Т-образный одноэтажный дом 8.5х14.5 по Финским мотивам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть подозрение, что щит для дома, который делается самостоятельно, впоследствии может дорабатываться. Если внутри какая-нибудь кибенематика типа ПЛК, то шансы еще больше возрастают.

По своему опыту могу сказать, что в AT/U, которые собирал-подключал, довольно часто получается месиво, которое смонтировать с нуля как-то можно, но потом разбираться уже будет не так просто.
Чаще всего такие штуки происходили, когда проект вроде готов, железки куплены, а потом "а давайте еще вот это добавим".

Лет пять назад собирал вводной щит с АВР и прочими прибамбасами. Потом раз в год-два приезжал что-нибудь туда добавить. В последний раз уже кое-как нашел место для таймера размером всего в один модуль...

Вот я как раз по этой причине у себя хочу поставить двухметровую раму (2х12) и не париться.

 

Хорошее решение, коробушка внутри например из ГВЛ, а дверки из чего, банальное ЛДСП?
Тогда чтож получается, можно не брать ABB за 10 тыщ, а сделать под себя шкаф под свои размеры, со своим наполнением, шагом дин-реек и т. д?

 

Про дверь я еще до конца не придумал: надо вначале решить, что будет в качестве отделки остальных стен прихожей. От этого и плясать.

Экономия на корпусе, на самом деле, не десять тыщ, а ближе к тридцати. В зависимости от размера оболочки. CA28 где-то четвертак.
Но это не всё. Если вписываться между стойками каркаса, то ширина две панели. И если надо запас места, то всё, больше восьми динреек по высоте нету. Твинлайн брать? Дорогой и по глубине больше.
Значит, тогда брать ширину три-четыре и модернизировать эту стену, чтобы стойки поставить шире.
Можно, конечно. Но попутно мы уменьшаем свободное место на стене прихожей. А оно там не лишнее.
Ну и корпус еще дороже.
Можно нагородить тандемы из мистралей41, как я несколько раз делал. Это несколько морочно и годится только в тех случаях, когда делаешь один раз и навсегда.

 

Всем привет!
С распределительным щитом разобрались, можно к следующему моменту переходить.
Вентиляция.

В доме будет установлена приточной-вытяжная вентиляция на базе установки TURKOV Zenit 350 Heco с догревом воздуха мощностью 1,5 кВт.
Возможно сразу сделаем, а может оставим на будущее заложив место для установки - добавим в систему канальный охладитель мощностью 2,0 кВт от того же TURKOV, для охлаждения воздуха летом.

Забор/выброс воздуха будет выполнен на базе Vilpe IO 160 мм на восточном фасаде дома.
От ПВУ воздух будет подаваться на два коллектора от которых к точкам подачи/забора воздуха будут проложены полужесткие воздуховоды. Коллекторы, пленумы и фитинги для системы будем использовать BlauFast, сами воздуховоды Wolf.
Разводка воздуховодов от улицы к ПВУ и от ПВУ к коллекторам спирально навивными воздуховодами 160 мм. Эти воздуховоды буду утеплять.
Коллекторы и полужесткие воздуховоды будут проложены в середине слоя эковаты, дополнительно утепляться не будут.

Подача воздуха в следующие помещения:
- спальня № 1 - 75 м3
- спальня № 2 - 75 м3
- кабинет - 50 м3
- ванна - 25 м3
- сауна - 25 м3
Итого 250 м3

Забор воздуха из следующих помещений:
- санузел - 25 м3
- ванна - 50 м3
- кладовая при входе в дом - 25 м3
- гостиная - 75 м3
- кухня/столовая - 75 м3
Итого 250 м3

Каждый канал полужесткого воздуховода подает по 25м3/час воздуха к пленуму, исходя из этого проектируем кол-во каналов.

Несколько визуализаций прокладки трасс вентиляции по чердаку.


Есть у кого опыт сочетания воздуховодов Wolf и фитингов BlauFast?
Я почти на 100% уверен в их совместимости, точнее в аналогичности размером воздуховодов BlauFast и Wolf. Но хотелось бы убедиться.
Судя по фото в Инстаграм официальных монтажников Wolf, они сами практикуют такое сочетание материалов.

 

А какой смысл утеплять воздуховод от улицы к ПВУ?

 

Логика в этом есть.
А от ПВУ на улицу нужно? Имею ввиду линию выброса воздуха на улицу.

 

я думаю, оба нужно. входной только в целях звукоизоляции, а вот выходной обязательно для избежания выпадения конденсата.

 

Во-первых, если расчет сделан без откровенных ошибок, то скорость потока для наших объёмов (здесь до 350 м3/ч) далека от той, при которой возникает аэродинамический шум. По-моему, для трубы ф160 запас раза в три; тут могу ошибаться, что-то оценивал год назад.
Во-вторых, вводной трубопровод на чердаке, то есть, отделен от помещений слоем теплоизоляции, минимум, 15-20 см.

ps: Особо дотошные люди могут зайти ко мне в тему и ехидно показать пальцем на глушитель, который стоит на выхлопе из маленького санузла. Но у него другая задача: препятствовать прохождению звуков между двумя санузлами.

 

к сожалению, не смогу сейчас воспроизвести свою цепочку размышлений, проделанную лет 5 назад, но тогда я пришёл к выводу, что любые воздуховоды нужно изолировать. по выходному и так очевидно, а по входному... вроде бы, для избежания шума от трения трубы об окружающую действительность вследствие изменения линейных размеров при изменении температуры воздуха в ней. например - включение при отрицательных температурах. конкретно мне в квартире это мешало.
что-то ещё было, не помню что.

 

Очень желательно утеплять выходящие воздуховоды, иначе могут довольно сильно зарастать инеем, такой как бы "ледяной шубой", выходящий воздух имеет большую влажность (10-20г/м3), которая при охлаждении выпадает конденсатом-инеем, поэтому его надо транспортировать вместе с влагой к месту выброса.
С входящим воздуховодом можно не заморачиваться, конденсироваться там нечему, в уличном, морозном воздухе крайне мало влаги (1-2г/м3), а вот небольшой естественный подогрев в проходящем по чердаку воздуховоде даже полезен, на чердаке теплее на 5-15гр.

 

Ухты! А на сколько подогреется воздух в воздуховоде ∅160 и длиной например 2 метра, когда он движется по воздуховоде со скоростью... какая там должна быть не более?

 

Это типа издевка?

Как ни странно, достаточно, что бы это ощутить, сам не ожидал. У меня приток проходит через грунтовый жидкостный теплообменник, с ним дельта получается 20-25гр. при 60-80м3, если выключаешь цирк. насос, то греть вроде уже нечему, но воздух заходит не с уличной температурой, например минус 25гр., а на 5-8гр. теплее.
Вся система длиной ~5м, плюс приточные воздуховоды, проложенные по чердаку ~3-7м на ветку, все это временно прикрыто минватой 50мм (когда все доделаю, засыплю эковатой), насколько дает вклад каждый элемент сложно сказать, да и не принципиально. Когда подключу рекуператор, дельта еще повысится, в комплексе, на притоке 60-80м3, экономия за сезон порядка 3000кВтч эл. эн.

 

Ну это знаете, зависит от вашего ответа.) Вполне может быть и восхищением.

С грунтовым теплообменником всё ясно, хоть я о нём и не спрашивал, но мне интересно было узнать про два метра воздуховода. Можете сказать?

 

Решил задачку для школьного курса физики
Предположим, перепад температур между воздухом из помещений и уличной составляет 50 гр. (-25 - +25). Рекуператор обеспечивает возврат 80% тепла. Объемы входящего и выходящего воздуха равны.
Вопрос: Какова будет температура воздуха на выходе из рекуператора?

25 - (50гр. * 80%) = 25 - 40 = -15 гр.

Следовательно, основная часть влаги будет конденсироваться не в выхлопном воздуховоде, а в самом теплообменнике. Насколько много будет этого оставшегося конденсата, вопрос, конечно, интересный.
(Точно не помню, линейная там зависимость абсолютного содержания пара от температуры или нет).
Можно допустить, что остается пятая часть, и, думаю, на качественном уровне это приемлемо.
Даст ли этот остаток иней и прочие гадости, если трубу не утеплить, тоже затрудняюсь ответить.
Наверное, небольшое утепление лучше сделать, но без явного фанатизма.

Остается (для меня) нераскрытым вопрос, можно ли эту влагу, которая выпала, так сказать, в осадок, вернуть в поступающий в помещение воздух. Чтобы решить проблему сухости.
Увлажнители, конечно, есть в природе, но, согласитесь, глупо в одном приборе влагу отбирать, чтобы потом её в другом, наоборот, испарять. Это неизящно с инженерной точки зрения.

 

Понаставили лайков... подхалимы!
А мою грубую логическую ошибку не заметили.
При 100% обмена тепловой энергией температура обоих потоков станет равновесной, то есть, одинаковой. В моем примере, ноль градусов.
А при 80% выхлоп будет примерно +5 (25 - 0,8*25), соответственно, поступающий в помещения - -5.
Вот так вроде более правильно.

Так что при охлаждении еще на 30 гр. в воздуховоде вполне себе осядет водички.

Сейчас надо дорешать задачку про необходимую мощность догрева