей для досок отделки.
И после за день неспешно смонтировали всю отделку.




Нащельник наоборот из бруска 20х70.
Доски отделки - 20х90, 20х120, 20х140, по различному чередуются чтобы не было особо повторяющихся раскладок. Щель между досками 1,5 см.

 

После подготовили доски на подшивку верхнего свеса ската.
Доска 20х90 в четыре ряда.
Покрывали маслом OSMO. С ним вышла "забавная" ситуация.
По инструкции на банке сказано - наносить кистью или валиком. Нанесли первый слой кистью, второй валиком... на 4,5 м2 поверхности извели пол-банки масла...банка масла 2,5 л стоит 12 000 рублей.
И получили мерзотный розовый цвет досок, к тому же ещё и глянцевый, которые хотелось сжечь к четям!

Прикинув расход и усомнившись в инструкции на банке на тестовом образце нанесли масло в два слоя втирая в доску ветошью, так как всегда делается с маслами. Получился идеальный оттенок доски, как и сказано в описании масла шелковисто-матовый.

Перевернули подготовленные доски другой стороной которая не обрабатывалась, пошкурили от подтёков масла и покрыли снова в два слоя маслом, уже втирая его ветошью.
Удовлетворённые получившимся результатом смонтировали доски на свес ската.


Крепили конструкционными саморезами 4х50 мм с желтым покрытием.
Также вдоль всего ската сразу закрепил на анкера проушины для крепления страховки при работе на высоте.
Это сделано для будущего обслуживания кровли. Прислонив лестницу к фронтону дома можно зацепить верёвку страховки за ближайшую к фронтону проушину и сбросить вниз по скату. После чего уже забраться спокойно на крышу и делать любые работы на ней.
Передвигаясь вдоль ската по крыше можно зацепиться за любую из проушин установленных с шагом 2,4 м.

Затем разобрали кровельные подмости.
Вид готовой кровли.



Больше работ на высоте не планируется, ура!

 

Временами параллельно с работами по кровле когда шли дожди, а потом и после кровли занимались установкой окон.
Принял доставку материалов из ТМБ - ленты, ПСУЛ, клинья, анкера и всё такое.

Прикольно получилось с колпачками на анкера и заглушками.
Походу я не углядел кратность размеров на сайте.
Мне нужно было 160 колпачков и 20 заглушек, а заказал в итоге и привезли мне 1600 колпачков и 200 заглушек.

Стоят они копейки, все это рублей на 400-500 было, если кому надо могу отдать самовывозом

 

Так как при установке я использовал лазер, а он у меня обычный красный без приёмника, для работ в дневное время пришлось вешать на окна шторы из остатков ветрозащитной мембраны.
Бонус защита от дождя в те дни, когда он шёл.

По лазерному уровню установил опорные колодки из клиньев внизу проёма, а также по бокам профилей согласно инструкций.
В двустворчатых окнах четыре колодки по боками и три внизу.

В одностворчатых две внизу и две по диагонали по бокам.

Изначально хотел делать опорные колодки из бруска лиственницы, но в итоге переиграл на пластиковые клинья, проще выставить по уровню сдвигая клинья друг относительно друга.
После выравнивания крепил их к каркасу конструкционными саморезами 4х50 мм.

Затем подготавливал оконную раму.
Переворачивал подставочным профилем вверх.

Внутрь профиля жгут утеплителя, между подставочником и рамой ПСУЛ.
ПСУЛ запихивал не снимая подставочнык пока тот был сжатым, 5 минут и он сам распрямлялся занимая все пространство.
Жгут я почему-то решил что впихну 20 мм диаметром, и в итоге приходилось его подрезать чтобы он туда влез.

После сверлил профили по инструкции - 150 мм от углов рамы и импоста и по середине высоты профиля, получался шаг 560 мм по высоте. По инструкции для цветных профилей не более 600 мм.
В итоге двустворчатые окна крепились на 14 анкеров, одностворчатые на 10 анкеров.
Использовал сверло по металлу DeWalt диаметром 6,5 мм.

 

После клеил по периметру окна двухстороннюю пароизоляционную ленту шириной 70 мм.

На углах складки ленты.

Затем ставил раму в оконный проём, фиксируя временно клиньями сверху чтобы не выпала.

Настраивал лазер на кромку профиля.

Расклинивал клиньями и предварительно просверлив каркас длинным сверлом по дереву 6 мм крепил анкерами.
Использовал анкера длиной 152 мм.
Сначала крепил одну сторону по лазеру, вертикальность окна контролируя метровым уровнем.
Затем переставлял лазер на кромку профиля с другой его стороны и крепил её.
После уже спокойно расклинив профиль в проёме крепил сверху и снизу.
И в завершение ставим створки на место.

Снизу окна я изначально планировал ставить кусок ЭППС толщиной 5 см, но приехав в Леруа Мерлен закупаться вместо ЭППС выбрал двухкомпонентную пену в баллонах. Решил ею снаружи запенивать всё пространство от подставочного профиля под отливом до конца стены.
А со стороны помещения будет использоваться пена от Saudal FlexiFoam.
Таким образом подставочный профиль и нижние опорные колодки будут полностью находиться в утеплителе.
Боковые опорные колодки устанавливал таки образом чтобы со всех сторон они также находились в пене.

 

После установки окон продолжал работу с ними снаружи.
Сначала подготовка отливов.

Их я заказывал заранее из металла покрытого в RAL 9004 нагнутого по моим чертежам.
Нарезаны отливы сразу в размер окон с припуском в 5 см, по 2,5 см на загиб с каждой стороны проёма.

Итак, берем отлив.

Размечаем линии сгиба и подрезки.

А также точки крепления отлива по бокам к каркасу и спереди к подставочному профилю.

Заранее сверлим отверстия в точках крепежа.

Срезаем углы.

 

У меня высота полки отлива 2,5 см, в паз под оконный профиль он заходит на 0,5 см.
Чтобы согнутый угол отлива не мешал завести отлив под оконный профиль срезаю уголок.

Я не стал заморачиваться складыванием угла отлива в конверт, по этому просто прорезал грань отлива по разметке. Точнее даже для простоты прорубал его стамеской которую не жалко. Резать ножницами металл в месте сгиба тот ещё геморрой, а так несколько аккуратных ударов молотка и готово.

Затем загибаю данный элемент назад.

И вырезаю уголок у будущей вертикальной части отлива.

В моём случае профиль отлива заходит под оконный профиль на 1,5 см, вот на эту глубину и срезаю чтобы не мешался при установке.
После кладём по линии сгиба кусок доски.

И ловким движением руки загибаем боковую кромку отлива под 90 градусов вверх.

Аккуратненько рихтуем через брусок при необходимости.
И загибаем обратно элемент задней полки отлива.

Получается конвертик.

Угол отлива затем при установки покрываю чёрным кровельным герметиком Sika, я его для водосточки покупал.

 

Готовый отлив, в данном случае под самое "широкое" глухое окно на крыльце.

И потихоньку делаем отливы на все окна.

 

Как и говорил я не стал использовать ЭППС внизу окна, по этому получился вот такой сквозной проём под окном.

В две полосы заклеивал его скотчем Tyvek.
А затем ставил отлив.

К подставочному профилю крепил кровельными саморезами.

На узкие окна два самореза, на широкие три.
Затем по уровню выставлял отлив с уклоном в 10 градусов (у меня на уровне есть регулировка положения пузырька).
И крепил длинными саморезами по бокам через МДВП к каркасу.

После чего кромку отлива и шляпку самореза проклеивал скотчем Tyvek.

А в угол отлива как и писал наносил черный герметик.

 

Затем по граням оконной рамы проклеивал всё примыкание также скотчем Tyvek.
1 см скотч заходит на оконную раму и 2 см на ветрозащитную мембрану утеплённого откоса.

Получается полностью герметичное снаружи сопряжение окна и откосов из МДВП.

 

Так не спеша за 4 дня установил все 12 окон. 11 открывающихся и 1 глухое на крыльце (удолбался сначала снимать, а затем ставить обратно штапики).

 

Ещё фото.

 

И фото внутри.



В доме стало свободнее после установки окон, распаковали входную дверь.

Теперь её надо маслом снаружи покрыть и будем устанавливать.
Ну и дверь на террасу также нужно поставить.

Вот такие ударные 2 недели застроя!

 

А нампомните что планируется внутри комплекса? Какие помещения?