Моя "Бригантина" из Газоблока на плите DOW

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Потихоньку растем и дом начинает принимать очертания.




Дожди мешают работе - постоянная беготня с укрыванием кладки.
Сегодня выкопал канаву для отвода лужи на ландшафт, а то после ночного ливня можно было карасей запускать, растянулась на длину всего дома.

Экспериментирую с высотой оконных проёмов в живую.
Вообще все проектные размеры проемов предварительно выносим на сухую, корректируем под порядовку облицовочной кладки. Так что всегда будте готовы к корректировке проемов +/- 5-10см если только Ваш проект сразу не учитывал габариты облицовочного Кирпича, его раскладку, толщину швов и тд.
Ну и вид изнутри

 

Исполнение эркернной стены и связи с облицовкой. Образующиеся пустоты при забутовке заполняем либо тёплым раствором, либо монтажной пеной.


Исполнение оконных проёмов с армированием по 4 ряду, по периметру.


Образующиеся пустоты между "выпилами" в блоках под выступы сандрика четверти заполняем монтажной пеной.

 

Итоги июля по работе каменщиков с потерянными 2 неделями на замену Кирпича



А по графику уже должны были выйти на второй этаж.
Надеюсь, что погода в августе и сентябре будет лучше чем в июне-июле и позволит завести дом под крышу до середины октября.

 

На выходных завёз 15м3 скальника, засыпал высохшую лужу, разровнял и утрамбовал трактором.
Владелец трактора/самосвала, с которым работаю с самого начала, за что получаю адекватные расценки на доставку разной сыпучки и работу трактора, сменил тракториста. Новый, молодой паренёк, сначала вызвал у меня приступ скептицизма, но после первых минут работы показал довольно высокую скорость работы и неплохое качество.
Вопрос со стихийным водоемом был решён минут за 15-20, ближайшие ливни покажут качество выполненной работы.

Далее начал обваловку подушки с задней стороны дома, до которой до сих пор не доходили руки.
Ранее подвернул Геоткань на подушку, а сверху от фундамента укрыл периметр полиэтиленом, снизу засыпал грунтом, тем самым предотвратил размывание подушки ливнями.
Сейчас засыпаю периметр поверх полиэтилена суглинком в перемешку с глиной (который ещё при планировке котлована, предусмотрительно ссыпали в отдельную кучу разделив чернозём и суглинок) до уровня подушки и трамбуем (либо ковшом, либо покатушками трактора). Формируя тем самым что то типа глиняного замка вокруг подушки фундамента.


Засыпанный и утрамбованный пятачок, с крыльцами на задний двор, отсыпаю остатками скальника в ровень с уровнем подушки.


Далее, поверх сформированной площадки начинаем завозить суглинок с глиной на торцевую сторону дома.
В связи с ограниченным пространством (между забором соседа и фундаментом 4 метра, а до начала подушки около 2,5) принято решение навозить кучу, после чего переместить её ковшом на максимально возможное расстояние, так получилось отсыпать метров на 7. После чего навозили новую кучу, которую разровняю мелким самопогрузчиком с ковшом, который должен как раз поместиться в этот размер.


Все эти манипуляции заняли 3 часа.

 

Привезли комплект труб из прямошовный оцинковки 0,55мм с нипельным соединением для гильзовки вентканалов, которые я буду делать непосредственно в несущих, внутренних стенах из Газобетона, параллельно с возведением стен, о чем подробнее расскажу позже.
Всего 5 каналов в среднем по 6 метров каждый
3 - 125мм
2 - 140мм

Перед заказом встречался с 3 производителями, качество +/- одинаковое, разница в цене до 2,5 раз...
Мониторьте, общайтесь, торгуйтесь.

 

Кирпичная перемычка в облицовке без уродливых уголков, дорогостоящей конструкции с заводскими подвесами и армированием мурфором и прочих изысков.
Собираем нехитрую опалубку

Вертикальные доски дюймовки крепим в шов кладки забиванием 2 гвоздей (сверху и снизу)


Верхнюю доску берём потолще, сороковку, что бы исключить прогибание при монтаже.
Делаем раскладку насухую, подгоняем шов, любуемся предстоящей красотой.

После того как налюбовались и прикинули толщину вертикального шва - разбираем красоту.
Оставляем 2 боковых Кирпича и делаем отметку для будущего бурения под закладную из арматуры во внутренней части балки (на фото уже с пробуренным отверстием)

Далее, с помощью "пера по керамике" и дрели бурим отверствия с двух сторон в режиме Бурение (без перфорации) перо заходит в кирпич как по маслу.

В неспециализированных магазинах смог найти перо мах диаметром 12мм, что для меня было недостаточно и пришлось дорабатывать буром на 15мм, тк буду использовать 12мм арматуру. Буром работать гораздо сложнее, идёт вибрация, очень долго, ломает/откалывает кирпич.
Завтра поеду искать перо на 15.
Итак, пробурили отверствия с двух сторон

 

Далее делаем примерку арматуры.
Диаметр 12мм с трудом входит в отверствия 14мм, для себя решил делать 15мм, что бы обеспечить минимальный люфт в случае подвижек (что бы не ломало хрупкий кирпич).

Далее, начинаем вести кладку как на фото выше при сухой раскладке.
При этом, на внешенюю сторону Кирпича делаем закладную из 3мм проволки, продевая сквозь кирпич и выводя 2 конца вверх.



Арматуру пронизываем через каждый кирпич по мере укладки ряда (как шашлык на шампур), арматуру обязательно обрабатываем антикоррозийкой и грунтовкой.

Закладные из проволки выпускаем через швы наверх.

При укладке Кирпича, Нижний шов заполняем не полностью, оставляя 1,5-2 см пустым, для возможности последующей расшивки после снятия опалубки.


Через 1-2 дня, поверх уложенной перемычки пустим вторую нитку арматуры 8мм, завяжем на неё проволочные закладные и закроем всю конструкцию следующим рядом, оставив весь металл в межрядовом шве.
Теоретически, можно не заморачиваться с бурением и заложить 2 закладные из проволки (спереди и сзади), после чего пустить 2 нитки 8мм арматуры поверх, на которую завязать закладные из проволки.
Но на мой взгляд вариант с симбиозом закладных подвешенных на 8мм и "нашампуривание" на 12мм более надежный вариант.
Я, как обычно, тренируюсь на задней части, на входе в тех помещение, как видно на фото, получилась "чекушка" - пиленный кирпич, что не критично, но не эстетично, особенно на входной группе. Моя чекушка спрячется под низким козырьком кровли крыльца и не будет раздражать взор при будущем проживании.
Старайтесь расчитывать все проёмы при проектировании под длину и ширину кирпича с учётом заранее выбранной толщины шва, для исключения таких неэстетичных моментов.
На остальных проёмах получилось избежать пиленных вставок "чекушек".

 

Заканчиваем перемычки из кирпича.


В проёмы шириной более 1м вставляем дополнительную распорную доску, что бы исключить прогибание.

Вид снаружи

Оставляем набирать прочность на опалубке

 

Положили первую плиту, на лестничную площадку, с закладной из швеллера для будущего монтажа косоуров под лестницу.
Швеллер предварительно обработал средством для снятия ржавчину и покрыл грунтом со всех сторон, которые будут закрыты в кладку.


Плита лестничной площадки опирается на 3 ряда ранее уложенного полнотелого кирпича м200
Для исключения промерзания данного узла, зона кирпичной кладки будет утеплена 50мм эппс и смонтирован 100мм ГБ на теплый раствор.
Следующий ряд, который будет закрывать плиту пойдёт из 200мм и 50мм эппс, также на тёплый перлитовой раствор.
По задней стенке нет опирания, идёт стандартная 400мм стена.
Пустоты в плите обязательно закладываются боем газобетона и замазываются раствором.


На фото, схематично узел (верхний блок 250мм в ширину, который при реализации будет заменён на 200 и 50эппс)

 

Перемычки на внутренних несущих стенах с двухсторонним опиранием перекрытий поставил заводские жб.
Цепляем краном сразу по 3 шт через закладную из 12 арматуры и отправляем на укладку.


На месте, каменщики принимаю сразу 3 шт и укладывают их с небольшими щелями посередине, на заранее выложенные опоры в 3 ряда из того же полнотелого м200, выставляя внешние стороны заподлицо со стеной из ГБ.

С учётом конструкции моего фальшцоколя из ГБ, черновая высота всех дверных проемов по дому получилась 215см, без подпиливания ГБ.

 

Сегодня закончили облицовку первого этажа под уровень середины армопояса.






Далее облицовку продолжим после монтажа армопояса и раскладки плит, тк на данном уровне облицовки будет монтироваться декоративный карниз из фасонного кирпича, разделяющий этажи, который необходимо жёстко привязывать к уже имеющимся конструкциям.
Сняли первую опору из под дверной перемычки, которая простояла 2 суток, расшили кладку снизу, можно ставить дверь)

 

Подготовили стартовые элементы гильзовки Вентиляции.
Для исключения замачивания каналов, сделанных в ГБ, в случае выпадения конденсата (чего не должно случиться при правильном монтаже и утеплении) герметизирую стартовый узел.
Промазываю герметиком собираемое дно тройника и закрываю алюминиевым скотчем.


Первый участок вент гильзы также сажу на герметик к тройнику и обматываю тем же скотчем.


Следующие вертикальные участки трубы будут монтироваться паралельно с возведением стен, садаться на нипельное соединение и закрываться скотчем.

 

Далее открываю вентшахты в кладке из газобетона.
На низ положил в 1 ряд полнотелый кирпич м200 на цементный раствор (для подгонки высоты)

Зачеканиваю низ и щели цементным раствором

На следующие сутки, после того как раствор встал, обрабатываю первый ряд праймером для исключения замачивания кладки из ГБ в случае форс мажора.


После того как праймер высохнет, можно будет монтировать вентканалы.

 

В субботу продолжил обваловку фундамента.
Маленький фронтальный погрузчик - находка для самостройщика.
Проходит туда, где другая техника бессильна, а объёмы прорабатывает такие же как и большой трактор на данном узле при стоимости на треть ниже.




После отсыпки крупным скальником, на прошлой неделе, зафиналил мелкой вскрышей площадку вокруг дома для работы техники и строителей.
С грязью на строй площадке покончено!

 

Перемычки в несущих и самонесущий стенах в самодельных U блоках.
Попробовали выпилить ручной ножовкой и перфоратором U блок из обычного 400мм
Получилось, но долго и корявенько... Плюс мои кирпичные перемычки с сандриком подразумевают дополнительные выпилы в ГБ, что ещё более усложняло работы.
Решение - бензопила и специальная цепь с победитовыми напайками (цепь стоит в 3 раза дороже чем обычная и в основном под заказ) мне повезло, нашёл одну в наличии.

Работа закипела. Блоки режет как по маслу.

Все ровненько и аккуратненько + дополнительные доработки блоков под сандрик.

Штабель сердцевиднок за 30-40 минут работы

Далее монтируем опалубку

В окна до 1 метра по 2 доски 40" с опиранием на такую же, закрепленную в ГБ 2 гвоздями на 200" с каждой стороны.
В окна более 1 метра брал доску 50" и ставили дополнительную распорку посередине.

Подгоняем U блоки, садим на клей, вяжем каркас (у меня по 4 нитки 12"А500с, обрезков которой осталось в большом количестве с фундамента) и заливаем бетоном, который готовили самостоятельно на месте работ.


К внешней стороне U блока, при установке каркаса, вставляем вкладыши из 50" эппс, для обеспечения теплоизоляции перемычек.